3 noites em Raiatea: Marae e Baunilha – Road trip na Polinésia Francesa (1/4)
Desde a nossa chegada ao Taiti em abril de 2026, é apenas a segunda vez que tiramos férias. Desta vez, vamos para as ilhas de Sotavento, acessíveis por ferry a partir do Taiti. Nosso itinerário, portanto, deve ser ajustado aos horários do ferry.
Parte 1: Diário de viagem
Parte 2: Dicas práticas
Parte 1: Diário de viagem
Transporte
Não me compliquei, olhei o passe ilimitado (por 30 dias) daApetahi Express para montar meu itinerário. Esse passe custa 24.000XPF por pessoa (201€). Continua sendo muito econômico em comparação ao avião. Para economizar ainda mais, levamos nossa moto conosco para nos locomover nas ilhas, pois não há transporte público, mesmo que cada travessia da moto custe 10.000XPF (84€, ui) e seja preciso reservar o lugar da moto, os espaços são limitados (por e-mail, um link de pagamento será enviado).
O itinerário lógico teria sido Taiti -> Huahine -> Raiatea -> Taha’a -> Bora Bora -> Maupiti, mas não seguimos essa ordem para poder passar mais noites em Huahine e tornar a última viagem de ferry menos longa. Assim, escolhemos fazer Taiti -> Raiatea (3 noites) -> Huahine (4 noites) -> Bora Bora (3 noites) -> Taha’a (3 noites). Não iremos a Maupiti desta vez, pois o ferry Bora Bora – Maupiti é frequentemente cancelado nas últimas semanas por causa da ondulação e, se for o caso, corremos o risco de ficar presos 3 dias extras esperando o próximo ferry. No final, esse itinerário pouco lógico faz com que as experiências aumentem em crescendo nessa ordem e encerramos a viagem com o melhor.
Nos dois dias antes da nossa partida, o ferry foi cancelado nos dois sentidos por causa da ondulação. Felizmente, no dia da nossa partida, o ferry voltou a funcionar. Sem saber, partimos de férias bem no auge dos ciclones. Obrigado El Niño!!!
Partida
Deixamos nosso airbnb (onde estávamos havia mais de 3 meses) no sábado de manhã. Nossas coisas ficaram guardadas no porão de um colega do JB. Levamos apenas uma pequena mala, nossa moto, duas mochilas e passamos uma noite em um airbnb pequeno não muito longe do ferry. Foi a pior noite da minha vida. A janela não fecha bem, ouço absolutamente tudo: os vizinhos discutindo, os cães do bairro latindo, até os galos fazendo barulho desde as 3h da manhã. Não consegui dormir nada.
Domingo: O ferry parte às 6h30 e precisamos estar no porto às 6h. Confiamos nossa moto a um funcionário do ferry. Ele coloca uma etiqueta na moto para indicar a ilha de destino (Raiatea). Depois embarcamos no ferry com uma centena de passageiros, alguns recém-chegados da Europa ao Taiti. E lá vamos nós por 3h até Huahine, depois 1h até Raiatea. Os locais chamam o Apetahi Express de Vomito Express porque quando balança, não é nada bonito. Felizmente estávamos avisados e compramos na farmácia comprimidos contra enjoo, pois com a ondulação de hoje, não consigo nem andar sem dor de cabeça. Dormi durante toda a travessia.
Quando chegamos ao porto de Huahine, a cor da água e o céu azul dão tanta vontade que me arrependo um pouco de não ter escolhido Huahine como primeira parada.
Principalmente quando vemos depois o céu cinza de Raiatea.
Raiatea é a ilha administrativa das ilhas de Sotavento. Pode-se fazer muitas coisas lá (cursos, solicitar documentos…), o que permite aos habitantes de Taha’a ou Bora Bora irem rapidamente até lá, em vez de irem ao Taiti (mais longe). Assim que saímos do ferry, procuramos nossa moto. Em vez de descer normalmente, ela é colocada numa gaiola e descida com um guincho. Isso explica por que custa 10.000XPF (83€) o transporte da moto!
Vários passageiros se dirigem a uma locadora de carros. Como em todas as ilhas pequenas, a oferta é restrita, incluindo táxis, então é preciso pensar em reservar com antecedência para tudo (transporte, passeio, hospedagem). Temos um airbnb a 6km do ferry (link, recomendo vivamente). Perguntamos se podíamos fazer o check-in mais cedo, mas nenhuma notícia. Nossos telefones não pegam nada (estamos na Ora). Vamos assim mesmo, e a proprietária nos recebe de braços abertos, nosso quarto está pronto e podemos nos instalar ASAP. Esse será o acolhimento padrão em todas as ilhas; aqui as pessoas vão e vêm nos horários do ferry (portanto, bem cedo), o check-in não parece incomodar ninguém.
É uma casa grande que dá diretamente para a lagoa. Os proprietários têm dois quartos para alugar e nos dão o quarto mais bonito, com acesso ao terraço.
Compartilhamos o banheiro com o outro quarto do airbnb, mas durante nossa estadia, o outro quarto estava vazio, então compartilhamos apenas a cozinha com os anfitriões. A proprietária nos explica que, por causa do vento, seu coqueiro preferido caiu. É o que dá o melhor leite de coco. Ela sente muito. Mas não se desfaz dele imediatamente. Ela vai recolher as folhas para tecer algo. Um pouco por toda a casa, encontramos tapetes tecidos com folhas de coqueiro. É muito bonito.
Pegamos imediatamente a moto para ir ao Carrefour fazer algumas compras. No domingo, como em todas as ilhas, nada está aberto a essa hora e o único lugar para encontrar algo para almoçar é o Carrefour. Como não preguei o olho a noite toda, e o céu está cinza, a água agitada, não fazemos absolutamente nada hoje. Durmo enquanto JB lê na rede. Jantamos na pizzaria ao lado (super bom).
Dia 2
Enquanto eu durmo até tarde, o JB acorda cedo e passa no Carrefour, eles têm um espaço “Ora Mobile” (a nossa operadora de telemóvel) e acontece que ficámos sem rede desde a partida do Taiti. O funcionário contacta o apoio ao cliente, e afinal para ter rede “nas ilhas” é preciso ativar uma opção (gratuita), que não está ativa por defeito – pode-se ativar através do site (mas não na app). Fica resolvido rapidamente, e voltamos a ter rede.
Hoje finalmente vamos fazer um pouco de turismo. Apesar da longa sesta de ontem, ainda consigo dormir até às 11h. Mesmo a tempo de ir almoçar. Encontramos atum super fresco e super bom na roulotte Tevahine. A limonada deles também é excelente. Acrescentaram sumo de maracujá cuja árvore está mesmo ao lado. Quando ele me mostra os frutos, custa-me vê-los porque parece uma grinalda.
Reparo que a nossa scooter tem imenso sal por causa da travessia. Peço ao JB para estacionar a scooter no relvado, enquanto esperamos que cheguem os pratos, para eu regar a scooter com água e tirar o sal. Um casal de turistas chega depois de nós e, em vez de estacionar no lugar reservado, vê que a nossa scooter está no relvado e imitam-nos. Ao longo de toda esta road trip, vou ter oportunidade de observar como as pessoas estacionam e sinceramente as pessoas não pensam mesmo, não observam nada, não refletem e limitam-se a copiar uns aos outros. Em modo “cérebro desligado” durante as férias. É bastante perturbador de ver. Faz-me lembrar aquela história: uma mulher corta sempre o peixe ao meio antes de o cozinhar. Um dia, o marido pergunta-lhe porquê, e ela responde que era assim que a mãe dela fazia. Intrigado, ele vai perguntar à sogra, que lhe explica que era só porque a panela dela era demasiado pequena ahahahah.
O pagamento é feito em dinheiro nas ilhas pequenas e esta roulotte não é exceção.
Marae de Taputapuātea
Continuamos o nosso caminho até ao Marae de Taputapuātea. Os marae são sítios arqueológicos outrora usados para cultos, rituais e reuniões políticas. Raiatea tem imensos, e muito muito grandes e antigos. É uma ilha mais cultural do que “snorkeling/mergulho”, já que não tem praia. Mas perdemo-nos um pouco pelo caminho e acabamos num belo hotel (Atiapiti link Booking). Perco-me muitas vezes num hotel de 4 ou 5 estrelas, é estranho. Quando vejo a praia deles, esqueço logo o marae.
Só quero saber: “posso beber algo aqui”. A praia em frente ao hotel tem um pontão bonito e comprido. A água tem várias nuances de azul. Podemos caminhar até ao canal. Em geral, junto à vertente, é onde há muitos peixes. Mas a água está demasiado agitada hoje, limitamo-nos a comer um gelado. A empregada tentou enganar-nos ao não apresentar a conta (surpreendente para um hotel deste nível) e ao enganar-se (voluntariamente?) a calcular o preço. Mesmo na Polinésia, é preciso ter cuidado!
Andamos dois minutos de scooter para ir ao verdadeiro Marae de Taputapuātea. A visita pode demorar muito mas como está demasiado calor, e acho os sítios bonitos mas também não é “Machu Picchu”, damos a volta depressa. O lugar é fantástico por outro lado, o mais belo dos marae que visitámos, à beira da água com muita sombra e bancos para relaxar.
Vanilleraie
A vanilla é mais famosa na ilha ao lado (Taha’a) mas como as duas ilhas partilham a mesma lagoa, pensamos que podemos visitar as plantações de vanilla que quisermos. Ligamos para uma plantação de vanilla (link Google Maps) para pedir uma visita. É um pouco abusivo, sabendo que os horários de abertura estão indicados no Google Maps (até às 12h), mas quem não arrisca não petisca. Dizem-nos para passar lá a tarde.
No local, encontramos o Guy a secar as vagens de vanilla. As suas plantações vão até ao pé de uma grande montanha “POU ATA” (o poste que sustenta as nuvens) e parece particularmente adequado para a plantação de vanilla, porque chove muito mais aqui e é mais húmido do que nos outros lugares de Raiatea. O Guy é um apaixonado, alguém que faz vanilla de qualidade, destinada aos chefs e hotéis de 5 estrelas. Participa em concursos agrícolas, ganha prémios até obter várias medalhas de ouro vários anos seguidos no salão de agricultura de Paris. Estamos muito longe das plantações de vanilla “para turistas”. Aliás, nota-se, as suas explicações são completas mas um pouco desconexas, conversamos “por intuição”.
Como chegamos tarde (por causa de eu ter dormido até tarde), não poderemos assistir à polinização manual das flores (que se faz de manhã). Mas ele mostra-nos uma flor que foi polinizada nessa manhã.
Estas flores abrem apenas durante 24h. São originárias do México, por isso as abelhas capazes de as polinizar encontram-se no México. Já na natureza, a probabilidade de essa abelha específica encontrar e interessar-se por essa flor específica na selva mesmo no momento em que ela abre (a flor de vanilla abre apenas uma vez, de manhã cedo, e murcha ao longo do dia. Acrescenta a isso que a flor não produz nenhum néctar, portanto nada para realmente “atrair” o inseto, apenas moléculas odoríferas); que a vagem de vanilla, que leva 9 meses a amadurecer, sobreviva aos ataques dos insetos e às intempéries… a vagem de vanilla selvagem parece tão rara como a esmeralda. Por isso a polinização tem de ser feita à mão se quisermos um certo rendimento.
A vanilla que se encontra na Polinésia é híbrida, por isso tem um sabor um pouco diferente da vanilla que se pode encontrar na Reunião ou em Madagáscar. Pedi à IA para resumir o processo de plantação e maturação da vanilla, deixo-vos aqui:
1. A plantação e o crescimento da liana
A baunilheira é uma orquídea trepadeira epífita, cultivada sobretudo em Madagáscar, na Polinésia (Taiti), na Reunião ou no México. Planta-se ao pé de um tutor vivo (árvore ou poste), ao longo do qual trepa graças às suas raízes fixadoras que se agarram à casca. Desenvolve também raízes aéreas absorventes, que captam a humidade ambiente em vez da água do solo, daí a necessidade de um ambiente sombreado e húmido.
Regularmente, o produtor corta e deita a liana junto ao solo para estimular a emissão de novas raízes e favorecer a floração em vez do simples crescimento em altura. É preciso contar pelo menos dois anos antes da primeira floração.
2. A polinização manual
É preciso polinizar cada flor à mão, uma por uma, no próprio dia da sua abertura (a flor dura apenas um dia). Uma “casamenteira” experiente levanta uma fina membrana (o rostelo) para pôr em contacto o pólen e o pistilo, técnica inventada em 1841 por Edmond Albius, um jovem escravo da Reunião de 12 anos.
3. A colheita das vagens
Uma vez polinizadas, as flores dão vagens verdes que levam 8 a 9 meses a amadurecer. São colhidas à mão, pouco antes de amarelarem (aos 6 meses), para acelerar o processo artificialmente.
4. A imersão (escaldagem)
As vagens verdes são mergulhadas alguns segundos em água quente (60-65°C), o que interrompe o seu crescimento e inicia a fermentação.
5. A estufagem
As vagens são envolvidas em cobertores ou caixas de madeira durante 24 a 48 horas para “transpirarem” com o calor. As enzimas começam a desenvolver os precursores de aroma, entre os quais a vanilina.
6. A secagem
As vagens são espalhadas ao sol algumas horas por dia e depois colocadas à sombra, durante várias semanas. Escurecem e perdem grande parte da sua água.
7. A afinação (maturação)
A fase mais longa: as vagens são armazenadas em caixas fechadas durante vários meses, por vezes até um ano, para desenvolver e harmonizar os seus aromas.
8. A triagem e o acondicionamento
Por fim, as vagens são selecionadas por tamanho e qualidade, e depois acondicionadas para venda.
No total, são frequentemente necessários 2 a 3 anos entre a plantação e a baunilha pronta a consumir, com trabalho manual em quase todas as etapas, o que explica o seu preço, logo atrás do açafrão entre as especiarias mais caras do mundo.
Deixo-vos descobrir as explicações do Guy e a polinização que filmei noutra plantação de baunilha em Taha’a:
Para obter a medalha de ouro, o Guy tem de proceder de forma diferente a partir das etapas 3 e 4. Em vez de as colher verdes, espera pela maturidade. Uma maçã verde forçada a amadurecer fora da árvore e uma maçã colhida madura não dão o mesmo sabor. Ele leva mais três meses do que os outros agricultores, mas a sua baunilha é assim, de melhor qualidade. A secagem também exige muita perícia. Se qualquer pessoa pode aprender a polinizar a flor, para preparar a baunilha é preciso fazer formação.
Ao contrário da baunilha que compramos em Paris, toda seca em caixas de plástico, aqui as baunilhas são vendidas a vácuo e são “dobráveis”, pois mantêm exatamente o teor de humidade necessário para ter o melhor sabor & odor possível. Uma vagem de boa qualidade deve enrolar-se em torno do dedo, sem partir. Como o vinho, torna-se melhor com o tempo.
Os polinésios conservam-nas antes num frasco de vidro hermético com um pequeno fundo de rum âmbar barato. Assim, pode conservar-se a baunilha fresca durante anos. O rum transforma-se em “extrato de baunilha” com o tempo. A baunilha pode ser reutilizada várias vezes. Dizem-nos para guardar os pedaços de vagem e voltar a colocá-los no rum, e reutilizá-los 3-4 vezes sem problema. Ou colocar uma vagem no açúcar.
É difícil explicar-vos o quão bem nos sentimos com o Guy e a sua mulher Odette. A quinta deles é um paraíso, mas sente-se ainda toda a paixão que emana deste casal e o quanto esta quinta é o seu orgulho. Deram a volta ao mundo para promover a sua baunilha, sem qualquer ajuda do Estado, numa época em que a baunilha da Polinésia não era reconhecida. Por todo o lado, a sua baunilha foi apreciada pelos melhores chefs. O filho deles está no Taiti e pode expedir qualquer encomenda, não hesitem em contactá-lo para comprar baunilha, os seus contactos estão em Google Maps.
No entanto, para a visita com o Guy e a Odette, aqui ficam os seus números. Podem comprar a baunilha diretamente lá, para informação o preço na quinta é de 10 000XPF (84€) por 100g, mas o preço aumenta quando se compra no Taiti ou em França. A baunilha não se chama “ouro negro” por acaso.
Antes de partirmos, a Odette põe-me na mão uma dezena de bananas da horta. Sem a chuva, poderíamos ter ficado na quinta toda a tarde. O JB, ao sair da quinta, está como que recarregado de energia e não para de me falar nisso semanas depois. Será a visita mais mágica em terra de toda a nossa estadia na Polinésia.
No caminho de volta, contamos visitar o jardim botânico de Raiatea, mas está a chover, por isso voltamos diretamente para o airbnb para descansar.
Dia 3:
Teria sido ótimo ir à famosa quinta de pérolas Apana Pearls mas a minha memória falhou. Pensei que ficava noutra ilha, por isso não me lembrei de reservar a visita a tempo. É uma pena, porque está um tempo espetacular. Esta quinta de pérolas e a plantação de baunilha far-me-ão certamente voltar a Raiatea. As outras quintas de pérolas estão geralmente perto da estrada, os moluscos são trazidos para serem limpos, etc., mas a Apana Pearls fica no fim de uma barreira de corais e pode fazer-se snorkeling para ir buscar a própria pérola por 99$/pessoa. Lembrem-se de reservar com antecedência, não como eu!
Para nos ocuparmos, damos a volta à ilha. Lembrem-se de atestar o depósito antes, os poucos postos de gasolina encontram-se todos a norte da ilha.
Paramos no Jardim botânico que não pudemos visitar no dia anterior. É fofo, mas não é uma parada indispensável.
Depois, a caminho do pain de sucre, deparamo-nos com um mirante excecional (Google Maps). A água é turquesa. Ficamos maravilhados com uma paisagem assim, sem saber que veríamos muito mais bonito alguns dias depois. Como já vos disse, fico contente por o efeito WOW aumentar em crescendo com o meu itinerário “pouco lógico”. Porque cada dia eleva a fasquia WOW um pouco mais.
As subidas e descidas sucessivas fazem um pouco de mal à nossa scooter de 125cc. Fico contente por a termos levado várias vezes à oficina para as diversas reparações antes da nossa viagem, porque se tivéssemos qualquer problema nas ilhas pequenas, teria sido muito difícil e sobretudo caro chamar um mecânico.
Quando chegamos ao pain de sucre (muito bonito), começa a chover.
Continuamos o caminho até uma quinta de pérolas que nos recusa a visita. Só a loja está disponível.
Continuamos até APATOA Beach & Garden Village link Booking, um hotel com restaurante bistronómico. O restaurante ainda não está aberto, mas somos bem-vindos para tomar uma bebida / uma sobremesa. Acho o hotel muito bem situado, mas os quartos em forma de tenda de luxo são um pouco estranhos. As fotos do interior parecem soberbas, a piscina também. Mas guardo uma má recordação deste hotel porque houve um pequeno incidente com a empregada de mesa que faltou ao tato; totalmente inadequado para um hotel de 5 estrelas. Ficou-me entalado porque devia ter sido firme no momento; esta história remoeu-me mais do que pensava e tive de ler um grande trecho do texto taoísta Nanhua zhenjing nessa mesma noite para me acalmar. De qualquer forma, esta viagem terá muitas pequenas frustrações como esta, que encaro ou como uma quebra de energia da minha pele; ou como exercícios para melhorar.
Seguimos o nosso caminho até Marae Taiununu, mesmo atrás de uma igreja. O JB já não consegue contar o número de igrejas e templos na ilha, de tantos que há. Deste Marae, consegue-se ver a quinta de pérolas que eu deveria ter visitado se fosse um pouco mais organizada. Snif snif
Desculpem não vos falar mais dos marae, mas para ser honesta, não emanam nenhuma energia especial.
Raiatea é a única ilha com um rio navegável. As excursões de um dia propõem muitas vezes um pequeno passeio de kayak no rio, às vezes passando em frente ao jardim botânico.
Raiatea pode ser a maior ilha das ilhas de sotavento, mas a sua vibe parece-se muito com a nossa adorada ilha tailandesa Koh Phangan.
E quando não há vento, a água está perfeitamente imóvel e reflete o céu. Parece que estamos no salar de Uyuni. É mágico!
À noite, jantamos novamente na pizzaria perto do nosso airbnb.
No dia seguinte, apanhamos o ferry para voltar a Huahine.
Parte 2: Dicas práticas
Os pontos de interesse e o itinerário das ilhas de sotavento estão disponíveis neste mapa Google Maps
Não há praias em Raiatea, podem fazer snorkeling nos motus – ilhéus (25$ para o táxi barco, ida e volta a partir do cais do ferry), pagar uma excursão ou na “piscina” que é apenas uma estrutura aberta para o recife.
Orçamento
- Ferry: passe de 1 mês 24 000XPF/pessoa + scooter 10 000XPF por travessia
- Airbnb: 291,14€ por 3 noites (link do airbnb), casa de banho partilhada
- Vanilla: 10 000XPF por 100g
- Roulotte: conte com 2500XPF/pessoa
- Pizzaria: conte com 2000XPF/pessoa
- Aluguer de scooter ou carro a considerar à parte; ou excursão se não tiverem transporte próprio
A não perder de maneira nenhuma : a visita à plantação de vanilla de Guy e Odette
