Diário de uma caminhada até ao Campo Base do Evereste (Nepal)
Sempre sonhei em ir até ao campo base do Evereste. A oportunidade surgiu este ano e fui com o meu irmão Vincent. A Anh ficou na Europa.
D-1 – Quarta-feira, 4 de outubro de 2023: partida amanhã!
Depois de 3 semanas de preparação no Maciço Central, alguns dias de turismo em trânsito em Abu Dhabi, 3 dias em Katmandu para encontrar a nossa agência (que nos empresta algum equipamento), aperfeiçoar o material e fazer algumas visitas, estamos prontos!
Ontem e hoje, fizemos e refizemos as nossas duas mochilas pessoais: uma que vai no porão do avião e será entregue ao carregador, máximo 10kg, e outra para nós como bagagem de mão, máximo 5kg. É ao grama e ficámos muito contentes por ter uma balança de bagagem. Aprendi que os meus rolos de papel higiénico pesavam 150 gramas cada, é muito!
À apreensão do trek (vou aguentar a altitude? O meu equipamento é suficiente para o frio? Estou suficientemente preparado fisicamente? …), juntaram-se a preocupação e a incerteza de poder partir. Os dias de ontem e de hoje foram muito chuvosos e a maioria dos voos entre Katmandu e Lukla foi cancelada. Várias centenas de trekkeers estão à espera.
Temos de partir amanhã de manhã, o tempo previsto é bom, mas o Ram, o responsável da agência, já começa a falar-nos do plano B: apanhar um helicóptero, fazer 4h de estrada para partir de Ramechhap, o outro aeroporto que serve Lukla, …
Por isso, passo grande parte do dia a stressar, a verificar as previsões meteorológicas a cada 15 minutos.
Há anos que falamos da ideia de fazer este trek com o meu irmão Vincent, há 10 meses que estamos decididos. Agora, queremos partir!
Estamos ansiosos por amanhã!
Dia 0 – Quinta-feira, 5 de outubro de 2023: Avião para Lukla?
Acordei às 6h15. Depois de stressar o dia todo anterior, dormi surpreendentemente bem. O céu em Katmandu está limpo e o tempo em Lukla está bom durante toda a manhã, temos a certeza de que vamos conseguir partir!
6h45: Um motorista vem buscar-nos ao hotel e chegamos ao aeroporto cerca de meia hora depois.
No aeroporto, esperamos primeiro no balcão da companhia Sita Air Ltd sem saber quando partiremos.
A zona onde esperamos é onde estão os balcões de check-in. Cheira bem a aventura! Vemos os balcões da Budva Air, Tara Air, Yéti Air Lines, Guna Airlines, … tantas companhias aéreas na lista negra (as companhias domésticas nepalesas estão todas!). Quase metade dos balcões são para check-in de voos de helicóptero!
Às 9h30, depois de duas boas horas de espera, o nosso balcão abre. As bagagens pesadas, excedemos por algumas dezenas de gramas, mas passa. E pronto, temos os nossos cartões de embarque ! Ainda não sabemos a que horas partiremos, mas temos a certeza de que é para hoje!
Esperamos no portão de embarque e o Ram, o interlocutor da nossa agência, informa-me via WhatsApp que devemos partir por volta das 10h30. Vai ser rápido!
Infelizmente, o tempo passa, e continua sem anúncio…
Acabamos por perceber que, devido aos cancelamentos dos últimos dois dias, muitos turistas foram para Ramechhap. Os dois aviões da companhia estão a fazer idas e voltas Ramechhap – Lukla para descongestionar antes de virem buscar-nos a Katmandu.
Às 11h45, depois de quase 5 horas de espera, finalmente chegamos ao objetivo, é anunciado um voo para Lukla. Apresentamo-nos no portão de embarque. Sem sorte, o voo que parte é o 603, nós somos o 601.
Olhamos com inveja para os turistas do 603 a saírem em miniautocarro para o avião. Estamos convencidos de que somos os próximos, o Ram diz-me inclusive que o nosso avião está a caminho e chegará em 15 minutos.
Mais de uma hora depois, é com estupefação que vemos os passageiros do 603 regressar, não partiram!
É de rebentar: está sol em Katmandu, está sol em Lukla (podemos ver uma webcam da pista de aterragem ao vivo no YouTube) mas no caminho, o tempo degrada-se, e a autorização de descolagem não chega. Consolamo-nos um pouco ao pensar que, pelo menos, são vigilantes na segurança.
Mas começamos a perceber que a partida está muito comprometida.
Finalmente, às 15h, o tempo piora em Lukla e o voo é cancelado, depois de quase 8 horas de espera!
A espera é uma coisa, mas a incerteza é uma tortura. Estávamos convencidos de que íamos partir e estivemos atentos o dia todo, prontos para saltar do lugar para partir. Não tínhamos nenhuma informação no local e só o Ram nos dava algumas novidades via WhatsApp. Que longa espera!
Falar com alguns companheiros de infortúnio ajuda-nos a pôr as coisas em perspetiva. Para alguns, é o terceiro dia consecutivo de falhanço. Ficamos a saber que outros fizeram 4 horas de estrada para chegar a Ramechhap, não conseguiram descolar e vão ter de fazer o caminho inverso (há tantos turistas à espera que os hotéis no local estão esgotados, …). Alguns viajantes vão ter de tentar adiar o voo de regresso a casa, porque não tinham previsto um atraso deste tipo.
Congratulamo-nos por termos deixado margem de manobra, o nosso voo de regresso é apenas uma semana após o fim teórico do nosso trek. Ainda assim, queremos partir!
17h30: « reunião de crise » na agência. O pobre do Ram faz o que pode, mas não é mágico, acabou de passar três dias consecutivos em que a maioria dos seus clientes não conseguiu partir. Percebemos que, com a acumulação de atrasos, o dia de amanhã tem boas hipóteses de ser o mesmo tipo de odisseia que o de hoje. Mesmo que as previsões meteorológicas pareçam bastante favoráveis.
Acabamos por aceitar a opção que parece oferecer-nos mais hipóteses de partir: pagar um suplemento para não ir para Lukla de avião… mas de helicóptero!
Se é a opção mais favorável, também não é garantida… mas logo se verá amanhã!
Dia 0 – Sexta-feira, 6 de outubro de 2023: Helicóptero para Lukla?
Depois do dia extenuante de ontem, é às 7h30 que um motorista nos vem buscar ao hotel para o aeroporto.
Tudo corre sobre rodas: o tempo parece favorável, o patrão da agência de helicópteros está à nossa espera.
Preocupávamo-nos com uma mudança súbita de preço (temos de pagar diretamente à agência de helicópteros), mas é mesmo o preço combinado na véspera que pagamos (180$/pessoa). O grupo de 5 passageiros para encher o helicóptero está formado.
Recebemos os nossos cartões de embarque, pesamos as bagagens, pesamo-nos a nós próprios e pedem-nos para esperar no portão de embarque, onde alguém supostamente nos virá buscar 30 minutos mais tarde.
É finalmente uma hora mais tarde que vêm buscar-nos, embarcamos numa carrinha que nos transporta até ao heliporto às 9h30.
30 minutos de espera e vemos aterrar um helicóptero vindo de Lukla, parece que é o nosso!
Cinco turistas israelitas desembarcam, com ar exausto.
Os técnicos abastecem. O piloto australiano dá-nos algumas instruções de segurança. Subimos a bordo, vamos partir, estamos eufóricos e enviamos algumas mensagens para avisar os nossos entes queridos.
O piloto faz o procedimento de descolagem e pede autorização para descolar à torre de controlo.
E ouvimo-lo responder: « OK, stand by ».
Que pancada!
A autorização de descolagem não chega. Nunca chegará. O piloto também não percebe bem, para ele é perfeitamente viável, e indigna-se contra a incompetência e a burocracia da aviação civil nepalesa.
Mais uma pequena hora de espera e vêm buscar-nos para nos levar de volta ao portão de embarque.
Pedem-nos para esperar até às 15h por uma eventual nova janela de voo, mas não nos iludimos, sentimos que a nossa oportunidade passou.
Sem surpresa, o voo é finalmente cancelado, regresso ao hotel.
Voltamos à agência, o Ram faz o seu melhor, mas parece um pouco sem soluções.
As previsões meteorológicas para sábado e domingo parecem indicar que poderá ser possível descolar de helicóptero até às 10 ou 11h.
Tentamos negociar para sermos dos primeiros passageiros elegíveis, já que os voos podem descolar a partir das 6h.
Mas sem sucesso, o Ram tem de lidar com as agências de helicópteros. Com critérios de priorização que desconhecemos. Além disso, várias companhias de helicópteros foram suspensas recentemente por não terem cumprido certas regras, por isso há menos lugares do que o habitual.
Esta noite, é cara de poucos amigos. O cansaço da espera, a frustração de não ter qualquer controlo sobre a situação, a montanha-russa emocional.
Estávamos convencidos de que partiríamos ao chegar ao aeroporto ontem. Após este primeiro falhanço, estávamos muito mais reservados hoje. Mesmo ao chegar ao heliporto, continuávamos desconfiados. Mas uma vez dentro do helicóptero, ao ver o piloto a fazer o procedimento, acreditámos mesmo!
Mesmo tendo margem, o planeamento começa a apertar. Até porque agora queremos prever alguns dias de margem para o regresso. Seria estúpido perder o voo de regresso para França por ficarmos bloqueados pelo tempo em Lukla!
Vamos tentar novamente a nossa sorte amanhã e no domingo.
Se ainda não tivermos partido, pensaremos num plano B. Talvez o Annapurna? Um trek fantástico também, mesmo que seja preciso digerir a desilusão.
Dia 1 – Sábado, 7 de outubro de 2023: Lukla!
Esta manhã, acordamos com o moral em altos e baixos. O tempo parece estar razoável em Lukla até ao meio-dia. Mas já não ousamos acreditar muito depois dos desaires dos últimos dois dias. Além disso, teríamos preferido uma hora de partida mais cedo. O anúncio de ontem à noite, de um pickup no hotel às 8h30 para uma chegada ao aeroporto às 9h, foi um balde de água fria.
Às 8h05, quando acabámos de pedir a nossa omelete do pequeno-almoço, recebo uma mensagem do Ram a dizer que o nosso motorista já está lá.
Nem uma, nem duas, saltamos da cadeira, pedimos desculpa na cozinha e pegamos nas bagagens para partir o mais rápido possível. O gerente do hotel ainda tenta explicar-nos que o motorista pode esperar, que está adiantado e que só estava a dizer olá. Eu respondo-lhe que o bom tempo não espera!
Estamos portanto no aeroporto às 8h30 e apresentamo-nos no balcão da companhia de helicópteros. Pedem-nos para esperar, percebemos que um grupo parte antes de nós.
Os nossos três companheiros de infortúnio do helicóptero de ontem chegam (um russo-americano da nossa agência + um casal de australianos). Só que um indiano, da nossa agência, também se tem de intrometer. Sentimos um pequeno momento de hesitação nos funcionários da companhia. Finalmente, um grupo de cinco é reconstituído e o casal de australianos irá no próximo voo.
Recolhemos os novos boarding pass, procedimento de pesagem, e voltamos à porta de embarque.
Rapidamente, o grupo que parte antes de nós é chamado, acreditamos!
Só teremos de esperar meia hora. Às 9h50, somos chamados. Pegamos novamente na pequena carrinha para o heliporto.
Primeira boa notícia: o grupo antes de nós não está lá, sinal de que conseguiram descolar.
Apenas alguns minutos de espera e um helicóptero com as cores da nossa companhia aterra. Mudança de piloto, e encontramos o nosso piloto australiano do dia anterior.
Um funcionário da companhia dirige-se ao piloto: « no briefing, nothing, go ! ».
Apressamo-nos a entrar no helicóptero. Ouvimos o piloto pedir autorização, olhamos para o Vincent, é neste momento que tudo tinha ido por água abaixo no dia anterior.
« All is clear », cheira bem.
O piloto liga o motor, pensamos então que está ganho. Alguns segundos passam, que nos parecem uma eternidade, mas pronto, descolamos!
Esta descolagem tira-me um grande peso instantaneamente, eu começava a pensar num plano B, a perguntar-me como ia recuperar o dinheiro da companhia de helicópteros, preparava-me para ter de negociar com o Ram a diferença de preço entre o trek do campo base do Evereste e o do Annapurna, … Todos esses problemas deixam de fazer sentido!
Ao fim de cerca de uma hora de voo, aterramos no que parece um jardim, vejo até alguém a correr no momento em que aterramos para tirar um lençol que estava a secar.
Momento de espanto.
Efetivamente, o nosso piloto anuncia-nos que não estamos em Lukla! Por causa das nuvens, o aeroporto de Lukla fechou durante o nosso trajeto.
Aterramos abaixo de Lukla, no jardim de um tea house (nome dos lodges que ladeiam as estradas de trek no Nepal) chamado Hôtel Surkey Helipad. Na aldeia de Chaurikharka.
Não temos rede telefónica, exceto o nosso companheiro indiano que consegue enviar uma mensagem ao Ram. Este indica-nos que os nossos guias e carregadores que nos esperam em Lukla vão descer ao nosso encontro, que estarão lá em cerca de 1h30.
Mesmo não estando ainda em Lukla, o Vincent e eu estamos entusiasmados! Passámos demasiado tempo em Katmandu, desta vez, cá estamos!
Esta aterragem imprevista em modo “A carta do tesouro” adiciona até um toque especial à aventura.
São quase meio-dia, e como saltámos o pequeno-almoço, temos fome! Sentamo-nos na tea house e pedimos uma sopa.
Mal 10 minutos depois, o nosso piloto indica-nos que o clima está a melhorar, que há uma janela de oportunidade para chegar a Lukla mas que é preciso despachar, ela pode fechar-se a qualquer momento.
Pago a correr a nossa sopa, que nunca teremos oportunidade de saborear. O Vincent apressa-se para levar as nossas bagagens ao helicóptero e… cai violentamente! Mais susto do que dano, teria sido mesmo uma pena magoar-se agora e ter de descer novamente para Katmandu!
Descolamos e ganhamos altitude rapidamente. O voo dura apenas alguns minutos e aterramos em Lukla (2 804 metros de altitude), no mítico aeroporto Tenzing Hillary Airport.
Um funcionário do aeroporto apressa-se e conversa com o nosso piloto. Não percebemos bem o teor da conversa, mas não é certo que o nosso piloto tivesse pedido autorização para aterrar 😀
Tudo se desenrola, mal temos tempo de descer que cinco outros passageiros nos substituem. O Vincent esteve quase… a esquecer os óculos de sol lá dentro, recuperados in extremis por um funcionário do aeroporto. Muita sorte! Mais uma hoje.
Um guia da nossa agência reconhece-nos pelos nossos sacos com as cores da agência. Explica-nos que o nosso guia e o nosso carregador começaram a descer para nos vir buscar… que fizeram meia-volta e vão demorar um pouco a subir. Enquanto isso, vamos almoçar.
Saboreamos o nosso primeiro Dal Bhat, o primeiro de uma longa série. Sabe bem e é delicioso.
Conhecemos o nosso guia (Rinzi) e o nosso carregador (Buddha) que chegam.
Ficamos contentes por cruzar com o nosso casal de australianos, companheiros de infortúnio dos últimos dois dias, que nos tinham perguntado se éramos gémeos. Eles conseguiram arranjar um voo.
Tudo está a correr bem, afinal! E como não houve aviões nem ontem, nem hoje, e provavelmente não haverá muitos amanhã. Pensamos que não vai haver muita gente no caminho, vamos ficar tranquilos!
E lá vamos nós! Começamos o trek!
O primeiro dia é relativamente fácil porque descemos. Lukla está a 2.804 metros e vamos até Phakding (2.604 metros). Mas é perfeito para nos aquecermos, os últimos dias não foram muito ativos, e precisamos de nos habituar à altitude.
Atravessamos as nossas primeiras pontes suspensas, cruzamos com vários carregadores com cargas cada uma mais impressionante que a outra. Uns Dzo (um cruzamento de iaque e zebu) que transportam botijões de gás. Estamos no clima! Também cruzamos com os trekkeurs que estão a terminar e a voltar para Lukla. O mínimo que se pode dizer é que não estão no mesmo estado de frescura que nós! Isso dá-nos uma pequena ideia do que nos espera nos próximos dias.
Às 15h30, chegamos à nossa tea house: Sherpa Eco Home Lodge.
É régio: temos um quarto que fecha à chave. Sanitários limpos, eletricidade, …
Se quisermos, pagando um suplemento, podemos carregar os nossos aparelhos, tomar um duche, e até ter WiFi!
Como ainda não tínhamos os nossos camelbak (bolsa de água na mochila que permite beber através de uma palhinha, sem precisar de parar) cheios, certamente não bebemos o suficiente (quatro litros por dia são recomendados!).
Encomendámos um termo de água quente com gengibre, mel e limão. Eu, que não sou muito de bebidas quentes, deliciei-me! Pensamos que será um bom hábito fazer isto todos os dias ao chegar ao final do dia à nossa tea house.
Cada um de nós tem um camelbak de 2 litros, uma garrafa de 0,8 litros. Somando o termo de “fim do dia” e as sopas das refeições, não devemos ficar muito longe dos quatro litros.
Saímos para dar um pequeno passeio e depois voltamos para o nosso quarto para a nossa primeira tarefa de água.
Para ter água potável, há quatro opções:
- Comprar garrafas de água no caminho. Dada a quantidade de água que precisamos de beber, e como o preço aumenta à medida que ganhamos altitude (lógico: tudo sobe às costas de homem ou animal), isso pode representar um grande orçamento no final. Sem falar dos resíduos gerados, alguém terá de descer as vossas garrafas.
- Usar pastilhas de purificação e aceitar uma água com um sabor pouco agradável.
- Ter uma garrafa filtrante: prática, mas precisa de ser enchida muitas vezes, pois a capacidade é pequena.
- Usar um filtro de água: que pode custar caro e pesar bastante.
Como o Vincent já tinha um, trouxe-o consigo, é o que usamos. A operação demora cerca de vinte minutos, pouco ajudada pela pressão muito baixa da água da torneira, mas vamos habituar-nos para ganhar eficiência.
Às 18h30: primeiro jantar. Pedimos uma sopa de alho como entrada, dizem que é boa contra o mal da altitude. E também um dal bhat.
Este prato é tipicamente nepalês, composto por arroz, alguns legumes, um pedaço de carne, uma bolacha de cereal e uma sopa de lentilhas. Não só é delicioso, como também é consistente. Tanto mais que é a regra com o dal bhat: o arroz e a sopa são à vontade!
Estamos tão contentes com este primeiro dia! Ao acordar esta manhã, não ousávamos esperar estar aqui esta noite!
Amanhã, primeiro dia verdadeiro de subida com cerca de 800 metros de desnível até Namche Bazar (3.440 metros de altitude). A última “grande cidade” antes de ir para o campo base. Ficaremos lá duas noites, para ter um dia completo de aclimatação à altitude.
Dia 2 – Domingo, 8 de outubro de 2023: rumo a Namche Bazaar (3.440 metros)
Deitámo-nos cedo ontem à noite, por volta das 20h, e dormimos bem. Apesar de dois ou três despertares de cada um para ir… à casa de banho eliminar as quantidades de bebidas ingeridas durante o dia.
Não é muito incómodo por enquanto porque a temperatura é muito amena (dormi com o meu pijama de mangas curtas), mas com a altitude, a temperatura vai baixar, e vai rapidamente deixar de ser tão divertido.
O Vincent acorda com dor de garganta, esperamos que passe rapidamente.
7h30: pequeno-almoço. Como uma omelete de queijo, é um pouco fraco em quantidade, escolherei outras coisas nas próximas vezes. Ela faz má figura ao lado do porridge do Vincent que poderia alimentar uma família inteira durante o dia.
8h: começamos o nosso verdadeiro primeiro dia de trek. O dia de ontem foi realmente fácil.
Estamos um pouco surpreendidos por ver tanta gente. Perguntamo-nos de onde vêm todas essas pessoas, já que era tão complicado vir de Katmandu nos últimos dias. Avançamos a um bom ritmo neste início de dia, e ultrapassamos rapidamente os grandes grupos (de coreanos, nomeadamente) que não voltaremos a ver durante o dia.
Atravessamos várias pontes suspensas vertiginosas (incluindo a mítica Hillary bridge), passamos por cascatas e, graças ao bom tempo, avistamos um primeiro pico: Thamserku, a 6 608 metros.
Choveu esta noite, mas o início do dia está ensolarado, temos alguma dificuldade em regular a temperatura: devemos vestir uma camada? Duas camadas?
A certa altura, decidimos tirar a segunda camada, e sai vapor de água das costas do Vincent, como uma chaminé. O que faz o nosso guia rir muito.
Durante estas primeiras horas, subimos e depois descemos. É um pouco frustrante porque, apesar dos esforços, quase não ganhamos altitude, enquanto o destino do dia está 800 metros acima do ponto de partida.
Às 9h40, chegamos à entrada do Sagarmatha National Park. O nosso guia trata das formalidades administrativas, enquanto militares verificam rapidamente as mochilas, perguntando se temos um drone. A sua utilização é proibida, exceto mediante pagamento de uma licença de 1500 USD.
Encontramos o Sergey, o nosso companheiro russo-americano, muito chateado por ter de deixar o drone, na esperança de o recuperar no regresso.
Pouco depois, às 10h, paramos já para almoçar no Buddha Lodge. Degustamos um ótimo combo de arroz / momos vegetarianos / legumes / batatas fritas. Com o que se tornará um clássico: uma chávena de gengibre / limão / mel.
Se almoçamos tão cedo, é certamente porque vamos enfrentar o difícil: apenas subidas até Namche.
Atravessamos novamente várias pontes suspensas. Numa delas, há até engarrafamento! Provocado por um rebanho de Dzos que avança ao seu ritmo.
Garanto-vos que é muito mais agradável esperar no trânsito atrás de um rebanho numa ponte suspensa do que num táxi que nos traz do aeroporto de Katmandu, onde passámos o dia todo à espera de um voo para Lukla!
A subida é íngreme e tenho de puxar das energias. Tentamos manter um ritmo lento e constante para não fazer disparar o ritmo cardíaco.
A 12h30 : Namche Bazaar está à vista. É bastante impressionante ter uma “verdadeira cidade” neste ambiente. É o último lugar do nosso percurso onde se podem encontrar caixas multibanco. Perguntamo-nos inclusive como são transportados os fundos? De helicóptero, provavelmente. Há escolas, farmácias, um hospital, um heliporto,…
Passamos por uma farmácia e o Vincent compra algo para tratar a garganta. A farmacêutica diz-lhe que é muito comum para pessoas “como nós”, que apanham bactérias às quais não estão habituadas.
Namche é também uma cidade onde se encontram serviços fora do comum : aluguer de cavalos, reserva de helicóptero, aluguer de oxigénio!
Chegamos pouco antes das 13h à nossa tea house: Sona Lodge & Restaurant.
Com a altitude, e talvez uma ligeira desidratação, tenho uma ligeira dor de cabeça. Verifico o meu camel bag: só bebi um litro no caminho. O Vincent ainda menos.
Por isso: uma pequena sesta seguida do já tradicional termo.
Ficamos a saber que hoje, mais uma vez, nenhum avião aterrou em Lukla. Felicitamo-nos ainda mais por nos termos decidido rapidamente pelo helicóptero. Com os atrasos a acumularem-se, vai ser uma guerra para conseguir um.
Para a anedota, um grupo de cerca de quinze coreanos chegou à nossa tea house durante a tarde. Acompanhados por sete dzos que transportavam quatro ou cinco sacos cada um. Ficamos surpreendidos por o grupo estar tão carregado.
Percebemos durante o jantar, o grupo coreano come… coreano. Têm os seus tradicionais kimchis. Mas, além disso, têm a sua própria loiça! Pratos, tigelas, copos, pauzinhos,… tudo em metal como na Coreia. Incrível!
À noite, ouvimo-los até a usar um secador de cabelo durante uma boa meia hora.
Nem toda a gente tem a mesma abordagem do turismo 😀
Amanhã ficamos em Namche Bazaar, um dia de aclimatação à altitude que é bem-vindo!
Dia 3 – Segunda-feira, 9 de outubro de 2023: Dia de aclimatação e vista para o Everest!
Acordamos por volta das 6h30. A noite foi até boa, interrompida por pausas técnicas no banheiro.
Minha leve dor de cabeça da véspera desapareceu e o Vincent ainda está com dor de garganta. Ele me diz que tive uma respiração irregular durante a noite, bem sintomática do organismo tentando se adaptar à altitude.
Olhando pela janela, vemos um céu limpo e uma vista linda de um magnífico pico nevado que não tínhamos visto no dia anterior.
Mesmo não fazendo muito frio ainda, com a umidade, nossas roupas não secam. É bem chato, sabíamos que teríamos que lidar com roupas sujas, mas vestir roupas encharcadas todas as manhãs…
Hoje é um dia de aclimatação. Mas aclimatação não quer dizer descanso!
O Rinzi nos diz para colocar nossos casacos de pluma nas mochilas, pode fazer frio mais acima. Isso deve adicionar uns 2 quilos às mochilas que carregamos, sentimos nos ombros!
Partimos por volta das 8h15 para 400 metros de desnível. E desta vez, sobe batido e sem parar. Sem áreas planas ou descidas para recuperar o fôlego.
O Vincent está tranquilo, mas é difícil para mim, eu sofro. Isso me preocupa um pouco para o resto, estar no limite durante um dia de aclimatação. Espero que faça efeito. Veremos o que dá amanhã.
Ultrapassamos nosso grupo coreano que deve ter saído meia hora antes. Isso me tranquiliza um pouco, nosso ritmo não é ridículo.
À medida que avançamos, temos uma vista cada vez mais impressionante de Namche Bazaar.
E por volta dos 3.800 metros, vemos o que fica do outro lado, o céu está limpo e podemos admirar perfeitamente vários picos, incluindo o Lhotse (8.516 metros) e o Everest (8.849 metros)!
Se não tivemos sorte com o clima no início da aventura, os planetas parecem agora estar se alinhando. Alguns fazem o trekking para o acampamento base do Everest sem nunca conseguir admirar o Everest…
Chegamos finalmente a uma área plana, uma trilha na encosta que me permite recuperar o fôlego. Descobrimos com surpresa centenas de edelweiss. Se é uma espécie protegida na França, aqui cresce como mato.
Depois chegamos ao famoso « Hotel Everest View » (3.880 metros). Este hotel é famoso por estar no livro dos recordes como o hotel « mais alto do mundo ».
É conversa fiada de marketing, porque já dormi em um hotel em Potosi, na Bolívia, cidade que fica a 4.000 metros. É possível, no entanto, que seja o hotel 5 estrelas mais alto do mundo.
Este hotel tem uma janela panorâmica e um terraço com uma vista espetacular do Everest. Eu adoraria ter visitado o hotel, mas o acesso é logicamente reservado aos hóspedes. Os visitantes podem, no entanto, aproveitar o terraço e consumir uma bebida. Então temos o prazer de admirar os picos por cerca de uma hora, até as nuvens chegarem e tamparem totalmente a vista.
Ao partir, cruzamos com nossos amigos coreanos que estão sentados, eles trouxeram seus próprios biscoitos!
No caminho da descida, paramos no « Tourist Visitor Center » que nos mostra um pequeno vídeo explicando que o turismo é uma bênção para a região, mas que tem um grande efeito perverso: o lixo.
Um grande trabalho foi feito sobre o assunto nos últimos anos: cerca de 10% do lixo plástico é usado para criar lembranças que os turistas podem comprar. 90% do lixo desce para Lukla, e depois para Katmandu para ser reciclado. E como tudo isso é feito nas costas de homens, o centro oferece aos turistas a oportunidade de levar pequenos sacos de 1 quilo de plástico de volta para Lukla. Tentaremos fazer isso quando passarmos por Namche no caminho de volta para Lukla.
Estamos de volta ao tea house pouco antes do meio-dia.
Depois do almoço e de uma soneca rápida, vou me barbear no barbeiro ao lado. Isso evita que eu volte para Katmandu com uma barba de duas semanas. Preço turístico: 1.000 NPR (paguei 800 em Katmandu, já na área turística), mas não é todo dia que a gente se barbeia no Himalaia!
Já que é para ficar limpo, que tal um banho quente ! O primeiro em três dias, e suamos muito nesse meio tempo. A maioria (todas?) das tea houses oferecem chuveiros, aquecidos com botijões de gás. São pagos (500 NPR na nossa tea house). Mas acima de certa altitude, faz tanto frio que não é recomendado tomar, pois corremos o risco de congelar enquanto nos secamos. Namche é talvez a última oportunidade de se lavar antes de um bom tempo. Vincent e eu aproveitamos, e faz bem!
O Vincent volta à farmácia para comprar remédios, a dor de garganta está começando a passar. Ele acha que é um simples resfriado.
Nada de grandes machucados a relatar por enquanto. Nossos pés já estão bem acostumados com nossas botas (ou o contrário). Nos congratulamos por tê-las usado diariamente por três semanas no Maciço Central no mês passado. Tenho apenas uma leve tensão no joelho direito, consequência de um pequeno escorregão na descida há pouco. É pouca coisa, espero que desapareça esta noite.
Enquanto escrevo estas linhas, estou na sala de jantar do tea house. O grupo coreano chega para desfrutar de um pequeno lanche: batatas fritas de camarão. Espero que venham de Catmandu e não de Seul, mas isso deixa-nos completamente alucinados.
Apesar do bom tempo esta manhã, Lukla permaneceu nas nuvens. Os aviões entre Catmandu e Lukla ficaram no chão. Sentimos pelos que devem estar em desespero lá em baixo.
Amanhã, rumo a Tengboche (3 870 metros)!
Dia 4 – Terça-feira, 10 de outubro de 2023: a caminho de Tengboche (3 870 metros)
Acordei às 6h30, passei a melhor noite desde o início da aventura. Deitei-me por volta das 21h, acordei às 22h30 para ir à casa de banho, a resmungar, pensando que iria acordar de duas em duas horas. No final, depois disso, dormi de uma só vez!
Para o Vincent, a noite foi complicada, ele estava com o nariz completamente entupido (ouvia-se!). Ele não é o único, quanto mais altitude ganhamos, mais ouvimos as pessoas a tossir ou a fungar. Da minha parte, sem problemas, toco na madeira.
A sua dor de garganta, no entanto, está a desaparecer.
Pus bálsamo de tigre no joelho esta noite e volto a pôr esta manhã. Tinha medo que se tornasse mais doloroso quando o joelho esfriasse, mas está bem.
O dia de aclimatação parece ter feito efeito, a nossa respiração está mais fluida do que ontem.
A vista está completamente encoberta esta manhã, estamos nas nuvens.
Partimos por volta das 8h.
O início do dia é uma sequência de descidas e subidas relativamente leves. Dadas as minhas dificuldades de ontem, tento modificar o meu ritmo: um passo bastante firme no plano e nas descidas, e um passo muito lento mas regular nas subidas para evitar ficar sem fôlego. O Vincent e o Rinzi deixam-me assumir a liderança para se ajustarem à minha velocidade.
Após uma hora de caminhada, chegamos a Sanasa que se eleva a 3 600 metros. Ficamos surpreendidos, isso significa que já ganhamos quase 200 metros desde Namche, e quase não os sentimos. Isso tranquiliza-me bastante, não tinha ousado dizer ontem, mas tinha tido algumas náuseas na subida de ontem, sinto-me muito melhor hoje.
O painel que anuncia Sanasa também anuncia que estamos a 34 quilómetros e 21 horas de caminhada do nosso objetivo: o campo base do Evereste!
Quando estou contente por ter ganho 200 metros, segue-se uma loooonnnnnnnga descida até Phungi Thanga (3 250 metros). Acabámos de descer 350 metros, que teremos de voltar a subir daqui a pouco!
Parámos para almoçar, são apenas 10h, mas já temos muita fome.
A cozinha demora um pouco, o que nos dá tempo para recuperar antes da parte difícil do dia: uma subida bruta de 600 metros de desnível positivo.
Se o tempo estava nublado esta manhã, agora está muito bom. Parece-me que é a primeira vez que vestimos uma simples t-shirt.
Por volta das 11h, lá vamos nós. Passamos por um posto de controlo onde é preciso pagar uma taxa de entrada. O Rinzi propõe-nos começar a subida enquanto ele trata das formalidades.
Esta subida é bastante íngreme, com muitas curvas (parece uma etapa de montanha do Tour de France) e é impossível saber quando termina: não se vê o fim.
Eu “desligo o cérebro” e progrido passo a passo, a um ritmo muito lento mas regular. Ultrapassamos muitos trekkers que precisam de recuperar. Só faremos uma paragem de alguns momentos para adicionar uma camada de roupa, está a começar a ficar frio.
Ao fim de cerca de 1h30 de subida, avistamos o nosso porteiro Buddha que nos espera, é provavelmente sinal de que estamos muito perto da chegada!
Temos de esperar alguns momentos pelo Rinzi, que não nos alcançou desde que tratou das formalidades do posto de controlo. Divertimo-nos a dizer-lhe que podemos abrandar se formos demasiado rápidos para ele. Isso fá-lo rir muito. Na realidade, ele ficou preso 30 minutos no posto de controlo.
Efetivamente, faltam apenas alguns minutos de caminhada para chegar a Tengboche (3 860 metros). São 12h30.
Estou muito contente com este dia de trekking, que me tranquiliza enquanto a dificuldade vai aumentar com a altitude e o frio nos próximos dias.
Passamos em frente a um mosteiro e a nossa tea house (Tengboche Guest House) fica mesmo ao lado.
Não há muitas tea houses aqui, aliás há várias em construção. A nossa é bastante estranha, pois parece estar a meio. O nosso quarto parece um pré-fabricado de obra, sem qualquer mobília no interior, madeira crua sem pintura. Mas por outro lado, temos à disposição uma tomada elétrica gratuita (normalmente é paga) e uma conexão WiFi gratuita também (é praticamente inutilizável, mas é invulgar ser grátis).
Depois de alguns minutos para nos instalarmos e trocarmos de roupa, vamos visitar o mosteiro budista. Temos a sorte de assistir a uma cerimónia. Uma dúzia de monges estão a cantar. É bastante repetitivo, num tom monocórdico, mas é calmante e convida à introspeção. As fotos são proibidas, por isso esta bela memória ficará nas nossas mentes. É uma sorte enorme termos podido assistir a isto.
Os 400 metros de altitude a mais em relação a Namche fazem-se sentir. A respiração é mais difícil e ficamos sem fôlego ao subir os dois andares até ao nosso quarto um pouco depressa demais.
Os quartos das tea houses não são aquecidos. Esta noite, é a primeira vez que está mesmo mesmo frio.
Ao descer para jantar, apreciamos a eficiência do tradicional fogão a lenha que fica no centro da sala de jantar de cada tea house, está super agradável!
Enquanto as nossas refeições são pouco variadas (quase sempre um delicioso Dal Bhat), esta noite oferecemo-nos uma pizza!
É a última refeição em que nos vamos permitir comer carne, pois a partir de amanhã estaremos a mais de 4 000 metros de altitude. Nestas alturas, a carne demora vários dias a chegar. Com o respeito pela cadeia de frio e os controlos sanitários que são o que são, é recomendado prescindir dela. Portanto, será regime vegetariano nos próximos dias!
Amanhã, rumo a Dingboche, a 4 460 metros!
Dia 5 – Quarta-feira, 11 de outubro de 2023: ultrapassamos a marca dos 4 000 metros!
Acordar por volta das 6h30. A noite foi bastante boa. Como a temperatura está a começar a baixar, passei pela primeira vez para o modo « frio » vestindo o meu pijama de mangas compridas em merino e usando o saco-cama emprestado pela agência.
É eficaz, acordei à 1h da manhã (para ir à casa de banho, claro…) a transpirar!
A constipação do Vincent está a melhorar, embora ele acorde com uma dor no joelho.
Mal acordado, faço um movimento brusco e bato com a mão direita na parede de contraplacado, ficando com uma farpa no pior sítio, debaixo de uma unha.
Consigo removê-la ao cortar com a pinça do Vincent. Felizmente ele tinha uma, o meu canivete suíço tinha sido sacrificado na caça aos gramas a mais.
A pizza de ontem era boa mas muito (demasiado) pesada, ficou-nos um bocado no estômago a ambos.
O tempo está magnífico e temos uma vista esplêndida a 360° para vários picos, incluindo o Evereste!
Partimos por volta das 8h e começamos uma rota relativamente fácil, feita de falsos planos a subir e a descer. Durante todo o dia, progrediremos com o Evereste desanuviado à nossa frente.
Cruzamos com os nossos primeiros iaques, não tínhamos visto nenhum até agora porque esta espécie prefere as altitudes elevadas. Se a Anh estivesse aqui, teria arrancado a lã deles para fazer o seu cachecol.
Às 9h, atravessamos a aldeia de Pangboche e, ao mesmo tempo, ultrapassamos a altitude dos 4 000 metros.
O caminho é bastante estreito e, várias vezes, somos atrasados por manadas de dzos que temos dificuldade em ultrapassar.
Às 10h, paramos para almoçar em Somare, mais ou menos à mesma altitude.
Enquanto esperamos pela nossa refeição, observamos uma mulher a preparar « bolos de esterco » que deixa secar ao sol. Estes bolos, depois de secos, servirão para alimentar os fogões.
Descobrimos também um material em alumínio com aspecto de antena parabólica. Trata-se de um fogão solar, colocamos lá uma cafeteira e esperamos pacientemente que a água comece a ferver.
Com o bom tempo, é um verdadeiro desfile de helicópteros a que assistimos por cima das nossas cabeças. No entanto, continuam a não haver voos entre Katmandu e Lukla! Já deve fazer mais de uma semana que não há nenhum!
Depois, é começar mais de 400 metros de desnível positivo para chegar a Dingboche. O programa da nossa agência indicava: « The last hill into Dingboche, and at this high altitude, is challenging ! ». Como se os primeiros 4 dias já não o fossem!
Efetivamente, toda a primeira parte, durante cerca de uma hora, é bastante difícil. Desliguei o cérebro, como ontem. Os últimos 30 minutos são mais simples, numa espécie de planície em falso plano a subir onde estamos quase sozinhos e podemos admirar a vista.
Chegamos a Dingboche (4 460 metros) às 12h. A nossa tea house (Hotel Tashi Delek) é mesmo muito bom.
Estamos surpreendidos com a temperatura bastante amena, enquanto o Google Maps nos indicava temperaturas negativas. No nosso quarto, batido pelo sol, até faz quase demasiado calor! Veremos como será durante a noite.
Apesar de a caminhada ter corrido bem, sentimo-nos um pouco doridos devido à altitude. Ficamos aqui duas noites para aclimatação, e é muito bom.
Ao chegar a Dingboche, passámos por uma French bakery. Claro que fomos espreitar. O estabelecimento só tem de «francês» o nome. Mesmo assim, oferecemo-nos um lanche com chocolate para recuperar forças.
Estas pequenas aldeias turísticas do Himalaia oferecem serviços surpreendentes.
Um café propõe «recarga gratuita do telemóvel» se consumirem pelo menos 400 NPR.
Aqui, já não há rede telefónica, mas podemos comprar acesso ao WiFi.
O nosso alojamento oferece aluguer de cavalos.
…
Amanhã, dia de aclimatação, deveremos subir mais 300 metros antes de descer novamente a Dingboche.
Dia 6 – Quinta-feira, 12 de outubro de 2023: 5 100 metros!
Acordámos antes das 7h, o despertador de Vincent anuncia que estão 8°C no quarto.
Com o nosso super saco-cama, não temos frio, mas sair da cama para nos prepararmos é difícil.
O Vincent não dormiu durante a noite. Apesar do cansaço, eu também demorei muito tempo a adormecer. Provavelmente o efeito da altitude, a nossa respiração não está como de costume.
Na sala do pequeno-almoço, também está bastante frio. Ouvimos cada vez mais pessoas a tossir e a fungar à nossa volta. Os problemas do Vincent estão resolvidos. Tenho a sorte de continuar sem problemas de saúde, não tomei um único medicamento desde o início.
É um dia de aclimatação, mas, mais uma vez, vamos subir bem. O programa da agência anuncia uma subida do «Nagarjun pek» até 4 730 metros, que pode ser prolongada até 5 100 metros se nos sentirmos bem aclimatados. O guia fala imediatamente em subir aos 5 100m. Gostamos de pensar que é porque sente que temos nível 😀
Tenho a ideia de fazer como nos últimos dois dias: subir a um ritmo lento e regular, e fazer tudo de uma vez.
Vou rapidamente desiludir-me, que difícil que é! A inclinação é íngreme, mas é sobretudo a altitude que me põe KO. O coração sobe muito rapidamente e as pausas para recuperar não o fazem descer ao nível esperado. É preciso dizer que a 5 000 metros de altitude, só assimilamos 53% do oxigénio em relação ao nível do mar.
Dificuldade adicional: não se vê o cume! Várias vezes, pergunto ao Rinzi se o pico que avistamos é o cume, a resposta é sempre negativa!
O Vincent está bastante à vontade, até consegue fazer piadas, algo de que sou incapaz.
O Rinzi é um pouco irritante, está literalmente com as mãos nos bolsos. Partiu sem mochila, sem água.
Começo a contar séries de dez passos na minha cabeça. Dizendo a mim mesmo que no fim de cada série, terei ganho alguns metros. Mas os meus passos são tão pequenos que isso não deve representar muito. Falta-me tanta lucidez que, regularmente, continuo a contar «11, 12, 13, …» em vez de recomeçar do zero.
Tenho dificuldade em apreciar os magníficos lagos que se avistam lá em baixo.
Como não se vê o cume, pergunto de vez em quando ao Rinzi a altitude que ele conhece graças ao altímetro do relógio. Ao menos isso progride. Não depressa o suficiente. Mas progride!
Ontem refletíamos que ultrapassávamos muitas pessoas e que o contrário era muito raro. Apesar do meu ritmo e do meu estado deplorável, isso ainda é verdade hoje. Conforto-me como posso.
Às 10h20, após pouco mais de 2 horas de esforço, chegámos ao cume! Este, fui mesmo buscá-lo com a mente!
5 100 metros, é a altitude que tinha atingido no Peru em condições muito mais simples. O recorde do Vincent atingido no refúgio Margherita (4 559 metros) foi rebentado.
O céu está nublado, mas, com o vento, podemos beneficiar de uma vista desimpedida sobre vários cumes por alguns instantes.
É hora de começar a descida. Ela é infinita! Durante toda a descida, beneficiamos de uma vista aérea sobre Dingboche, que parece uma aldeia de playmobil. Vai demorar muito tempo a voltar ao tamanho humano.
Faltando lucidez, tenho muito cuidado ao descer devagar, pois o mínimo passo em falso pode se transformar num grande tombo. Por isso, é bastante desgastante para os joelhos e o meu dedinho do pé direito começa a reclamar.
Já passa do meio-dia quando voltamos ao tea house, para um almoço bem merecido. Estamos exaustos os dois. O Vincent, que tinha ido bem na subida, perdeu forças na descida.
Sofri bastante no dia de aclimatação em Namche Bazaar antes de engrenar bem nos dois dias seguintes. Espero que seja a mesma coisa desta vez, pois os próximos três dias vão ser puxados.
À tarde, aproveitamos o tempo ameno para tomar outro banho quente. O próximo certamente será daqui a quatro dias, em Namche, no caminho de volta.
Amanhã, rumo a Lobuche (4 900 metros).
Se tudo correr bem, depois de amanhã, vamos dormir numa tenda, no campo base do Everest!
Dia 7 – Sexta-feira, 13 de outubro de 2023: Lobuche!
Acordamos pouco antes das 7h, dormi bastante bem.
As noites continuam difíceis para o Vincent, que ainda bloqueou o joelho, só faltava essa!
Partimos por volta das 8h e sinto que o dia vai ser difícil. Fico sem fôlego muito rápido, mesmo sendo o início do percurso não ser exatamente difícil.
É super frustrante pensar que a gente está agonizando por causa da altitude, quando facilmente faria um percurso semelhante 3 000 metros abaixo.
Também é difícil para o Vincent, que acumula falta de sono e está com dor de cabeça.
Depois de um começo difícil, melhoro e às 9h40 chegamos a Thukla, a 4 620 metros.
O Rinzi sugere almoçarmos aqui. Não temos fome nenhuma. Então tomamos apenas uma bebida quente para recuperar as forças.
A principal dificuldade do dia começa a partir daí. 300 metros de subida íngreme, sobre pedras. Dado o nosso estado no início do dia, tememos esse grande obstáculo.
Mas é melhor do que o esperado, encontro meu ritmo lento e constante. O Vincent sobe como uma gazela e ganha vantagem.
Mais uma vez, só ultrapassamos pessoas. Perguntámos ao Rinzi sobre isso. Ele confirma que o nosso ritmo lento mas constante, bebendo regularmente graças à nossa mochila de hidratação e fazendo pouquíssimas pausas, é muito mais eficaz do que a maioria dos grupos que fazem muitas pausas para beber algo.
Durante a subida, cruzamos com um carregador que está terminando uma pausa. A carga dele é tão pesada que ele tem muita dificuldade em colocá-la nas costas. Esses caras são impressionantes!
Às 10h45, a grande dificuldade do dia fica para trás. Chegamos aoEverest Memorial. Um lugar marcante com muitas bandeiras de oração, mas sobretudo muitas estelas com placas em memória daqueles que desapareceram em suas expedições no Himalaia.
Além de estar num lugar cheio de história, o tempo está magnífico, o céu azul, temos uma vista espetacular para vários picos.
O final do percurso é fácil e temos tempo para admirar o panorama de 360°.
Às 11h30, chegamos a Lobuche. A 4 900 metros de altitude segundo o programa da agência. A 5 030 metros segundo a placa que nos recebe. Essa mesma placa indica que o campo base do Everest fica a 6 km e 6 horas de caminhada. Nunca estivemos tão perto.
Quando entramos no nosso tea house (New EBC Guest House) e que o dia foi mais fácil do que temíamos, sou tomado por uma dor de cabeça e uma leve dor de garganta. Não havia razão para eu ser poupado até o fim!
Forço-me a comer, sem apetite, e vou para o nosso quarto, onde passo grande parte da tarde a descansar.
O céu fica nublado e está muito frio lá fora, o Vincent até acha que viu alguns flocos de neve.
Os dois dias que se seguem vão ser ao mesmo tempo os mais longos, os mais exigentes, os mais emocionantes, os mais esperados e os que mais tememos.
Amanhã à noite, vamos dormir no mítico campo base do Evereste!
Dia 8 – Sábado, 14 de outubro de 2023: Noite no campo base do Evereste!
Embora eu estivesse a dormir bem até agora, esta noite foi catastrófica. O mesmo para o Vincent, que está a ter a sua quarta noite de insónia.
Se consegui dormir intermitentemente, de cada vez que acordava, encontrava o Vincent na cama numa posição nova.
O Vincent explica-me que sempre que está prestes a adormecer, o subconsciente faz-lhe acreditar que vai sufocar. Ele fez algumas pesquisas, parece que é bastante frequente durante as noites em altitude.
Além desta noite difícil, começo a perder o apetite, outro sintoma do mal da altitude. Estamos a 4 900 metros, não é habitual!
No caminho, o nosso guia informa-nos queum helicóptero se despenhou perto de Lobuche, 45 minutos depois da nossa partida. Não transportava passageiros, mas o piloto ficou gravemente ferido.
Fazia frio esta manhã, e cometi o erro de vestir um collant por baixo das calças. Rapidamente, tenho demasiado calor e, antes de iniciar uma subida íngreme, decido tirá-lo.
A esta altitude, tirar os sapatos, as calças, o collant. Voltar a vestir as calças, os sapatos. É exaustivo e perco bastante energia na manobra.
No caminho, assistimos a uma avalanche numa montanha em frente. Muito longe de nós, felizmente.
Às 10h, quando estou a sofrer e me preparo para pedir uma small break, avistamos Gorakshep (5 190 metros).
Acomodamo-nos no « Buddha Lodge » LE tea house dos trekkers que vão ou voltam do campo base do Evereste.
A sala de jantar é testemunha de milhares de vitórias pessoais. As paredes estão cobertas de bandeiras, fotos de identidade, bilhetes. Todos assinados com datas, países de origem, …
A esmagadora maioria das pessoas que fazem o trek do campo base passa por Gorakshep, deixa as suas bagagens, vai até ao campo base a cerca de 2h de caminhada, e depois volta para dormir em Gorakshep.
Para nós é diferente, pois vamos dormir no local. Não há pressa, partiremos às 15h.
Tempo para almoçar, descansar, conversar com um grupo de indianos que nos faz testar o seu oxímetro. Estamos respetivamente com 76 e 77% de oxigénio.
Segundo um artigo encontrado no Doctissimo: “Abaixo de 90%, a situação é crítica: fala-se de dessaturação”.
Entretanto, o Rinzi trata da logística. Ele pede bebidas e comida. Aluga a tenda para a noite (depois de se certificar de que não nos importávamos de ficarmos os três na mesma tenda).
Estranhamos que o nosso porteiro Boudha não durma connosco. Há uma resposta lógica: o Boudha não tem o mesmo nível de aclimatização que nós, pois não dormiu nas mesmas altitudes e não fez os nossos dias de aclimatização. Ele poderia ficar doente se dormisse no campo base.
O Boudha vai, então, subir com as nossas bagagens e a tenda até ao campo base. Vai descer para dormir noutro lugar. Depois, vai subir novamente para apanhar as nossas coisas amanhã de manhã. Resistente para um sujeito com falta de aclimatização!
Partimos por volta das 15h. O caminho é mais difícil do que eu imaginava (há menos de 200 metros de altitude a mais do que em Gorak Shep).
Mas ao fim de cerca de uma hora, avistamos lá em baixo turistas a fazer fila diante da famosa rocha que indica o campo base a 5 364 metros!
Alguns minutos de esforço depois e lá estamos. Observamos divertidos os turistas entusiasmados a tirarem fotos sucessivamente diante dessa rocha simbólica. Mais uma vez, temos sorte com o tempo, o céu está magnífico, sem nuvens!
Entretanto, o Rinzi instalou a nossa tenda. Ela desperta a curiosidade de um grupo de chineses que não se priva de a fotografar à vontade, sem se preocuparem com o facto de estarmos bem no enquadramento.
Deixamos andar, até que um dos membros do grupo quase derruba o nosso termo e outro tenta entrar lá para dentro, …
Um pouco irritante, mas tudo bem. O início da noite aproxima-se e todos regressam a Gorak Shep. Ficamos literalmente sozinhos no campo base, é grandioso!
Aproveitamos o pôr do sol que modifica aos poucos a luminosidade dos imensos picos que nos rodeiam. O mais alto, o Evereste, é o último a ser iluminado.
Começa a fazer bastante frio e apreciamos o casaco de penas emprestado pela agência.
Podemos observar e, sobretudo, ouvir a cascata de gelo a estalar constantemente.
Refugiamo-nos na tenda para jantar.
Saímos para apreciar o céu. Não só o céu está sem nuvens, como é uma noite sem lua. O Vincent, que está habituado a observá-lo da sua terra, nunca viu uma Via Láctea tão nítida. O céu estrelado, a Via Láctea, os picos, a tenda iluminada… Um fotógrafo qualificado ficaria em êxtase e poderia tirar fotos dignas de postais ou de um fundo de ecrã de computador!
Por volta das 20h, já é hora de dormir. Está tanto frio que os meus tampões estão duros como pedra, tenho de os aquecer na mão para amolecerem.
Dia 9 – Domingo, 15 de outubro de 2023: a caminho da descida!
Antes de começar o dia de domingo, vamos recuar um pouco para a noite anterior.
São 20h, acabámos de apagar a luz na tenda.
E reparo, preocupado, que:
- Só são 20h
- Não estou cansado
- Tenho os pés frios
- Mal consigo mexer-me dentro do meu saco-cama «sarcófago»
- Estou apertado entre o Vincent e o Rinzi
- Já estão 0°C na tenda e temperaturas negativas lá fora.
Impõe-se uma pergunta, que ficará sem resposta: «o que vou fazer nas próximas 10 horas?».
Vou rapidamente descobrir que o Vincent se faz a mesma pergunta.
E, enquanto estamos num lugar mítico, é o início de uma das noites mais difíceis das nossas vidas.
Resumindo, não conseguimos dormir um único minuto, enquanto o Rinzi dormia como um bebé e voltava a adormecer em 30 segundos quando as nossas agitações o acordavam.
Seria desinteressante detalhar tudo, mas em suma:
- 20h30: tento calçar um segundo par de meias (é preciso referir que, na promiscuidade da tenda, na alta altitude, com o tempo negativo, … cada movimento exige uma energia louca).
- 21h: tento calçar um terceiro par de meias
- 22h: “vais lá fora urinar, Vincent? Espera, vou contigo”
- 23h: contorciono-me para apanhar os meus auscultadores. Acabara de me lembrar que tinha podcasts descarregados no telemóvel, foi o que me salvou a vida. Sem isso, teria enlouquecido.
- 3h30: «Vincent? Vamos dar uma volta lá fora?»
Arrependo-me de não ter tirado uma foto do Vincent, atordoado, às 6h da manhã, agachado, a atirar pedras para um pequeno lago congelado.
Em suma, não nos arrependemos nem por um segundo, ter privatizado o campo base durante uma noite inteira é uma experiência única.
Mas não temos a certeza de que o façamos uma segunda vez.
O Boudha chega e desmontamos o acampamento por volta das 7h para irmos para Gorak Shep.
Para acrescentar um pouco de «lose», tinha tido o cuidado de não me hidratar demasiado na véspera a partir do início da noite para evitar levantar-me 15 vezes durante a noite para urinar (a minha especialidade quando está frio, mas que tem uma justificação científica real).
Contava reidratar-me no caminho, mas, claro, a água na palhinha do meu camelbak congelou, #fail.
Antes mesmo desta noite memorável, tínhamos combinado com o Rinzi não subir o pico do Kalapatthar que permite admirar o nascer do sol. Teríamos de partir por volta das 2h ou 3h da manhã. Preferíamos aproveitar mais tempo o campo base. Posso dizer que tivemos todo o tempo que quiséssemos!
De volta a Gorak Shep, é hora de um dia de descida. O Rinzi deixou-nos escolher entre descer até Pangboche (3 900 metros) ou Pheriche (4 270 metros).
Mesmo que isso torne o dia (ainda) mais longo, escolhemos a primeira opção. Precisamos mesmo de dormir, e o sono será certamente mais fácil a uma altitude menor.
O problema da montanha é que, mesmo quando se desce, às vezes é preciso subir. E é o caso logo no início do percurso, e eu já não tenho energia nenhuma!
Felizmente, começamos depois uma fase muito longa de descida. Estou no piloto automático. Tento manter-me concentrado, porque estou prestes a adormecer a andar.
Às 10h30, chegamos a Lobuche e passamos pelo local do acidente do helicóptero de ontem. Dado o estado em que está, ainda bem que não estávamos lá dentro…
Às 11h, passamos novamente pelo memorial. A vista para os picos é deslumbrante!
Depois, começamos uma longa descida até Pheriche num caminho em plena natureza muito agradável. Almoçamos lá.
E às 15h, chegamos à nossa tea house « View Point Lodge Pangboche ». É mesmo luxo: temos uma casa de banho no quarto, uma novidade! Mas sem lavatório, não vamos exagerar!
Tomamos um banho quente. Uma sesta rápida confirma que vamos dormir muito melhor a 3 900 metros do que a 5 300m.
Acho que vamos dormir particularmente bem esta noite!
Amanhã, continuamos a descida (com belas subidas, no entanto) até Namche Bazaar.
J 10 – Segunda-feira, 16 de outubro de 2023: penúltimo dia de caminhada!
Acordar às 7h30: depois de tanto sono em falta, sabe bem dormir mais ou menos normalmente. Só mais ou menos, por alguma razão desconhecida, acordei de duas em duas horas. Mas no total, dormi o suficiente.
Tenho alguma dificuldade em me motivar esta manhã, faltam só dois dias de caminhada para chegar a Lukla. Depois de atingido o objetivo do campo base, o caminho de volta tem menos encanto.
Partimos por volta das 9h e começamos uma longa descida. É agora que percebo todo o caminho percorrido há mais de 10 dias, mas o que subimos!
Uma pequena subida e por volta das 10h passamos por Tengboche, onde tínhamos dormido há alguns dias.
É bastante engraçado fazer o caminho inverso. O que nos tinha parecido subidas intermináveis são agora descidas, e vice-versa.
Cruzamo-nos com muita gente. Devem estar no terceiro dia de caminhada. Houve claramente um atraso devido aos problemas meteorológicos que imobilizaram os aviões.
Observo as pessoas com quem me cruzo. Algumas estão frescas como uma alface e não devem ter perceção das dificuldades que se avizinham. Outras já estão muito cansadas, e pergunto-me como vão chegar ao fim.
Mesmo depois de 10 dias, continuo a surpreender-me com os carregadores que cruzamos ao longo do dia, com cargas cada vez mais improváveis. Autênticas formigas operárias sem as quais nada seria possível. Poderíamos pensar que estamos na Idade Média se não víssemos a maioria dos carregadores ao telemóvel, a jogar com o smartphone, ou a ouvir música através de uma coluna Bluetooth presa à carga.
Começamos a descida que me tinha parecido interminável há alguns dias. Tornou-se agora uma subida, e confirmo que é muito longa. Mas depois de dias em altitudes mais exigentes, a respiração é mais fácil e a subida é quase fácil.
Às 13h, chegamos a Namche.
Amanhã, último (longo) dia de caminhada até Lukla!
J 11 – Terça-feira, 17 de outubro de 2023: regresso a Lukla e fim da caminhada!
Mais uma vez, não dormi muito bem, estava frio e húmido no quarto e começo a não aguentar mais o nosso saco-cama (um bocadinho pequeno para nós).
A estrada é longa hoje: temos de chegar a Lukla vindo de Namche num dia, percurso que tínhamos feito em dois dias na ida.
Às 8h15, passamos pelo « checkpoint » de Namche e recebemos cada um um saco pequeno de um quilo de plástico para reciclar que temos de transportar até Lukla. 1kg corresponde a 20 garrafas de plástico, bem mais do que consumimos durante a nossa caminhada, já que filtrávamos água.
Começa uma longa descida em degraus de pedra húmidos e irregulares. Não gosto mesmo nada, tenho tendência a travar, e isso é cansativo e faz sofrer os joelhos.
Estamos impressionados com o número de pessoas que encontramos, gente que está no primeiro ou segundo dia de caminhada. Há até grupos com cerca de 30 pessoas! Esses grupos são compostos por vários guias que comunicam via walkie-talkie… Tanta gente dá ao local um ar de Disneyland que nos assusta um pouco.
Se tínhamos planeado começar a nossa caminhada em « desfasamento » com os grupos (que na maioria chegam a Katmandu ao sábado para começar a caminhada na segunda ou terça), os contratempos meteorológicos foram, em retrospetiva, uma sorte. Em 2 horas hoje, vimos muito mais gente do que desde o início da nossa caminhada há 10 dias!
Provavelmente uma consequência de tanta gente, também nos cruzamos com muitas manadas de burros e de dzos a transportar mochilas de turistas e outras mercadorias. Em alguns pontos, isso cria grandes congestionamentos!
No caminho, uma estrada deixou de ser praticável (devido a desabamentos?), temos de tomar um « desvio » ao longo do rio. Este desvio não é nada preparado e torna-se perigoso quando nos cruzamos com manadas de burros. Isso acrescenta um pouco de emoção a um dia que não é particularmente entusiasmante.
Pouco depois das 11h, chegamos a Phakding (2 610 metros), onde fazemos uma pausa para almoçar. Percebemos que quanto mais baixa é a altitude do restaurante, maior é a variedade no menu!
Retomamos à estrada e, para terminar em grande, vamos principalmente encarar subidas. Lukla está, de fato, 200 metros mais alta que Phakding.
Confesso que já estou de saco cheio.
Às 14h15, chegamos a Lukla. Entregamos nossos 2 kg de resíduos plásticos e nos dirigimos ao nosso hotel.
Acredite se quiser, mas é nesse exato momento que começa a chover ! Durante toda a nossa caminhada, só tivemos que andar na chuva nos últimos 5 minutos.
O nosso hotel (Buddha Lodge) está literalmente colado ao aeroporto de Lukla, tanto que funcionários do aeroporto fazem suas pausas no pequeno bar do hotel. Da janela do nosso quarto, dá até para ver um pedaço da pista.
Esse aeroporto é, com uma dose de storytelling, apresentado como o mais perigoso do mundo. Sua pista muito curta realmente não deixa muita margem para erro.
Do terraço do hotel, é possível observar partidas e chegadas de aviões e helicópteros.
A chegada a este hotel marca o retorno a uma certa normalidade: temos um chuveiro no quarto (mesmo que a água não estivesse lá muito quente por falta de sol hoje), temos uma tomada elétrica, e até wifi grátis (mesmo que bem lentinho).
Nos despedimos do nosso carregador Buddha, não sem antes dar a ele a gorjeta bem merecida. Momento sempre um pouco constrangedor, a gorjeta é esperada e parte integrante do salário do guia e do carregador. Mas é preciso apresentá-la como um presente espontâneo.
A despedida do Rinji será amanhã, ele nos acompanhará ao aeroporto amanhã de manhã, voo previsto, se o tempo permitir, às 7h.
Programa para amanhã após o retorno a Katmandu: deixar todas as nossas coisas no serviço de lavanderia, passar na agência para devolver o equipamento emprestado e pegar nosso certificado de ascensão, e nos dar um presente: uma massagem!
Dia 12 – Quarta-feira, 18 de outubro de 2023: retorno a Katmandu
Enquanto começamos a sonhar com uma manhã de sono, o despertador toca cedo de novo. Temos que estar prontos às 6h30 para irmos ao aeroporto, a cerca de vinte passos (literalmente) do nosso hotel.
Rinji nos acompanha e pegamos rapidamente nossos cartões de embarque.
Lukla é um aeroporto minúsculo e é a primeira vez que minhas bagagens são revistadas manualmente, sem passar por um detector de raio X!
Quando acabamos de nos despedir do Rinji e nos dirigimos ao portão de embarque, somos abordados por um guia desconhecido que nos diz que teremos que esperar nosso motorista perto do café na saída do aeroporto.
No momento, não entendemos bem. É alguns instantes depois, olhando nosso cartão de embarque, que percebemos que nosso destino não é Katmandu, mas Ramechap. Mais uma vez por causa do tempo.
Às 7h (na hora prevista!) um avião chega, os passageiros desembarcam, suas bagagens também, e nos instalamos imediatamente, quase temos a impressão de entrar em um vagão de metrô!
O avião tem cerca de vinte lugares, decolamos e, 30 minutos depois, estamos em Ramechap.
Vamos até o café e somos abordados por um turista brasileiro da mesma agência que a nossa. Ele chegou no voo anterior, explicaram a ele que ele deveria esperar dois turistas (nós!) e que um motorista cuidaria da gente.
O motorista chega e lá vamos nós em direção a Katmandu.
O turista brasileiro nos conta que teve as mesmas dificuldades que nós para chegar a Lukla por causa do tempo. Ele tinha ido para Ramechap (coisa que recusamos, pressentindo um plano furado) e teve que dormir em um hotel horrível antes de, ele também, se resignar a pegar um helicóptero.
O trajeto não é desagradável, apesar da direção muito agressiva dos nepaleses. Nosso motorista não fica atrás e é melhor não pensar muito durante suas ultrapassagens em curva fechada na montanha, sem nenhuma visibilidade.
Esse trajeto nos permite ver um pouco do país. No meio do caminho, fazemos uma pausa rápida onde degustamos deliciosos samosas.
É finalmente o único lugar “não turístico” do Nepal que veremos. Thamel, o bairro de Katmandu onde nos hospedamos e todo o caminho do trek são bem turísticos. Atravessamos várias cidades bem movimentadas, por exemplo, avistamos o que parecia ser um mercado de cabras.
Depois de mais de 4 horas de estrada (incluindo uma boa hora no trânsito de Katmandu), chegamos ao nosso hotel.
Primeira missão: tomar um banho bem quente com boa pressão.
Segunda missão: levar toda a nossa roupa para uma lavanderia que possa devolver tudo no mesmo dia, não temos mais nada limpo!
Terceira missão: passar na agência para devolver o equipamento que eles nos emprestaram.
Quarta missão: massagem! Eu tinha prometido ao Vincent que daria uma de presente se chegássemos ao acampamento base. Encontrei no Google um centro de massagem muito bem avaliado perto da nossa hospedagem (Seeing Hands Nepal). Foi ao chegar lá que entendemos que se tratava de massagens feitas por cegos (como já pude experimentar no Camboja). É ainda melhor! As massagens eram excelentes e talvez voltemos lá amanhã.
Quinta missão: para mim, ir me barbear no barbeiro.
Sexta missão: tomar alguns coquetéis num bar (Blackbird). Normalmente não é muito a minha praia. Mas o lugar é muito agradável (além disso, estávamos sozinhos no bar), os coquetéis são de grande qualidade e a barman é simpática. Ela nos ofereceu várias coisas e mereceu bem a gorjeta.
Sétima missão: quase bêbados, ir comer sushi num restaurante japonês.
É com este último dia bem cheio que termina definitivamente o nosso trekking ao acampamento base do Everest. Está na hora de eu me juntar à Anh em Barcelona para a nossa travessia transatlântica.
Até breve para novas aventuras!
