4 Dias em Ha Giang (Vietname)
Depois de 11h30 de voo Paris – Hanói e três dias de quarentena na casa dos meus pais (isso foi no início de março de 2022, já não há quarentena agora), estamos em plena forma para sair de férias com os meus pais. Primeiro destino: a região montanhosa de Ha Giang, no extremo norte do país, perto da China.
Parte 1: Diário de viagem
Parte 2: Dicas práticas
Parte 1: Diário de viagem
Viajei pelo mundo, mas não conheço assim tão bem o meu país, especialmente a região norte. Antes, era preciso ter muita paciência para ir até lá por causa das estradas sinuosas, perigosas e em mau estado. Agora, com muitos sinais de indicação e estradas de duas vias que evitam o carro da frente, cada vez mais vietnamitas conseguem aventurar-se pelas montanhas com as suas próprias viaturas/motas.
Como o trajeto é ainda assim longo, decidimos passar por uma agência, com motorista e guia privados, para que os meus pais também possam aproveitar ao máximo a viagem, sem terem de fazer de guias.
Nota: não posso dar-vos os contactos da nossa agência porque (1) é apenas para vietnamitas (2) não ficámos muito satisfeitos com o serviço
Dia 1:
Partimos logo às 6h30 para evitar o trânsito. Pequena paragem para comer um pho (com muitos ovos meio cozidos para o JB)
As paisagens passam e mudam a partir de uma hora de viagem. Começamos a seguir o rio Lô. A água é transparente, mas não é aconselhável nadar ali, pois a corrente é muito forte e é muito fundo.
Já é hora de almoçar. Paramos num restaurante frequentado por tours organizados para uma refeição muito calórica. Podem ver que há imensos pratos para partilhar. Cada um pega numa pequena quantidade para colocar na sua tigela de arroz. Não é muito covid-friendly, por isso preferimos ter um tour privado. O motorista e o guia almoçam com outros motoristas.
Ao fim de algumas horas, chegamos finalmente a Ha Giang. É importante saber que a região de Ha Giang tem várias cidades. A cidade de Ha Giang faz parte dela, mas não tem qualquer interesse turístico. Todos param ali apenas para tirar uma foto ao km 0 da cidade (que indica o centro da cidade, e é só isso).
Um pouco mais adiante fica a rua mais romântica da cidade, com uma fileira de árvores de bauhinia. Em março, todas as árvores estão floridas e, conforme a cor das flores, pode ficar tudo rosa-escuro ou branco, como é o caso aqui.
Como privatizámos o carro, podemos parar sempre que há um ponto de interesse. Reparámos, por exemplo, neste lugar pitoresco, há um café em construção não muito longe daqui. Que vontade!
Apesar da chuva miúda, o nosso carro já está bem sujo. São as estradas vietnamitas, é preciso muito pouco para sujar os carros. Portanto, imaginem os motociclistas que vêm para aqui em modo mochila!
As belas paisagens sucedem-se e estou muito surpreendida por ver tantas montanhas. Na minha imaginação, tínhamos menos montanhas do que isto… já que o pico mais alto tem apenas 3143 metros. Mas isso não impede que haja uma multitude de montanhas, cada uma mais bonita que a outra. Ao contrário de outras regiões, aqui as montanhas não são quase exploradas.
Cooperativa de linho em Lung Tam
Fazemos uma paragem rápida na cooperativa de linho local, fechada há dois anos por causa do Covid. Antes, tinham cerca de cem membros. Agora, a loja limita-se a uma cinquenta de artigos que sobraram da época pré-Covid. Isso entristece-me.
Mas a Sra. Mai, a artesã por trás da cooperativa, com 60 anos, mostra com paixão o seu ofício. O linho é feito a partir do caule do linho seco, do qual se retira a camada exterior. Cada fio é atado a outro para formar um enorme rolo de cerca de cem metros. Depois, a senhora usa pedras muito grossas para achatar o fio. A tecelagem é feita manualmente com uma máquina arcaica. Segundo ela, uma pessoa pode tecer cerca de dez metros de linho por dia.
O design dos motivos e a tintura são feitos na sala ao lado, com as técnicas de tintura com cera (já apresentada aqui), ou de bordados.
Continuamos o caminho até uma cascata à beira da estrada.
Árvore solitária (Cay co don)
No caminho, paramos diante da árvore solitária (lonely tree) para tirar umas fotos. Apesar do pouco solo disponível, ela cresce alta e forte à beira do penhasco. Um café está em construção mesmo em frente 🙂 Ah, os vietnamitas, são capazes de construir cafés em qualquer lugar, mesmo com um metro quadrado disponível.
Chegamos ao nosso hotel Phuong Dong em Yen Minh (3*), antes de um jantar delicioso no restaurante Phuc Cai (um dos melhores restaurantes da nossa viagem, link Google Maps).
Adoro estas almôndegas enroladas em folhas de couve.
Dia 2:
Depois de um pequeno-almoço simples no hotel, visitamos o mercado local para comprar alguns doces para petiscar durante o trajeto.
Ao ver o JB, os habitantes ficam muito contentes. A notícia espalha-se como pólvora: “Os Tây voltaram!” (Tây designa os turistas ocidentais), e é isso, o turismo vai retomar!
Nas montanhas altas vivem as etnias minoritárias. Vestem-se muitas vezes com trajes tradicionais. Nesta parte do norte do Vietname, encontram-se principalmente os Dao e os Muong. Enquanto os viet que encontramos maioritariamente no Vietname são da etnia Kinh. Os viet falam apenas vietnamita, enquanto as outras etnias sabem falar vietnamita e a sua própria língua. As etnias minoritárias são em parte apoiadas e ajudadas pelo governo e por muitas associações, mas a vida continua difícil para elas devido às condições difíceis nas montanhas altas e às longas distâncias que têm de percorrer todos os dias para ir à escola ou aos campos.
Às 8h, entramos no carro para um dia muito preenchido.
Montanhas inteiras são transformadas em arrozais. Para melhor reter a água, os campos têm forma de escada. Na região de Ha Giang, não chove muito, por isso, durante a estação das chuvas, tentam reter o máximo de água em lagos artificiais, mas não é suficiente para regar todos os campos disponíveis.
Doc Chin Khoanh
A nossa primeira paragem do dia é esta estrada em caracol. Isto lembra-nos o que vimos em Marrocos.
Podem ver muitas crianças com cestos cheios de flores, é para tentar ganhar uns trocos dos turistas. São muito educadas, não pedem, não insistem, mas não devemos dar dinheiro porque isso vai incentivá-las a viver do turismo em vez de irem à escola.
Visitamos depois uma aldeia, onde se encontra a casa onde foi filmado o famoso filme “Chuyen cua Pao” (a história de Pao). Confesso com vergonha que ainda nunca vi este filme. Não desperta em mim absolutamente nenhuma emoção. A casa é antiga, mas muito bem conservada e muito espaçosa. Podemos até alugar um quarto para passar a noite (pessoalmente, não recomendo pela falta de conforto).
Fico muito mais encantada com as cerejeiras brancas à entrada da aldeia. Nos campos, os aldeões trabalham para plantar o “tam giac mach”, uma planta que dá pequenas flores brancas muito bonitas que atraem os turistas, mas que também são comestíveis. Será preciso voltar aqui em outubro para tirar fotos dos campos inteiros de “tam giac mach”.
Normalmente, em março, já não há flores de pessegueiro, mas ainda restam duas ou três árvores floridas assim. Que felicidade!
Cot co Lung Cu
Retomamos a estrada em direção à bandeira Lung Cu, que representa simbolicamente a fronteira norte entre a China e o Vietname. No caminho, paramos várias vezes porque as paisagens são de cortar a respiração.
Para subir até à bandeira, é melhor fazer parte do percurso em carro elétrico (30 000 VND/pessoa só ida) e fazer o resto a pé. Pode-se subir até à bandeira.
A torre foi instalada nesta colina pela sua localização muito feng shui, parece a cabeça de um dragão, com dois lagos em baixo que representam os olhos do dragão.
Mesmo em frente, há um templo em construção.
Normalmente, as tours só vão até aqui, sem ir ao verdadeiro ponto mais a norte do Vietname. Mas como temos uma tour privada, pedimos ao motorista para nos levar até lá. A estrada é um pouco má no final, mas é transitável mesmo para um carro de 16 lugares. As paisagens são ainda mais impressionantes, e os penhascos mais altos.
Chegados ao local, descobrimos com admiração uma pequena torre construída para melhor ver as fronteiras sino-vietnamitas.
Podem ver na foto as barreiras construídas pelos chineses. Desde a estratégia “0 Covid”, a China mandou construir estas barreiras para impedir a livre circulação dos fronteiriços. Antes, as trocas comerciais aconteciam livremente, agora as populações pobres dos dois países já não podem atravessar estas barreiras. Grande parte das alfaces com óleo, que antes se vendiam aos chineses, já não encontram compradores.
Almoçamos no Cuc Bac homestay, um hotel-restaurante muito simpático gerido por um casal de minorias étnicas. A refeição é deliciosa. Dão-nos uma garrafa de aguardente de arroz. No início, pensámos que era água, o JB quase a bebeu de um gole ahaha.
Do homestay, temos uma bela vista sobre a torre e a bandeira. Têm dois gatinhos muito fofos, que vêm pedir comida aos turistas. Oferecem aqui carne de porco fumada. Na verdade, são apenas pedaços de carne pendurados na cozinha, e o fumo que sai da cozinha vai cozinhando-os ao longo de alguns meses. É um pouco dura de mastigar e cheia de gordura, mas é deliciosa.
Rio Nho Que
Mal temos tempo para uma pequena sesta e já é hora de partir para o rio Nho Que, é o ponto alto de toda a nossa estadia. Este rio separa a China do Vietname, mas vamos apenas explorar a parte antes da barragem, porque essa parte terá água suficiente para a navegação.
Esta é a foto que veem em muitos sites turísticos. Na realidade, não é tão contrastada, tão verde como nas fotos photoshopadas, mas continua a ser incrivelmente bonito. Estas estradas sinuosas tornaram-se suficientemente largas e seguras para conduzir nós mesmos, desde que não chova. Muitos turistas vietnamitas vêm aqui de autocarro e alugam uma mota para visitar.
Viewpoint
Paramos num café chamado “Panorama“, que tem vários níveis e tem uma bandeira vietnamita bem visível. A entrada custa 50 000 VND, incluindo uma bebida. O desfiladeiro Tu San é o mais profundo do Vietname (mais de 1000 metros). A vista é vertiginosa, deixei o JB tirar a maioria das fotos porque tinha demasiado medo 😀
Veem a barragem? E os barcos? Vamos descer parte de carro e depois continuar a pé até ao nível dos barcos.
A descida a pé demora 15 minutos, a subida 45 minutos, por isso vamos descer a pé devagar. É preciso levar bons sapatos no caso de chover.
O barco leva-nos até ao desfiladeiro, atravessa-o e depois faz meia-volta. Há um suplemento para quem quiser subir a uma pequena montanha (sem interesse). O cruzeiro dura cerca de 30 minutos. Observem atentamente as encostas das montanhas, à procura de pequenas casas e de uma cascata.
Ao aproximarmo-nos do desfiladeiro, toda a gente fica entusiasmada… O barco para por uns momentos para todos terem tempo de tirar fotos.
Pessoalmente, acho que as paisagens depois disso são muito mais bonitas.
Para subir, cada um pega uma moto-táxi (50.000 VND/pessoa). A condução é super difícil, de um lado a montanha, do outro o penhasco. Não se pode errar, mas os motoqueiros são experientes. Atenção, é melhor ficar junto com o condutor, ou seja, abraçá-lo e agarrar-se a ele. Eu filmei com minha Insta360 Go 2 e aparentemente isso assustou todo mundo. Se essa experiência de emoção forte não te agrada, ainda há a opção de subir a pé (45 minutos).
No caminho para o nosso hotel em Dong Van, paramos em outro mirante. Vista daqui ou de outro lugar, o rio Nho Khue é simplesmente incrivelmente bonito e as montanhas extraordinariamente grandes.
As montanhas aqui são cobertas com pedras pretas desse tipo, tornando a agricultura muito difícil. É preciso limpar espaço para plantar milho, entre outras coisas.
Não estamos nada mal em encontrar nosso hotel, chamamos o spa que manda um táxi nos buscar. Por 300.000 VND, temos direito a um banho quente com ervas medicinais, sauna a vapor e uma hora de massagem bem merecida. Só existe um spa desse tipo em Dong Van, então pergunte ao seu hotel, eles saberão como chamá-los para você.
Jantamos rapidamente antes de cair nos braços de Morfeu. Dong Van tem uma cidade velha muito pitoresca, mas infelizmente por causa do Covid, poucos restaurantes estão abertos à noite.
Dia 3:
Voltamos para visitar o palácio fortificado do antigo rei dos Hmong (Meo), que conseguiu o feito de unir várias tribos sob seu reinado. Até os franceses nunca conseguiram destruir seu castelo, construído em um terreno particularmente favorável e estável, em forma de casco de tartaruga.
Excepcionalmente, ainda restam uns dez pessegueiros em flor na frente do castelo.
O castelo foi construído para que todos os quartos tivessem acesso à luz natural. Tudo é feito para que o ar circule livremente. Apesar do pé-direito muito limitado e do tamanho pequeno dos quartos, as esculturas em madeira são magníficas. É uma mistura da arte arquitetônica Hmong, chinesa e francesa. Há duas torres de defesa com paredes espessas à francesa. A madeira não é um material eterno, muitas das esculturas em madeira que você vê são cópias feitas idênticas.
Até a vila é bonita demais <3
A próxima visita é este vasto vale cheio de pedras pretas (calcário)… (Dong Van Karst Plateau Geopark). A formação dos relevos cársticos se deve principalmente à ação corrosiva e erosiva da água, que dissolve o carbonato de cálcio. Bem, o interesse é quase zero porque eu não sou geólogo, mas podemos nos divertir pulando de pedra em pedra.
Voltamos a Yen Minh para o café da manhã. Tem rolinhos primavera no menu, JB está super feliz!
Toong homestay
Deveríamos dormir em um hotel 4 estrelas com piscina de borda infinita, mas felizmente esse hotel estava lotado e fomos alojados nesta vila em vez disso. Esta vila da etnia Dao só tem homestays. É o governo que os incentivou a criar homestays, os aconselhou sobre marketing, decoração, etc… e especialmente a construção dos muros tradicionais. O nosso se chama Toong.
Há muito poucos bangalôs, mas todos são muito confortáveis, com banheiro privativo, água quente e, claro, Wi-Fi de alta velocidade. O lago na frente dos bangalôs é para os peixes, não para nadar ahahaha
JB gosta muito do pequeno terraço em frente ao quarto e trabalha lá até tarde da noite no seu dever de direito.
Perguntamos aos proprietários e eles nos indicam uma cachoeira acessível a pé “com pouca água nesta época” à esquerda. Mesmo que não estivéssemos muito motivados no início, as paisagens no caminho já valem a pena.
Chegamos ao rio, nos perdemos e partimos para o lado errado. Minha mãe, teimosa, tenta encontrar essa cachoeira a todo custo. Meus pais vão explorar enquanto descansamos perto do rio. Depois de alguns minutos, ouço um grito. Então meu pai nos liga, fiquei com medo… mas no final era só para nos dizer que a cachoeira existia de verdade no fim do caminho.
Para que ninguém se engane, recriamos uma seta com pedaços de bambu que estavam por perto, espero que você veja essa seta na próxima vez que vier aqui 😉 de qualquer forma, mesmo sem a seta, você sabe que deve partir para a esquerda da foto.
Os esforços são recompensados… é preciso andar sobre pedras instáveis, com certeza, mas a cachoeira é muito bonita. Ainda bem que não tem “muita água”, senão o acesso teria sido ainda mais difícil. Embaixo se forma uma piscina pequena e bem funda, a água é boa, dá muita vontade de nadar, mas não sabíamos que existia, então JB não levou as roupas adequadas.
Estamos literalmente na selva. Se você tiver dúvidas, abra o Maps Me e veja a localização da cachoeira Thac Nai.
O proprietário do homestay nos indica que há um “spa” ao lado com uma vista deslumbrante dos arredores (link Google Maps). Descobrimos de fato um lugar incrível, é surpreendente ter infraestruturas tão modernas no meio do nada, em uma pequena vila.
O banho quente com ervas medicinais custa 100.000 VND/pessoa e podemos ficar lá o tempo que quisermos. Eles vendem chá de gengibre com mel, muito bom, e também muitas outras soluções de ervas medicinais para fazer exatamente o mesmo banho em casa.
A refeição no homestay é simples, mas deliciosa. O café da manhã também, muito farto, minha mãe e eu tivemos que dividir o café da manhã porque era demais.
Dia 4:
O programa é muito leve hoje, pois passamos grande parte do tempo na estrada em direção a Hanói.
Paramos diante da montanha dupla para tirar uma foto. Há um mirante nas proximidades, mas por causa do nevoeiro, subimos até o topo à toa.
Paramos no caminho em Viet Lam em Quản Ngần, que tem uma fonte de água quente extremamente potente, capaz de curar várias doenças. Bom, as instalações são antigas, mas não é tão sujo assim, as banheiras estão limpas, enfim 😀 Mas entendo perfeitamente que os padrões europeus de vocês não correspondem ao que veem aqui. Por outro lado, a água é super quente e faz muito bem depois de várias horas sentados no carro. E é barato: 50.000 VND/pessoa, toalha & shampoo incluídos.
Fazemos uma parada para comprar laticínios em Ba Vi antes de voltar para Hanói e ficarmos presos no trânsito.
Espero que tenham gostado deste longo diário de viagem.
É a minha primeira vez em Ha Giang, mas adoro demais essa região. As paisagens são de tirar o fôlego. Se dependesse de mim, teria parado a cada 5 minutos para admirar as paisagens.
Parte 2: Dicas práticas
- Além dos gastos claramente indicados no artigo, o restante foi pago diretamente à agência de viagem, ou seja, 6.200.000 VND por pessoa, ou seja, 250€/pessoa
- Carro de 16 lugares (é melhor na montanha), guia (vietnamita) particular, motorista particular, 4 dias e 3 noites.
- Não posso passar os contatos da nossa agência porque (1) ela é só para vietnamitas (2) não ficamos muito satisfeitos com o serviço
- Se vocês são aventureiros, podem simplesmente optar por um ônibus noturno Hanói – Ha Giang (reservem os bilhetes aqui). De Ha Giang, podem alugar uma moto para percorrer os pontos citados no artigo, ou pagar uma agência vietnamita para guiá-los de moto, ou pagar por um tour guiado a partir de Ha Giang
- Se vocês são menos aventureiros, optem simplesmente por tours guiados a partir de Hanói, terão onde escolher
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