3 noites em Bora Bora: Raia Manta, Bungalow sobre a água & Praia Matira – Road trip Polinésia Francesa (3/4)
O tão esperado dia chegou, hoje vamos para Bora Bora, o destino de sonho. A evocação de Bora Bora ressoa no imaginário como as Maldivas ou as Seychelles, é sinónimo de paraíso, de fim do mundo, de destinos para ricos, de bungalows sobre a água, de hotéis 5 estrelas…
Parte 1: Diário de viagem
Parte 2: Dicas práticas
Parte 1: Diário de viagem
Um dos meus sonhos é passar pelo menos uma noite num bungalow sobre a água. E Bora Bora = Bungalows (na minha imaginação). Graças às milhas American Express, poderíamos ter-nos oferecido uma noite num bungalow no Westin Bora Bora (link Booking) ou St Regis Bora Bora (link Booking) até porque somos Marriott Gold. Escrevi até nos meus objetivos de “lei da atração” (1) uma noite em bungalow no St Regis Bora Bora (2) Bora Bora com bom tempo todos os dias durante semanas. apercebi-me de que o St-Regis estava apenas a um clique de distância e, para este tipo de sonho, não é preciso sonhar, basta introduzir o número do cartão de crédito. Reservámos uma noite no St Regis Bora Bora com os nossos pontos. Mas como já vos expliquei, quanto mais escrevemos os nossos objetivos diários, mais nos apercebemos do que queremos ou não queremos.
Para o St Regis Bora Bora, temos um mês para cancelar e decidi cancelar a nossa reserva alguns dias antes da data limite. Por um lado, ao escrever estes objetivos diários, apercebo-me de que não me importo nada com os bungalows sobre a água (ainda por cima vi vários em Moorea e só gostei do do Sofitel Moorea link Booking), por outro lado, penso que este montante de dinheiro pode pagar-me 10 noites em hotéis 5 estrelas muito mais prestigiados na Ásia. Em troca, decidimos pagar um day pass no St-Regis (acesso à praia, à piscina, às atividades não motorizadas + um almoço), pagamento adicional para o transporte desde a ilha principal (falei sobre isso aqui). Infelizmente, quando quisemos reservar, disseram-nos para ligar uma semana antes da data. E uma semana antes da data, tentamos reservar mas ninguém responde ao email, por isso a data pretendida já está cheia quando conseguimos contactá-los através de outro email.
Os hotéis 5 estrelas prestigiados de Bora Bora encontram-se em motus (ilhéus privatizados) que rodeiam a ilha principal.
4 dias antes da nossa chegada, o JB liga para todos os hotéis de luxo e eles recusam uns a seguir aos outros vender-nos day pass. Estes só são propostos quando a taxa de ocupação do hotel é baixa. Em setembro e outubro, os hotéis estão quase cheios, por isso não há day pass. Estes hotéis mantêm uma certa exclusividade, ao contrário do Taiti, onde os hotéis 5 estrelas criam propositadamente buffets especiais ao fim de semana para atrair clientela local.
Resta apenas o Intercontinental Moana (4 estrelas) que se encontra na ilha principal, um pouco menos prestigiado mas que é na mesma beach-front com bungalows. Aceitam receber-nos em troca de uma oferta de bem-estar (massagem de 50mn + almoço). Contra toda a previsão meteorológica, decido reservar esta oferta a 7 de setembro de 2026 porque acredito na lei da atração.
Chegada a Bora Bora
No dia 6 de setembro, apanhamos o ferry em Huahine para Bora Bora. Vemos os golfinhos que seguem o ferry aos saltos. O ferry passa por Raiatea e depois por Taha’a antes de ir para Bora Bora. À aproximação de Taha’a, passamos ao longo do recife de uma cor absolutamente fora deste mundo. Ainda nunca vi uma cor tão mágica, ao longo de quilómetros e quilómetros. Estou contente por ter deixado Taha’a para o fim das férias porque, com uma água assim, vamos terminar a viagem pelo melhor.
No entanto, o recife de Bora Bora também não é mau. Apesar do céu nublado, vemos a cor turquesa a brilhar. Há apenas uma passagem para entrar em Bora Bora, e temos de dar a volta completa à ilha para entrar no porto. Esta passagem já foi alargada pelos americanos (que ali instalaram uma base militar durante a WWII), mas continua a ser bastante estreita, suficiente, no entanto, para deixar passar navios de cruzeiro. Normalmente, ao nível da passagem, vê-se muitas vezes baleias e golfinhos, mas hoje não estão lá. Em vez disso, vemos peixes voadores.
O céu degrada-se imediatamente assim que chegamos e pergunto-me se a minha lei da atração (objetivo “Bora Bora bom tempo” que escrevo diariamente há três meses) vai realmente funcionar. 20 minutos depois, os outros convidados do nosso airbnb chegam. Os pobres vieram no mesmo ferry que nós mas custam a encontrar um táxi. Pagaram 2000XPF (16€) por 3 minutos de carro. Trazer o Tanktino (a nossa scooter) connosco foi uma boa ideia. No ferry, fui abordada por uma senhora indonésia que pensava que eu estava sozinha e queria partilhar um táxi ou até um aluguer de carro. A pobre parecia muito sozinha e procurava companhia para partilhar as despesas neste país caríssimo.
Estamos a dar a volta à ilha, mas quando o céu está nublado assim, não se vê beleza nenhuma na água. Passamos em frente ao antigo Club Med e ao Sofitel Bora Bora, que agora são ruínas abandonadas, bungalows arrombados, pontões arrancados.
Isso deixa-me triste, porque eu prestava serviços à Accorhotels e muitas vezes destacava este hotel na página de Facebook do meu cliente. E cheguei mesmo a pensar que talvez, um dia, fosse ficar lá. Só que ainda não tive tempo de o fazer e já está em ruínas. O Sofitel Bora Bora não é o único em ruínas, há também o Aman, o Club Med… estão todos à beira da estrada na ilha principal. Para ser sincera, se ainda existissem hoje, não seriam tão prestigiados como os outros 5 estrelas em ilhéus privados. Entre a estrada e a praia, há apenas 5 ou 6 metros de largura, depois os bungalows são construídos sobre a água – mas a proximidade com a estrada torna estes hotéis menos luxuosos. Sobretudo o Aman, os hotéis Aman estão geralmente em locais muito discretos, isolados, inacessíveis ao comum dos mortais. Colocar um à beira da estrada não é compatível com a imagem da marca. Diz-se que vão construir outro num motu privado. Recentemente, é o Intercontinental Resort & Thalasso Spa que fecha as portas para renovação. O fecho destes hotéis deve-se aos custos enormes causados pela destruição do sal, mas também a razões políticas.
Sabemos que alguns destes hotéis são geridos pela família Wane, que por si só geraria (com os Carrefour no Taiti) xx% do PIB da Polinésia Francesa.
Voltamos para trás assim que começam a cair as primeiras gotas de chuva, compramos algo para comer no supermercado (no porto, alguns turistas infelizes ainda à espera de táxis, outros vão a pé até ao airbnb/hotel). E ainda bem, porque a partir das 17h chove a potes, sem parar durante horas. O JB está ligeiramente preocupado porque o passe de bem-estar no Intercontinental de amanhã não é reembolsável e as previsões meteorológicas não são animadoras. Eu acalmo-o, dizendo que ao esvaziar a água das nuvens, já não haverá água para a chuva nos próximos dias. E tive razão! Teremos bom tempo quando for preciso, mas por causa dos ciclones, haverá momentos de chuva ligeira, mas só quando estivermos abrigados. Afinal, a lei da atração funciona 😀
Já os pobres turistas que pagam 2500€ até 15 000€ (é o preço de uma noite no bungalow mais caro do Four Seasons Bora Bora link Booking) devem estar furiosos. Faz-me lembrar uma festa entre colegas de um conhecido, no Taiti. A festa (numa grande canoa privatizada) decorreu sem uma gota de chuva. Mas nos 4 dias seguintes, choveu a potes, houve mesmo escorrimentos e estradas intransitáveis no Taiti. Sempre pensei que a pessoa que organizou essa festa e escolheu essa data precisa devia ter uma intuição fenomenal. E para certos cargos numa empresa, precisamos de pessoas assim, naturalmente sortudas.
Aproveito para pôr a IA (Claude Code) a trabalhar. Antes de ir de férias, dei-lhe \”trabalhos de férias\” para correr na cloud, e ela acabou-os demasiado depressa. Tenho de lhe arranjar novas tarefas. E aproveito ter uma máquina de lavar para tratar da roupa suja.
Cães em Bora Bora
Uma segunda coisa que me preocupa bastante é a presença de cães agressivos em Bora Bora. Li muitos turistas a queixarem-se disso. Ao chegar ao local, percebi porquê. Em todas as ilhas, os cães são usados para proteger as casas dos ladrões. Ao passar em frente a uma casa, se o portão não estiver fechado, o cão vem ladrar ou até atacar. É o trabalho dele. Ora, em Bora Bora, os turistas andam muito mais do que nas outras ilhas (porque há bastantes hotéis em volta da praia Matira, a mais bonita da Polinésia, e é preciso seguir pela estrada para lá chegar). Entre dois hotéis encontram-se casas dos habitantes e os cães podem ser mais ou menos agressivos conforme a hora do dia, se a pessoa vai a pé, de bicicleta ou de scooter/carro. Já houve mordidas. E os cães sabem nadar. Perto das ruínas dos hotéis, há um senhor constantemente rodeado de 5-6 cães, que parecem muito alerta. É por isso que, ao procurar o nosso airbnb, disse ao JB que não queria que ficássemos no fim de uma servidão. Porque vamos passar em frente às casas dos vizinhos e, se o portão não estiver fechado e o cão não estiver preso, corremos o risco de ser atacados pelo cão, sobretudo à noite quando regressamos. Acrescem ainda matilhas de cães vadios que só se veem ao fim do dia e à noite, que têm fome. Vão ver nos comentários do Booking e do Airbnb alguns clientes a queixarem-se de ter sido mordidos pelos cães dos vizinhos, por isso leiam bem antes de reservar. Se forem de carro, há muito pouco risco. O nosso fica no fim de uma servidão, mas o cão do vizinho está atrás de um portão sempre fechado.
Antes de vir para aqui, trabalhei com o meu hipnoterapeuta a minha medo dos cães. Penso que o cão ataca quando sente medo, por isso podemos ser prudentes ao escolher o airbnb certo, mas a mentalidade é mais importante para não arranjar problemas.
Hotéis 5 estrelas & a vida real
Os turistas que ficam nos motus dos hotéis 5 estrelas descobrem com horror a pobreza das casas na ilha principal. O contraste é gritante. Não penso que Bora Bora seja mais pobre do que as outras ilhas pequenas que visitámos, mas de facto, entre dois hotéis a 1000€ a noite, pode ver-se uma barraca. Essa barraca está, no entanto, à beira-mar, com uma vista magnífica. Mas tudo custa caro no outro lado do mundo, a construção mais pequena conta-se em várias dezenas ou mesmo centenas de milhares de euros e as pessoas não têm meios.
Para aceder aos hotéis 5 estrelas em motus privados, existem shuttles (táxis aquáticos) que partem do aeroporto (que também fica num motu), ou pontos de partida na ilha principal. Esses pontos de partida ficam em zonas super pobres e feias. A partida do shuttle do St-Regis, um dos hotéis mais caros da Polinésia, é mesmo em frente a um aterro sanitário!!! Não admira a deceção dos turistas quando ficam no St-Regis e a primeira coisa que veem ao ir para a ilha principal é um aterro sanitário.
Lamento matar o mito para vocês, mas Bora Bora é um destino muito caro e onde a desigualdade financeira é muito visível. Falamos de 150€ mínimo por noite num airbnb, 250€ num hotel, 1000€ numa cabana na praia, 2000€ mínimo num bungalow sobre estacas, até 15 000€. Valores tão estratosféricos que os locais não percebem quem tem tanto dinheiro para uma noite num bungalow. Ainda por cima, esses hotéis escondidos em motus inacessíveis não participam muito na economia local (os hóspedes ficam um pouco presos nos motus e só podem gastar no hotel). Da ilha principal, vemos os motus dos 5 estrelas ao longe e sabemos perfeitamente que não podemos sequer lá pôr os pés sem reserva. São-nos inacessíveis. Os próprios polinésios consideram Bora Bora um destino para ricos (cito o jornal 1ère Polynésie) porque só o bilhete de avião custa 335€ desde o Taiti. A feira de turismo no Taiti congratula-se por ter conseguido criar em Bora Bora ofertas de alojamento cada vez mais acessíveis (pensões familiares, airbnb) para os polinésios. Aliás, até os hotéis 5 estrelas caríssimos oferecem tarifas reduzidas para residentes, nomeadamente St-Regis.
Quando expresso o meu entusiasmo por Bora Bora, o colega polinésio do JB fica muito descontente, diz-me que a ilha é sobrevalorizada, que é conhecida graças à antiga base militar americana, que há ilhas mais autênticas noutros sítios. Mas também me diz que cada ilha tem o seu encanto, e que devo visitar o máximo possível. Depois de ter sido recusada numa dezena de hotéis 5 estrelas em Bora Bora para um day pass, também não fico muito contente, e o meu entusiasmo por Bora Bora diminui 90%.
Dia 2
Hoje é o grande dia, vamos passar um dia incrível e soalheiro no Intercontinental Moana, o que vai fazer disparar novamente o meu entusiasmo por Bora Bora. Ao vir para o hotel, passamos em frente a um hotel com bungalows, mas o nome foi tapado. O hotel está em fase de finalização e parece porreiro (enfim, os bungalows são bonitos, mas o facto de estarem tão perto da estrada, sem muro protetor, não fica muito luxuoso).
A concierge do hotel Intercontinental Moana recebe-nos com muita simpatia. Chama o JB pelo nome, o que subentende que somos os únicos a vir com um pass.
Nem nos põem uma pulseira para nos distinguir dos hóspedes, mas dizem-nos apenas para nos colocarmos na praia à esquerda (em frente ao pontão – onde para o shuttle táxi aquático), para reservar a praia principal em frente ao restaurante para os verdadeiros hóspedes. Claro que isso não nos impede de nadar onde quisermos, mas para pousar as nossas coisas, temos de usar as espreguiçadeiras da praia à esquerda. E não nos dão toalhas (na Polinésia, os hotéis detestam dar toalhas a não hóspedes por causa dos furtos, até os hóspedes têm de dar o número do quarto para evitar furtos).
Na realidade, os hóspedes do hotel também não usam essas espreguiçadeiras. Têm bungalows com as suas próprias espreguiçadeiras, ou cabanas com as suas próprias espreguiçadeiras e os seus pedaços de praia “privada”. No fim, os únicos a usar espreguiçadeiras são hóspedes que ainda não têm quarto, ou que já fizeram o check-out mas querem ficar na praia um pouco à espera do voo.
Mal chegamos, vemos duas raias-pintadas a passar.
Temos marcação para a massagem às 11h15 mesmo antes do almoço e descobrimos com surpresa que a massagem é feita num bungalow sobre estacas !!! Está decorado de forma diferente para as massagens mas é exatamente do mesmo tamanho que os outros bungalows.
Podemos então ver como seria um bungalow se lá ficássemos. Há uma mesa de vidro por onde se vê a água (e os peixes). Há espreguiçadeiras e acesso direto à lagoa. A casa de banho é enorme, com banheira e duche. É magnífico mas não é magnífico de 2500€, acho-o bastante pequeno mesmo.
Há bungalows melhor situados do que outros. Mas têm mais ou menos o mesmo preço. É pena porque o bungalow no fim do pontão será mais tranquilo do que o que fica ao lado dos restaurantes. Ou o que dá para casas todas feias dos vizinhos.
Por baixo do bungalow de massagem estão 3 pequenos tubarões residentes, tão tão fofos.
A massagem é absolutamente divina, é muito luxuoso porque nos envolvem em não sei quantas camadas de cetim de algodão. Recomendo vivamente. Custa originalmente 18 000XPF (50mn) por isso a oferta de bem-estar (massagem + almoço) a 22 300 XPF é um excelente preço. Ainda por cima, os outros hotéis 5 estrelas vendem day passes sem massagem por preços superiores. Não se esqueçam das gorjetas, aqui a clientela é principalmente americana, os empregados estão habituados a receber gorjetas, ao contrário de outras ilhas polinésias.
O tempo está esplêndido. A comida excelente. O serviço um pouco desatento (é assim na Polinésia) mas no geral muito cordial e sem falhas.
Debaixo de cada bungalow, eles plantam corais para atrair os peixes. Algumas raias passam de vez em quando. A água é tão transparente que se vê tudo debaixo de água. A cor é de outro mundo, e além disso, não é fundo (até à cintura). Quando as raias chegam, os hóspedes do restaurante entusiasmam-se e correm, seja para pôr máscara e tubo, seja para tirar fotografias. São americanos, por isso ficam amazed por tudo, ao contrário dos franceses bastante rabugentos do ferry – que não esboçam sequer um sorriso quando veem golfinhos. Não sei, a maturidade é esconder a alegria até esse ponto? Eu era a única a apontar os golfinhos a toda a gente, a ficar excitada por os ver, e pergunto-me se isso não será “anormal” (nota do JB: quem é esta histérica? Não a conheço) – enquanto eles se limitam a filmá-los. Mas aqui, vejo os americanos a entusiasmarem-se tanto como eu (Awesome ! Amazing !) por raias (menos raras que os golfinhos), e penso que é apenas uma questão de cultura.
Resumindo, gostei mesmo muito do nosso dia no Intercontinental Moana. Gostamos muito deste hotel. Recomendo vivamente que aproveitem a mesma oferta.
Por outro lado, depois de ver a lagoa de Bora Bora, fico contente por ter cancelado a nossa noite no St-Regis. 2700€ teria sido too much para uma lagoa com tão poucos peixes. Pessoalmente, por 2700€, teria preferido duas noites no Sofitel Moorea porque há muitos mais peixes lá e há uma verdadeira mais-valia em aceder diretamente desde os bungalows à lagoa com 5 metros de profundidade, poupar energia & natação. Mas pronto, a questão já não se põe, já não sonho com bungalows, fui massajada num bungalow, vi como era, e os meus miles vão pagar-me outros hotéis maiores e mais baratos.
Como não temos acesso à piscina do hotel (nem aos duches), a concierge diz-nos que podemos contactar a receção. Vão dar-nos acesso a um day room para tomar duche. Francamente, se morássemos a 1h do hotel, porque não, mas o nosso airbnb fica a 15 minutos de scooter e queremos ir à praia Matira, mesmo em frente ao hotel, atravessando a estrada.
Praia Matira & Pôr do sol
A praia Matira está muito bem equipada, também tem casas de banho e duches. É a mais bonita da Polinésia. À tarde, a cor é menos bonita que a do Intercontinental porque estamos contra a luz, mas podemos caminhar sempre em frente e a água chega apenas até à cintura, é toda transparente. Vemos pequenos peixes brancos e as raias passam regularmente. Aqui está uma raia que segui com a minha câmara. Está plenamente consciente da minha presença e acelera quando eu acelero. A certo momento estou demasiado cansada, e ela abranda, faz meia-volta. A lição a retirar é não perseguir os peixes, mas antes deixá-los aproximar-se de nós, será menos cansativo para nós.
Para informação, a cauda das raias tem ferrões venenosos. Mas ela nunca nos chicoteia. Podemos tocar na cabeça da raia, ela vem muitas vezes ter connosco quando vamos em excursões. A cauda das raias só é perigosa se pisarmos sem querer. Mas com uma água tão transparente, isso nunca acontece, a menos que tenham mesmo muito azar.
Voltamos ao airbnb, tomamos duche e regressamos à praia para o pôr do sol. Enquanto esperamos pelo pôr do sol, vamos à praia ao lado comer um crepe no Matira Blue Lagoon. Vejo uma raia na água.
A praia aqui é mais profunda, com um pouco mais de corais. Uma menina (6-7 anos) diz olá a todos os clientes e brinca com todos os cães que andam pela praia. São cães dos vizinhos que passam o dia inteiro na praia e olham com insistência para os clientes a comer. Ela tira do seu saquinho um serviço de chá minúsculo e brincamos juntas às bonecas. Acho as crianças daqui muito queridas, inocentes, pouco influenciadas pelas redes sociais. Os adolescentes do meu edifício airbnb, por exemplo, com 11-12 anos, ainda ficam contentes por juntar dinheiro para brincar nos insufláveis.
Depois, voltamos à praia de Matira para ver os últimos raios de sol do dia. Infelizmente há nuvens no horizonte. Aqui termina o nosso DIA PERFEITO. Bora Bora sobe a pique na minha estima.
Dia 3: Volta de snorkeling
As previsões meteorológicas continuam catastróficas, mas reservámos uma excursão de um dia; mantemo-nos fiéis ao programa e à lei da atração. Partimos com a agência Lagoonarium. A agência tem um motu privado, entre dois hotéis de 5 estrelas, St-Regis e Westin. Por isso, gostaria de saber como seria um motu assim. Obsessão, olá!
A agência vem buscar-nos à porta da nossa servidão e vamos! Somos uma dúzia. Alguns boomers, um grupo de amigas, casais provavelmente em lua de mel… todos franceses exceto um americano de Nova Iorque que passa uma semana de férias na Polinésia. Há um turista particularmente entusiasta, que sorri o tempo todo e que parece muito, muito contente por estar ali. Sabe bem. Está bom tempo, a água é linda, linda, linda!!
Paragem 1: Raia manta
A Bora Bora, Taha’a & Maupiti, temos quase a certeza (se o tempo o permitir) de encontrar raias manta nos “postos de limpeza”, mais ou menos profundos. São locais com formas redondas como estas, onde se encontram pequenos peixes que limpam os parasitas das raias. Este “posto de limpeza” é acessível a partir da praia (para quem nada bem), mas li que uns pobres turistas foram atacados por uma matilha de cães vadios (que nadam bem) e ficaram sem os seus pertences, por isso vir de barco é definitivamente mais seguro. Marquei na mesma o local no Google Maps, se quiserem.
Alguns mergulhadores estão na água. Nosso barco está muito longe da raia e todos nós temos que nadar 15 minutos até encontrarmos a primeira raia manta. Estou com a máscara que cobre todo o rosto da Decathlon. Com essa máscara, já tive problemas de respiração em Moorea. Aqui, com a natação intensa, tive que tirá-la completamente para nadar, para não me sufocar. Essa máscara é muito perigosa, recomendo optar por uma máscara de snorkel normal com tubo (o guia fornece se necessário). Estou feliz por ter levado uma boia comigo, pelo menos não corro o risco de me afogar.
Estou cansada por causa do nível de CO2 muito elevado devido à minha máscara ruim, mas ao ver a raia, fico tão contente que esqueço o cansaço. Assistindo às reportagens na TV, pensei que teria medo diante de um peixe tão enorme. Mas ela é tão graciosa, tão bonita que não sentimos medo nenhum. Em um momento, a raia passa bem perto de mim, diria 2,5 metros, vejo os peixinhos que estão comendo seus parasitas. Vou colocar uma foto com o JB para escala. Uma raia dessas mede cerca de 4 metros de envergadura. Nas fotos, ela parece pequena porque está nas profundezas (onde estamos, deve ter 10-12 metros de profundidade). Mas ela é ENORME! Ela tem chifres que se enrolam quando fecha a boca, e se desenrolam como duas mãos quando abre a boca para comer plâncton. Se a raia é muito grande, é uma fêmea.
Os mergulhadores podem ver a parte de baixo da raia. Cada raia tem um padrão distintivo, como uma impressão digital. É assim que se rastreia o deslocamento das raias, combinando a foto da parte de baixo em um site especializado. Existem raias manta de recife (as que vemos lá) e raias manta oceânicas.
No total, veremos duas raias manta, infelizmente não ao mesmo tempo. Mas o guia nos diz que alguns dias atrás, eles viram três raias manta ao mesmo tempo. A natação para voltar ao barco me custou muita energia, sem máscara porque senão me sufocaria.
Parada 2: Raias leopardo
As raias leopardo ficam do lado do hotel Conrad. Se você se hospedar lá, não tente nadar até o ponto das raias leopardo, é bem longe e profundo (15 metros) e elas nadam muito muito rápido. É melhor vir de barco. Conseguimos mais ou menos acompanhá-las. O JB contou 19!!! Nessa profundidade, infelizmente não conseguimos ver os pontinhos brancos na pele delas. Elas são pretas, menores que as raias pintadas, e mais ágeis.
Parada 3: Raias & Tubarões
Chegamos então a um lugar com apenas um metro de profundidade, no meio do nada, sem corais. A água é turquesa, é extraordinário! Diferente de Moorea onde o ponto de raias & tubarões não tem outros peixes, aqui tem muitos peixinhos amarelos, que os tubarões e raias tentam comer, sem sucesso. Diria que estamos cercados por 20 tubarões e 7-8 raias pintadas. Tudo está numa frenesi incontrolável: os guias, os turistas, os peixes. Quando vejo as barbatanas dos tubarões na água, fico com medo porque muitas vezes isso significa que estão em modo “caça”. Saio rapidamente da água e deixo o JB filmar no meu lugar. O shark feeding é proibido, mas tenho a impressão de que alguns guias alimentam mais ou menos as raias porque elas se agarram a eles e sobem nos ombros o tempo todo. De qualquer forma, não entre na água se suas mãos cheirarem a peixe.
Os tubarões-de-ponta-negra (Carcharhinus melanopterus) são naturalmente medrosos e fogem da presença humana, mas nas áreas onde a alimentação de tubarões é praticada há anos para fins turísticos, alguns indivíduos aprenderam a associar o homem à comida e agora se aproximam dos nadadores por curiosidade em vez de fugir, sem que isso se traduza em comportamento agressivo. Seu pequeno tamanho (1,5 a 1,8 m em média) limita o risco, e os raros incidentes relatados geralmente se resumem a mordidas superficiais por confusão, sem caso fatal documentado atribuído a essa espécie.
Só quando volto desse dia de snorkel percebo que a câmera 360 não foi virada no sentido certo. Eu deveria ter filmado a ação principal na frente das duas lentes, em vez de apontar a ponta da câmera. Então peço desculpas desde já pelas imagens um pouco embaçadas.
Cercada de tubarões, dou um pulo quando vejo uma raia passar muito perto de mim. Pensei que fosse um tubarão. Além disso, minha máscara tem um efeito “lupa”, acho os tubarões e raias muito mais perto do que realmente estão. Por exemplo, tem um tubarão que eu pensava estar muito perto de mim, mas quando olhei o vídeo, ele estava a 1 metro! Mostro o momento em que dei um pulo de medo por causa da raia:
Parada 4: Jardim de coral
Nos deixam em outro lugar perto do antigo motu do Sofitel. A água deve ter 6-7 metros de profundidade. Temos muita sorte porque quando chove, estamos no barco, mas quando descemos para fazer snorkel, o tempo está bom. É aqui que encontramos uma moreia. Ela é muito gentil, sua cabeça é feia como todas as moreias e ela fica o tempo todo com a boca aberta, mas não ataca ninguém. Mesmo que alguns malucos mergulhem para dar beijinho nela (que ideia!!!).
É aqui que minha bateria chega a zero e meu cartão microSD está completamente cheio.
O casal de aposentados sentado à nossa frente optou por um passeio de meio dia. Eles estão hospedados no hotel Maitai (link Booking), bem ao lado do Intercontinental Moana. Eles têm uma cabana na praia e parecem se arrepender da proximidade do hotel com a estrada. Acho que o barulho teria sido melhor se estivessem em um bangalô sobre palafitas, ou do lado da terra (do outro lado da estrada, mais barato) mas confesso que quando foram deixados pelo barco no píer do hotel, a 3 metros da cabana deles, ficou muito chique.
O resto do grupo é levado para o motu privado da agência, entre o hotel St-Regis e o hotel Westin. Vou mudar de roupa para ficar seca. Foi o avô dos guias que comprou este motu, quando ainda não era caro. Construíram lá um lagoonário para guardar e tratar as tartarugas doentes. Mas não correu bem por várias razões. Por isso, destruíram o lagoonário e mantiveram apenas o nome. A história foi-me contada pelo outro casal de reformados que já cá veio há 3 anos.
O almoço no motu é muito bom. Começa a chover a potes. Ainda bem que não foi durante o snorkelling, senão não teríamos visto nada.
Por outro lado, as atividades seguintes (abrir um coco, atar um pareo, aprender a dançar) são geridas por um polinésio idoso que falta ao tato, faz demasiadas piadas obscenas, com um pouco de body shaming, alguns comentários racistas… Tanto que uma turista de bikini muito sexy ao meu lado estava em stress só de pensar que lhe pusessem um pareo à frente de todos. Todos ficam super envergonhados, mas nenhum de nós tem inteligência emocional suficiente para gerir a situação. Isto faz-me lembrar os tours de snorkelling no Vietname organizados por pessoas sem subtileza, com piadas obscenas e jogos estúpidos. Resumindo, não recomendo muito, exceto se forem com eles apenas para a meia jornada de snorkelling.
O único ponto positivo da tarde é o motu. Este motu privado é tão bonito como os hotéis de 5 estrelas ao lado. Falo apenas da areia e das paisagens, não do que há no motu hahaha. A água é MAGNÍFICA. Vimos até passar uma raia-leopardo.
Como passámos em frente aos bungalows de todos os hotéis de 5 estrelas desde esta manhã, conseguimos mais ou menos estimar o tamanho de cada bungalow. Penso que a diferença de preço está na localização do bungalow (muito avançado na lagoa ou não), no tamanho (há bungalows duplos), no tamanho da piscina privada (pois é, pode-se ter uma piscina privada mesmo à frente do bungalow, é muito chique).
Quanto ao serviço, quem visitou as Maldivas acha o serviço mais atencioso do que o da Polinésia Francesa (vimos isso um pouco por todo o lado). As praias dos hotéis são demasiado bonitas porque a areia é retirada diretamente da lagoa.
É hora de voltar. O barco deixa-nos na agência, depois somos distribuídos por duas pick-ups para regressar aos respetivos hotéis e airbnbs. Pedem-me vídeos de todos os lados, porque sou a única a filmar com um pau de selfie assim tão comprido e uma câmara 360. Vi outro turista com a mesma câmara, com outro tour e por acaso, também era asiático 😀 Olhámos um para o outro em modo “ah, tu também?”
Para ver o resumo da nossa viagem a Bora Bora em vídeo, aqui está o link do YouTube
No dia seguinte, apanhamos o ferry de manhã cedo para Taha’a.
Parte 2: Dicas práticas
High-Tech
Para filmar debaixo de água, recomendo vivamente que levem uma câmara 360 como a minha; tenho a X4 Air (link), mas podem levar a X6 (link). É obrigatório usar a dive case, senão a câmara teria dificuldade em reconstituir o 360 na pós-produção. E devemos manter sempre o objeto principal À FRENTE das lentes, não nos lados como eu. De qualquer forma, ter esta câmara é não se preocupar mais com o que se está a filmar, aproveitar o momento e escolher o ângulo da câmara mais tarde na pós-produção. Passando por meus links, terão um presente extra consoante a câmara escolhida (adicionado automaticamente ao carrinho).
Arrependo-me imenso de não ter trazido a minha bateria adicional e os meus numerosos cartões micro SD. O JB leva-me às 16h a percorrer o centro da cidade à procura de um cartão micro SD. Não encontramos em lado nenhum, a única loja “high tech” já está fechada. Felizmente, no supermercado Chin Lee, vendem-me um cartão micro SD 64GB U1 por 45€ !!! 45€ ! Venham com muito equipamento por favor!
Orçamento
- Passe de ferry ilimitado (30 dias) 24 000XPF por pessoa + 10 000XPF/travessia para o scooter
- Airbnb: o nosso tem dois quartos, por 150€ a noite, pagável apenas em dinheiro (link Booking). O airbnb está equipado com cozinha e máquina de lavar, muito prático
- 53 700XPF por 3 noites
- Se não tiverem scooter/carro, optem por um hotel perto da praia de Matira como o Intercontinental Moana (link) ou o Maitai (link)
- Excursão: Lagoonarium apenas para o tour de meia jornada (9700XPF), ou optem por outra agência (a partir de 16000XPF/pessoa)
- Oferta Bem-Estar Intercontinental Moana 22 300XPF/pessoa
- Roulote & compras: cerca de 2000XPF/pessoa/refeição
Os pontos de interesse e o itinerário das ilhas de sotavento estão disponíveis neste mapa Google Maps
