Você já viu fotos incríveis das imaculadas bacias brancas transbordando com água clara, onde as pessoas se banhavam alegremente em lama branca que era boa demais para a sua pele? Bem, essa é a visão vendida pelas agências de viagens, porque a Pamukkale já não é assim:

Dia 1 :

Após um dia em Selçuk / Ephesus, apanhamos o autocarro às 16h30 com a empresa Pamukkale Turizm (40TL/pessoa). 3h30 depois, tendo assistido a um pôr-do-sol excepcional do autocarro, chegamos finalmente a Denizli. Estamos todos transferidos em um mini ônibus. Com pressa e incompreensão (ninguém nos avisou em Selçuk que havia uma mudança de autocarro), um dos viajantes esqueceu-se da sua grande mala no grande autocarro. Então começa uma perseguição e troca em walkie-talkie para encontrar o grande autocarro, e a mala. Mas tudo está bem que acaba bem. Devem ter-se habituado, porque o condutor insiste muito na bagagem, ao ponto de perguntar a cada um de nós duas vezes se temos alguma bagagem.
Quando chegamos a Pamukkale, somos recebidos no escritório da agência sob o pretexto de nos dar um mapa grátis, mas é principalmente para tentar vender-nos excursões. Saímos muito rápido depois de fazer perguntas sobre passeios e tarifas e depois caminhamos até ao nosso hotel, avistados e reservados algumas horas antes (estamos no modo “não planeamos nada” este fim-de-semana). Temos um jantar rápido e depois vamos dormir.

Segundo dia:

Hoje, depois de um almoço copioso mas não muito bom no hotel, descobrimos do terraço um balão de ar quente sobrevoando Pamukkale. Então o local (ou o penhasco), de longe, não se parece com a minha imaginação. E na altura não conseguia perceber o que era este bloco branco à frente dos nossos olhos. O que eu sei é que todo esse branco já está me deslumbrando, e eu não vou conseguir sem os óculos escuros que esqueci em Istambul. Eu rapidamente compro um par de óculos baratos (25TL) antes de começar a turnê.

Caminhamos alguns minutos até uma das três entradas do local, chamada “entrada da aldeia”, porque é a entrada mais próxima da aldeia e não requer um meio de locomoção. Não se preocupe, eu vou escrever-lhe um guia prático e fazer um diagrama.
Ainda não o sabemos, mas esta será a entrada que mais nos aborrecerá. 50TL/pessoa de entrada mais tarde, entramos no site, demasiado felizes. Rapidamente, temos de tirar os nossos sapatos para não danificar o local. Ele sobe e o chão é bastante afiado, temos que ter cuidado onde colocamos os pés. Eu devia ter vindo com um par de meias a mais.


Este caminho teria sido criado nos anos 70, para acessar os hotéis que estavam no topo do local (agora destruídos). Em 50 anos, a natureza teve tempo para recuperar a vantagem. O solo está coberto com o calcário contido na água e quase se pensaria que todas estas bacias ao longo do caminho foram feitas pela natureza.
A nuvem, as paredes de algodão são autênticas, não é? É realmente muito bonito!

Nota: todas as bacias deste caminho são revestidas com betão, depois o depósito de calcário abriu o conjunto, tornando o conjunto muito harmonioso. Como é feito pelo homem, é permitido caminhar nele (mas não as bacias naturais que você vai ver são redondas). O vaso no fundo pode ser usado para fazer uma máscara para o rosto.

São 10:30 da manhã, mas os operadores de turismo parecem preferir andar nas bacias acima. No início pensámos que eram preguiçosos e com medo de lhes fazer mal aos pés. Então, ao subir, você percebe que as ‘piscinas’ no topo têm água quente enquanto a água nas piscinas abaixo está gelada. De qualquer forma, isto são boas notícias porque os meus pés descalços estão a começar a congelar. Eu lembro-te que estão 10 graus. Mesmo com o sol, os meus pés estão a sofrer.
Inevitavelmente, quanto mais quente a água, mais pessoas. Não sei se todas estas pessoas estão felizes por se meterem em algo falso? Olá geração Instagram!

Eu digo ao JB: vamos lá, vamos buscar mais bacias autênticas. Seguimos por um caminho de madeira à nossa esquerda para chegar a um ponto de vista que vimos em todos os folhetos turísticos. Sim, é o mesmo lugar, mas caímos do alto.
Todas as bacias estão vazias. Nem uma única gota de água.
O que nós vimos:

O que pensávamos ver:

Entramos em pânico um pouco e fazemos mil perguntas. Que diabos acabou de acontecer? Onde é que fizemos asneira? JB googles “pamukkale no water” e se depara com centenas de críticas e artigos de turistas zangados, sentindo-se traído e triste por ter vindo até aqui. As explicações são todas iguais: é para preservar as bacias de algas e musgo. Eles não podem estar sempre cheios.
Mas quando é que estão cheios, então?
Estou falando com uma babá e como ela não fala inglês muito bem, não sei se ela está me dizendo que estará cheia no verão (verão) ou neste domingo (domingo). Esta conversa vai ficar na minha cabeça por três dias, estou tão enojado com a falta de água em Pamukkale.
Estou dilacerado pela raiva e pela compaixão. Se eles tivessem, apenas na entrada, explicado claramente o porquê e como da falta de água, eu teria ficado enojado, mas não zangado. Eles têm razão em proteger o local, até condiciona o seu direito a ser um local protegido pela UNESCO. Mas aqui estamos nós, um mínimo de comunicação não faria mal a ninguém. Alguns turistas vêm à Turquia principalmente para este lugar.
Assim como o acesso ou não às bacias. Como podemos deixar as pessoas aceder a algumas bacias (feitas de betão, claro, não se pode dizer que são feitas de betão) e proibir o acesso a outras bacias (a maioria delas tem apenas um sinal distante, nem sempre traduzido para inglês, sem cordas para impedir o acesso). Um turista casual, que tenha visto as fotos antigas do site, não teria notado que as regras do jogo mudaram. Eles teriam que imprimir as regras no bilhete de entrada ou, no mínimo, afixá-las em todas as entradas do site.
Em resumo, enojados, contornamos as bacias para confirmar que nenhuma bacia natural está cheia.
Pode-se, no entanto, aproveitar as infra-estruturas montadas para mergulhar os pés (note as montanhas ao fundo, magníficas!!!)

Então lembramo-nos que Pamukkale também é uma cidade antiga. Foi construído há 2000 anos precisamente para acolher os doentes que vieram a ser curados pela água milagrosa e curativa de Pamukkale.
Subimos a colina até ao anfiteatro. A visão deste magnífico anfiteatro é suficiente para me acalmar. Ao contrário do que aconteceu na véspera em Éfeso, não podemos ir até ao fim. Mas a vista já é super satisfatória, com as cadeias de montanhas ao longe. A parte central foi bem renovada porque no início era apenas um monte de ruínas.

Como não temos mais nada a fazer, vamos até ao martírio de São Filipe, que ali foi crucificado, embora não tenhamos a certeza de que a sua tumba esteja aqui. É também um importante lugar de peregrinação.

Ainda caminhamos até à ágora, o centro desta cidade antiga. Também só restam ruínas, mas é um lugar popular para fotos de casamento.

Caminhamos até a entrada norte do local para descobrir a necrópole (centenas de tumbas maciças). No final, esta caminhada é apenas de interesse médio, mas conseguimos encontrar uma dica extra para qualquer visitante de Pamukkale. Falamos-te disso mais tarde.
Caminhamos na direção oposta (deve ser uma hora de caminhada sob o sol no total) para construir nossas pernas e usar a gordura acumulada desde que viajamos para países onde comemos muito bem.
Um olhar para as bacias. Ainda seco.

Estou a acalmar-me um pouco dizendo a mim mesmo que todos estes esforços não têm sido em vão. Em todos os lugares onde a água flui (o pedilúvio ou o sistema de distribuição de água), é possível ver a presença de algas. Comparando as imagens antes/depois, é claro que todos estes esforços deram frutos: as bacias são brancas brancas e não são meio verdes, meio alaranjadas como antes. Entre brancura e água, você tem que escolher 😀

Decidimos almoçar naAntique Pool, a piscina antiga também chamada “Cleopatra’s Pool” (ela teria trazido a água de Pamukkale, ou teria se banhado nela, quem se importa). Há um enorme restaurante de fast food, por isso a entrada é grátis. Mas se você quiser nadar, custa 50TL extra por pessoa, e mesmo o cacifo não é grátis. A piscina fica bonita nos folhetos turísticos, com pedaços de colunas antigas no fundo da piscina (na verdade, é uma verdadeira piscina antiga com colunas ao redor e um telhado, mas depois dos terremotos, as colunas caíram… na piscina, e deixaram-na como estava). Mas é pouco profundo (1 metro). A parte profunda é menor, a água é mais quente mas, pelo contrário, é extremamente profunda (cerca de 3 metros). A água é morna (35°C), mas também não é super limpa. Francamente, se tivéssemos outras coisas para fazer, não teríamos passado tempo aqui. A comida também não é extraordinária. Ohlala! Ouço alguns franceses queixarem-se: “além disso, a este preço, nem sequer nos é permitido tirar fotografias”. Aí está!
Passamos o resto da tarde a vaguear pelo local, a pensar. Como não há muito a fazer nos arredores, já reservámos o nosso bilhete de avião e ainda temos de ficar mais 2 dias aqui, sentimo-nos um pouco encurralados. Será que preferimos voltar aqui no verão, porque os rumores dizem que no verão as bacias estarão cheias? Ou decidimos visitar um site equivalente em outro país? E então nos perguntamos sinceramente porque estamos tão enojados, porque de qualquer forma, ao contrário de muitos outros turistas, temos muito mais tempo, muito mais férias… além de só termos viajado de Istambul. Eu ainda não tenho a resposta, acho que sou basicamente alguém que odeia a injustiça acima de tudo. É por isso que esta história está a funcionar em mim.
Esperamos pelo pôr-do-sol no topo do local, ao nível das grandes bacias. Ver a brancura e a beleza das bacias aqui nos permite colocar as coisas em perspectiva, ainda é super bonito, mesmo sem água.

Vamos descer devagar, pelo caminho que tomámos esta manhã, descalços. A região tem a vantagem de ter um esplêndido pôr-do-sol. O sol que esconde uma enorme cordilheira cria luzes incríveis, refletindo suavemente na parede branca do “castelo de algodão”. É magnífico! Doem-me os pés, mas fico aliviada. Ainda há muitas pessoas no local, algumas até vêm depois do pôr-do-sol (o local fica aberto até 21h/22h, dependendo da entrada).
nota: a foto abaixo foi tirada enquanto se fazia zoom. Não podemos estar tão perto destas bacias ao estilo “cascata”. Especifico porque muitas vezes fiquei desapontado com as fotos profissionais dos bloggers de viagens hihihi que muitas vezes tendem a vender em excesso a realidade.

Dia 3: Laodicéia e Karahayıt

Como estamos fora de época, não podemos fazer o passeio Laodicea – Lago Salda, etc. Mas o dono do hotel encoraja-nos a levar um dolmus para irmos nós próprios a Laodicea. Tendo testado o dolmus (mini-bus local) no dia anterior em Selçuk, nos sentimos capazes de fazer a mesma coisa novamente. Nós fazemos o check-out, levamos todas as nossas coisas (só temos duas mochilas pequenas). Encontro na praça principal da aldeia. Falamos com um cavalheiro que parece estar dominando o assunto. Na verdade, ele tem um walkie-talkie e nos diz que um dolmus está chegando em breve, temos que levar o que está na direção de Denizli. Ele saúda-nos. Obrigado, senhor! Cerca de dez minutos depois chegamos a Laodicéia, e JB paga 3,5TL/pessoa ao motorista.

Laodicéia foi uma das mais importantes cidades antigas da região, graças à exportação de seus produtos têxteis. Há também a última das sete igrejas do Apocalipse (parcialmente renovadas) e dois enormes anfiteatros que estão sendo renovados atualmente.

Não somos deixados em frente ao local antigo, mas na berma da estrada (que tem uma calçada, não se preocupe). E nós caminhamos 20 minutos até o local, hora de ver um restaurante no caminho. JB me culpa por termos saído com tanta pressa, de estômago vazio, porque não há nada para comer na área, exceto um restaurante ainda não aberto, e um café no local, apenas vendendo pobres mini-cakes e chá/café.
Bem, o interesse do site é muito médio, mas temos de nos manter ocupados durante os dois dias restantes. A entrada custa apenas 15TL/pessoa. A surpresa é que há muito poucos turistas, e é também a descoberta de uma das 7 igrejas do Apocalipse no local (visitamos uma delas há apenas 2 dias), e dois enormes anfiteatros em processo de renovação. Isto nos dá uma idéia do estado dos anfiteatros antes da renovação vs. os que foram renovados (e que visitamos em Éfeso e Pamukkale). O local é montanhoso, então você realmente tem que caminhar, procure em todos os lugares, caso contrário você pode perder completamente a igreja e os dois anfiteatros antigos



Voltamos a pé na direcção oposta e tomamos o pequeno-almoço no restaurante que vimos esta manhã. O proprietário nos oferece apenas duas opções: cordeiro ou frango (pelo menos foi o que entendemos 🙂 ). Nós escolhemos o cordeiro, pensando que teremos um entrecote. Na verdade, ele nos serve excelentes espetos de cordeiro no churrasco, com uma salada fresca e pita. É delicioso, para 100TL para dois, bebidas incluídas. Que grande descoberta! É uma sensação boa, especialmente porque comemos muito mal desde o início do nosso fim-de-semana.

Esperamos na calçada, na direção da cidade que queremos ir(Karahayıt). Nós nos perguntamos como podemos parar um dolmus porque aqui não há mais ninguém para nos ajudar. No final, foi muito fácil, paramos um dolmus ruim, o motorista nos sinalizou para esperar pelo próximo, e ele teve que avisar seu colega via walkie-talkie. Porque alguns minutos depois, um dolmus nos chama de um farol para nos dizer que ele é o certo para nós: a propósito, há um sinal indicando que ele também vai para Karahayıt.
Somos deixados na entrada da aldeia. Esta aldeia exibe orgulhosamente uma enorme fonte na rotunda. Estamos avisados! A água térmica aqui é quente, muito quente, e contém ferro, daí os depósitos de ferro nesta fonte.

Passamos por um mercado muito agradável e local antes de irmos para o nosso Doga Termal Hotel. Estamos a apenas 6 km de Pamukkale. A maioria dos autocarros de turismo param lá durante a noite, pois Pamukkale não tem instalações adequadas para grupos. Esta é também uma tentativa de aumentar o turismo térmico. Enquanto Pamukkale é conhecida pela sua fonte de água curativa carregada com calcário, Karahayit também tem travertinos e nascentes. Sua água termal é carregada com ferro, a água é quase vermelha e suas nascentes são chamadas de “nascentes vermelhas”. Eles são usados para curar outras doenças 🙂
A maioria dos hotéis aqui oferecem piscinas de água termal (que visualmente não lhe fazem sentir vontade) mas uma vez dentro, você aprecia que a água está a 40 graus.
Levamos muito tempo para encontrar a piscina térmica local Kirzimi Su, com travertinos cheios de água desta vez :Quando chegamos lá, não sei se nos enganámos no local, mas ninguém nada lá, a entrada é livre, pode mergulhar os pés de graça. A água de nascente é super quente (pode atingir 60°C).

Voltamos ao nosso hotel e desfrutamos das suas numerosas piscinas termais (exteriores e interiores), banhos turcos, saunas, hammam, etc. Não sei se a sua água está realmente a sarar mas, de qualquer forma, sabe bem banhar-se em água tão quente (40°C).

Dia 4: Pamukkale e os seus travertinos

Por um monte de coincidências, o alinhamento dos planetas e também a ajuda do universo, decidimos de repente passar o nosso último dia em Pamukkale. É domingo e como a conversa com o zelador no 2º dia ainda está correndo pela minha cabeça (ela pode ter dito “domingo” e não “verão”), voltamos aos travertinos. Tanto pior se tivermos de pagar a entrada de novo. Queríamos pagar um táxi, mas não está lá nenhum. Nós optamos pela solução de dolmus. Quando levamos o dolmus de Laodicea até aqui, notamos que ele também parou na entrada norte do sítio de Pamukkale.
Fazemos sinal ao condutor para parar lá. Nós pagamos 50TL/pessoa pela entrada. E graças à nossa longa caminhada no 2º dia, soubemos que havia um vaivém dentro do local, permitindo-nos entrar no Norte => piscina antiga. Isto vai poupar-nos 30 minutos de caminhada, para apenas 5TL/pessoa. A partir da piscina antiga, fazemos uma inspecção às bacias. Sempre vazio. Acho que JB, mesmo por trás, consegue fazer-nos compreender bem a sensação de desordem, olhando para o vazio, à espera de algo que nunca vai acontecer.

Até chegarmos às bacias superiores, não muito longe da entrada sul.
Eu ouvi o som da água.
Vi as torneiras abertas até ao fim.
E os reforços estão cheios de água.
Eu corri, o meu coração cheio de alegria. Nós conseguimos! Vamos mesmo ver travertinos cheios de água.

As válvulas devem ter sido abertas recentemente, uma vez que grande parte das bacias ainda não está cheia. Ficamos ali mais de uma hora à espera que todas as bacias à nossa frente estejam cheias.
Acho que só os turistas que viram bacias vazias durante um dia inteiro podem compreender a minha alegria. Aqueles que estão aqui para o dia não percebem a sorte que têm em ter bacias a transbordar com água como esta.
Uma família francófona resmunga por não poder tomar banho na “parte azul que te faz querer”, mas apenas na parte cinza de concreto (no topo das bacias, a parte de concreto ainda não é branca). Assim, quando se toma as coisas como certas, já não se sabe apreciar a sorte.
Como eu nos últimos dois dias, tenho reclamado da falta de água, mas tomei a brancura das bacias como certa. Enquanto há alguns anos atrás, havia muita água, e os turistas reclamavam da cor das bacias. #nunca satisfeito
Esse sorriso é o sorriso de VICTORY. Vitória da paciência, da perseverança, mas também da sorte.



Após um longo momento de admiração, queimados pelo sol, decidimos finalmente descer para a aldeia. Saímos seguindo o caminho de madeira em direcção à entrada sul. A última vista agradável sobre os travertinos de baixo.

A partir desta entrada, não há dolmus, mas o guarda do estacionamento oferece-se para chamar um táxi para nós (é demasiado agradável porque também não há táxi disponível aqui). A viagem custa 30TL, preço fixo de acordo com o motorista, ele não coloca um metro, é a tarifa, diz ele, mas pode nos deixar em qualquer lugar da vila. É muito caro, mas depois da euforia de ver os ferries cheios, não nos importamos de pagar mais.
Nós vamos à agência de viagens turca para reservar um shuttle para o aeroporto. Almoçamos e depois por volta das 20h aterramos em Istambul. Espera-nos uma boa noite, para mais uma semana muito ocupada.

Parte 2: Dicas Práticas

Orçamento

• Autocarro Selçuk => Pamukkale : 40TL/pessoa com a empresa Pamukkale Turizm
• Dolmus (mini-autocarro local) :
  • Pamukkale => Entrada norte do site Pamukkale: 3.5TL/pessoa
  • Karahayit => Entrada norte de Pamukkale site: 2.5TL/pessoa
  • Pamukkale => Karahayit: 3TL/pessoa
  • Pamukkale => Laodicéia: 3.5TL/pessoa
  • Laodicea => Karahayit: 4TL/pessoa
• Táxi : 30TL Pamukkale village => entrada sul do local
• Vaivém dentro da cidade de Pamukkale:
  • 5TL/pessoa da entrada norte => piscina antiga
  • 6TL/pessoa: piscina antiga => anfiteatro (você pode fazê-lo a pé, mas se você for preguiçoso, é possível fazê-lo por vaivém)
  • 10TL/pessoa: anfiteatro => martyrium
• Hotel:
  • em Pamukkale: HOTEL ALIDA PAMUKKALE (Booking link) 158TL/quarto duplo com aquecimento/ar condicionado, pequeno-almoço incluído. Eu recomendo
  • em Karahayit: Doga Thermal Health & Spa (Booking link) 451TL/ quarto duplo , muito luxuoso, muitas piscinas termais, banho turco, sauna, etc. Pequeno-almoço incluído. Eu recomendo.
• Refeição: cerca de 50TL/pessoa/al
• Entrada:
  • sítio Pamukkale: 50TL/pessoa
  • entrada para a piscina (Antique Pool): 50TL/ pessoa adicional
  • entrada para o site Laodicea: 15TL/pessoa
  • Kirzimi Su (Karahayit): sem custos
• Vaivém para o Aeroporto de Denizli: 40TL/pessoa/go

TOTAL : 908TL por pessoa (excluindo voos de/para Istambul) ou 144 euros/pessoa durante 3 noites, 4 dias
Conte pelo menos 40 a 50 euros por pessoa por viagem de ida e volta de Istambul, além do acima mencionado

Mapa detalhado do site

Consulte o guia prático Pamukkale aqui, aqui está o mapa detalhado do site (feito por mim) e o mapa comentado do Google Maps