Excursão de um dia no Taiti (Polinésia Francesa)

Estamos a 8 de maio e aproveitamos este fim de semana prolongado com dois colegas do JB e o irmão de um colega. Ele tem uma pick-up grande e vai nos mostrar a ilha e a península (Taiti Nui e Taiti Iti). Ainda bem que ele tem carro, porque a ilha é enorme e estaríamos exaustos se tivéssemos de dar a volta de scooter. Além disso, choveu imenso no dia anterior e continua a chover intermitentemente.

Por causa da chuva, a água das praias não está tão bonita como nos postais, mas em compensação, os rios e as cascatas têm muito mais água do que o habitual. Vou levá-los connosco. 99% das informações e explicações vêm do A., o colega do JB que é taitiano.

Parte 1: Diário de viagem
Parte 2: Dicas práticas

Parte 1: Diário de viagem

Miradouro do Tahara’a

Começamos por esta vista esplêndida no Miradouro do Tahara’a. Por causa das árvores, não vemos o penhasco. Lá em baixo fica a praia de areia preta Lafayette. Pode-se chegar pela estrada (fica mesmo ao lado de uma estrada movimentada) ou passando pelo hotel Tahiti Pearl Beach Resort, aparentemente muito agradável, com imensas atividades (vou lá um dia para fazer um pequeno relato). Vemos as lagoas ao longe, mas infelizmente falta um pouco de sol para vermos bem o lado “paradisíaco” da ilha.

Daqui vemos alguns bangalôs em altitude. Esses bangalôs pertenciam a um hotel de luxo muito antigo (anos 70-80). Quando fechou, várias organizações tentaram recuperá-lo, mas no final só metade foi vendida e dividida em casas privadas (podemos alugar uma para o fim de semana), a outra metade está ao abandono. Mais informações sobre a senhora branca deste hotel.

Podem ver que há imensas villas nas alturas. Como em todas as ilhas pequenas, as estradas são muito íngremes e é um verdadeiro marcador social viver nas alturas. É preciso carros potentes e caros para ter uma vista bonita. E é preciso mudar os travões mais vezes porque se estragam mais facilmente.

As casas com acesso à praia também são muito caras. Não têm boa aparência, são até muito feias e pequenas, mas custam mais do que os apartamentos parisienses. Dependendo da configuração, a praia é quase privatizada para essas casas, especialmente se não houver servidões que permitam a uma pessoa comum aceder a ela. No entanto, as casas que ficam ao lado de uma praia pública não são as mais bem localizadas. Como a praia é pública, qualquer um pode levar a sua aparelhagem para a frente da praia da sua casa e passar lá o dia todo (e os polinésios adoram fazer isso!). Assim, alguns proprietários protegem “a sua” praia com plantas espinhosas, mas isso não dissuade muito.

Daqui a alguns meses, vamos mudar de Airbnb e ficaremos numa residência composta por bangalôs, e a praia em frente à residência é quase privatizada porque é muito difícil aceder a ela sem passar pela nossa residência segura; direi como é ter uma praia “privatizada” a 10 metros do nosso bangalô.

As servidões costumam ter nomes de famílias porque antigamente esses terrenos pertenciam a uma família, antes de serem divididos e vendidos a outros. Quando percorremos a estrada perto do oceano, vemos imediatamente quais casas pertencem aos franceses da Metrópole e quais pertencem aos locais. As pessoas da Metrópole têm sempre um portão ultra seguro, ultra fechado 😀

Praia da Pointe Venus

Já tínhamos ido a esta praia há 10 anos, mas ela mudou imenso. Há imensos lugares de estacionamento, mesas, bancos, infraestruturas para passar o dia todo. É o ponto mais a Norte da ilha. No entanto, é preciso ter cuidado, em todas as praias de areia preta, para não queimar os pés 😀 de qualquer forma, acho que na Polinésia, teremos sempre os nossos aqua shoes, porque há muitos corais por todo o lado, portanto a areia preta quente não deve ser um grande problema.

A água está particularmente calma hoje, mas nem sempre é o caso. O spot de snorkeling é mais do lado direito desta foto. Vemos até pescadores de vez em quando.

Cascatas de Faarumai

Começa a chover um pouco quando chegamos às cascatas de Faarumai. Só é permitido visitar uma cascata (das três). Claro, é a mais próxima, e isso convém-me, pois basta uma caminhada de poucos minutos (fácil) para lá chegar. Ela chama-se VAIMAHUTA, tem 80 metros de altura, mas parece muito mais alta do que isso, porque a água nos açoita o rosto mesmo estando super longe.

As Três Cascatas de Faarumai não são apenas um espetáculo natural — contam uma lenda de amor, transgressão e metamorfose.

No coração desta história vive Faùai, a filha do chefe Maruraì, guardada do mundo e sujeita a um tabu: nunca falar com homens. Mas um dia, um jovem desconhecido chamado Tua entra no vale e rouba-lhe flores. Faùai grita atrás dele, quebrando assim o interdito. Esse grito de emoção, tão doce quanto proibido, condena Tua a uma morte brutal, executado pelos guardas.

A tristeza de Faùai transforma-se rapidamente em esperança quando cruza o olhar de outro jovem, Ivi, um ser misterioso que nada mais é do que o génio do vale. Entre eles nasce um amor sincero, mas proibido. Decidem então fugir juntos. Infelizmente, os guardas perseguem-nos impiedosamente.

Num último ato de amor e liberdade, Ivi e Faùai transformam-se em cascatas, fundindo-se com a natureza para escapar ao seu destino. Uma terceira queda de água surge, engolindo os perseguidores. Desde então, estas três cascatas — Vaimahuta, Haamaremare Rahi e Haamaremare Iti — cantam a quem as quiser ouvir o eco de um amor eterno.

Onda do Taiti – Teahupo’o Wave

Rodamos longamente até o fim da estrada da quase ilha de Tahiti Iti. Além disso, encontraremos pessoas que fazem questão de fugir da civilização, pois o único meio de acesso até elas é de barco.

No fim do fim do caminho fica a onda Teahupo’o. É aqui que as provas de surf dos Jogos Olímpicos de 2024 aconteceram. Ao longe, você verá uma construção metálica destinada ao júri dos Jogos Olímpicos. A construção dela gerou polêmica porque degrada o fundo do mar. E a destruição provavelmente geraria ainda mais polêmica, então a deixaram como está. Podemos ver duas zonas com ondas e, no meio, a calmaria absoluta (é a zona sem corais). Os barcos podem levar você até a zona calma, onde é possível observar a onda bem de perto, por 3000Fr/pessoa. Hoje, a onda não está muito alta, mas ainda dá para ver um começo de “tubo” que ela forma com nossos binóculos.

Nos dias bons, fica assim:

A. nos explica que só os excelentes surfistas locais se arriscam nela. Porque você pode estar a apenas 20cm dos corais e se machucar muito feio se cair. Diante de uma onda tão perigosa, só um taitiano, que treina desde a infância, poderia ganhar nos Jogos Olímpicos. Mesmo em outros picos de surf na ilha, é preciso ter bom conhecimento do lugar, porque os locais estão cansados de socorrer iniciantes que não entendem nada. Então, se você surfar aqui, pague aulas para um local mostrar os lugares, e depois de se acostumar, você pode surfar sem medo.

No local, ainda se veem vestígios dos Jogos Olímpicos, por exemplo, os anéis olímpicos, e muitos albergues que estavam lotados durante os Jogos e agora não têm mais cliente nenhum. A gente se pergunta como o lugar conseguiu receber os Jogos Olímpicos, porque o estacionamento é minúsculo e a estrada não é tão larga assim.

Almoço

Paramos em Taiarapu, a segunda maior cidade (depois de Papeete), para almoçar num lanche encontrado por acaso. Escolho o peixe cru no leite de coco. É super gostoso, fica entre um tártaro de atum branco e um ceviche. Tentei reproduzir a mesma receita em casa, até agora sem sucesso, mas vou conseguir. JB e eu amamos tártaros e eu já fiz vários: de boi, de vieiras, de atum vermelho… Isso me lembra um restaurante parisiense que eu adorava perto da praia de Clichy que vendia só tártaros de boi e de peixes. Mas aparentemente o conceito era nicho demais, então infelizmente não existe mais 🙁

Vale experimentar Ma’a tinito na próxima vez, é uma receita inventada para quem quer esvaziar a geladeira.

A. tenta nos levar ao “Buraco que sopra”, mas o acesso está bloqueado (por obras, acho). Já visitamos há 10 anos, parece um gêiser, mas é só o efeito de uma onda. Vimos o equivalente, menos impressionante, em Bali.

Fonte de Vaima

Vamos depois para a Fonte de Vaima, onde os locais se banham em uma água cristalina e não muito fria. Se formos até o fundo, dá para ver dois buracos onde a água jorra. Dá para se deitar como numa banheira de hidromassagem. O ponto negativo é que o lugar está cheio de enguias !!! Elas têm 2 metros de comprimento. Quase desmaiei quando as vi.

Elas são consideradas sagradas, então os locais brincam com elas e até as alimentam com sardinhas. É um lugar pouco conhecido pelos turistas; há lugares assim onde os locais gostam de guardar para si e suas famílias, então se você for, precisa ter muito cuidado, respeitar as enguias e a tranquilidade do lugar. Às vezes, pode haver barracas de churrasco, dá para passar o dia porque tem sombra e o lugar é lindo. Não tem vestiário/chuveiro etc., mas tem um estacionamento pequeno.

Eu não sabia que o Taiti tinha tanta água. Olhando no mapa, percebo que a ilha tem muitos rios. Parte da eletricidade é até hidráulica! Em algumas cidades, a água é potável, mas é melhor perguntar antes ao seu anfitrião se o seu apartamento tem água potável. Para quem não tem, há várias fontes de água potável e as pessoas vêm buscar com seus galões.

Cavernas de Mara’a

Visitamos as cavernas de Mara’a. Eu sei por que não as visitamos da última vez. Vendo as fotos, pensei que fossem cavernas super profundas, onde é preciso descer e explorar com lanterna, então pulei. Mas na verdade, são apenas cavernas pequenas que não assustam nada.

Discretamente escondidas sob uma densa vegetação tropical, as cavernas de Mara’a, localizadas na comuna de Paea, na costa oeste do Taiti, constituem um lugar repleto de mistério e espiritualidade. Moldadas pelas forças naturais ao longo dos milênios, essas cavidades profundas, parcialmente submersas, alimentaram por muito tempo o imaginário coletivo dos antigos polinésios. Sua frescura natural, seu silêncio profundo e a densidade da flora ao redor contribuíram para forjar seu caráter sagrado.

Segundo a tradição oral, as cavernas de Mara’a estão ligadas a uma lenda trágica: a de Eteturi e Manai, dois pescadores que, por violarem um tabu ao consumirem um alimento reservado aos deuses, foram transformados em oferendas humanas. Essa história testemunha o rigor das crenças ancestrais, onde o respeito às forças invisíveis condicionava o equilíbrio entre o homem e a natureza.

Carregadas de mana, energia espiritual vital na cultura polinésia, as cavernas eram consideradas passagens para mundos invisíveis, lugares onde se concentravam o poder dos espíritos e a memória dos ancestrais. Mesmo hoje, sua atmosfera úmida, a ressonância surda das gotas d’água nas paredes e os jogos de sombras criados pela luz que filtra mantêm essa sensação de irreal, convidando ao respeito e à contemplação.

Assim, para além da sua beleza geológica, as grutas de Mara’a permanecem um testemunho vivo da relação íntima que os antigos taitianos mantinham com o seu ambiente: um diálogo sagrado entre o homem, a terra e o divino.

Antes, esta estava cheia de água, mas houve um deslizamento de terras e agora está cheia de areia movediça. Não tentem aventurar-se por lá, caso contrário vão ter de chamar os socorros.

A gruta ao lado está cheia de água e não é suposto irmos lá nadar, mas os locais fazem o que querem, não é? Isso não quer dizer que os turistas sejam encorajados a participar também. Aqui, quando os locais querem festejar, vêm com as colunas e a música é super festiva, “bum bum”, o que não é muito agradável, especialmente porque pode começar muito cedo de manhã. É por isso que várias residências que vimos no Airbnb indicam “sem festas, sem música”.

As grutas são pouco visíveis a partir da estrada da cintura, pois estão escondidas pela vegetação, mas esta, a gruta Te-ana-pape-ō-Vai-pōiri, é visível a partir do mar e permite orientar os pescadores, quer sejam de Pā’ea ou de Papara, para uma ou outra passagem nas proximidades.

Se estão fartos das grutas, basta atravessar a estrada e há uma belíssima praia à vossa espera.

Tahiti Resort

Os rapazes precisam de uma bebida alcoólica bem fresca e dirigimo-nos ao antigo hotel Le Méridien, que agora tem outro nome, para beber qualquer coisa.

Este hotel é o menos luxuoso de todos os hotéis que visitámos até agora, mas tem a vantagem de ser muito acessível para quem não é hóspede (como nós), e tem uma pequena praia com areia amarela; e alguns bungalows sobre pilares. Fora isso, o serviço no bar não é grande coisa, esperámos muito tempo pelo menu e pelo empregado. Como costumo dizer aqui, a diferença entre um hotel de 4 e 5 estrelas está nos pequenos detalhes e isso vê-se logo.

Mesmo os hotéis de 5 estrelas aqui correspondem a hotéis de 3-4 estrelas na Ásia, pois o serviço não é suficientemente atento e preciso. Depois, depende muito do talento do Gerente Geral. Lembro-me de quando estava num hotel na Ásia, houve um problema com o chuveiro, e um dos gerentes veio com um faz-tudo para reparar. Mas também reparou noutras avarias. Este hotel deve faltar processos, pois isso significa que ninguém faz a ronda aos quartos para detetar avarias básicas, é o cliente que as tem de notar e reportar. E eu tinha razão, pois mais tarde, no restaurante desse hotel, enquanto ficámos lá 3-4 noites, perguntavam-nos constantemente o número do nosso quarto, quando o básico de um empregado em hotéis deste tipo é lembrar-se da cara dos clientes, pelo menos para distinguir entre um cliente que dorme no hotel e um que vem só comer. Li algures que um bom gerente é aquele que arranja trabalho para a sua equipa. Se estão num trabalho onde morrem de tédio, é porque o vosso chefe não é suficientemente competente – e vocês também não, não saiam do vosso âmbito para arranjarem trabalho.

Em suma, adorámos a nossa volta à ilha. Obrigado ao A. por todas as informações e por nos ter levado a dar a volta à ilha. Poderíamos, se o tempo permitisse, ter adicionado outros miradouros (nomeadamente o de Taravao) e parado no Jardim de Água, ou numa praia de surf. Mas choveu intermitentemente, visitá-los-emos mais tarde. De qualquer forma, depois do reconhecimento em Moorea, penso que o Tahiti é, ainda assim, uma ótima ilha, pois há uma diversidade de tipos de praias que as outras ilhas pequenas não têm. Depois, também é interessante ir às outras ilhas para visitar, pois cada ilha tem a sua pequena especificidade, por exemplo, é mais fácil nadar com raias e tubarões em Moorea do que no Tahiti, é mais fácil ver raias manta em Bora-Bora do que aqui, etc. Em todo o caso, agora queestamos finalmente motorizados, não nos vamos aborrecer no Tahiti.

Parte 2: Dicas práticas

Dei-vos o plano do Google Maps com as paragens aqui:

É absolutamente necessário fazer isto de carro, pois demora pelo menos 3-4 horas de estrada.