Uma semana no Butão, o país da felicidade: Parte 1/4
Aproveitamos que estamos na Ásia para realizar um dos nossos sonhos: visitar o Butão, o país cujos habitantes são considerados os mais felizes do mundo, para entender a receita deles para a felicidade.
Parte 1: Diário de viagem
Parte 2: Dicas práticas
Parte 1: Diário de viagem
Escolha da agência
Embora o custo de vida seja muito baixo, visitar o Butão exige um bolso cheio, pois é preciso:
- pagar taxas diárias obrigatórias de 100$/pessoa/dia, valor que vai direto para os cofres do governo
- visitar obrigatoriamente com um guia
- o transporte público é escasso, é preciso contratar um motorista
Como estamos no início da estação das monções (final de maio – início de junho), há poucos turistas (exceto os vizinhos indianos que estão de férias) e temos um tour privado por uma semana.
A agência que escolhemos se chama Bhutan Best Inbound Tour, é uma agência butanesa. Li uma avaliação muito positiva online e eles respondem super rápido no Whatsapp. O preço proposto pela agência é mais barato do que as tarifas anunciadas pelas agências vietnamitas. O tour que escolhemos se chama “Classical Cultural Tour”, 7 dias e 6 noites, mas sinceramente acho que poderíamos ter reduzido o programa para 5 dias e 4 noites. A razão pela qual optamos por 7 dias está ligada ao seguinte raciocínio: vamos uma vez na vida, então aproveitamos um pouco mais.
Compra da passagem aérea & pagamento
Estamos atualmente no Vietnã e não há voo direto entre o Vietnã e o Butão. O ponto de partida mais próximo é Bangkok. Por isso decidimos passar uma noite em Bangkok antes de pegar o avião para o Butão no dia seguinte. Os europeus ou americanos passam mais por Kathmandu, no Nepal. A agência pode reservar a passagem aérea para nós, sem custos adicionais, e os preços não variam muito (cerca de 890$/pessoa ida e volta), mas preferimos reservar o voo nós mesmos.
Quanto ao pagamento para a agência, como eles não aceitam pagamento online, fazemos uma transferência bancária via Wise, é mais rápido (o dinheiro chega 3-4 dias depois) e menos burocrático do que passar pelo nosso banco. Custo da transferência: 43$ para uma transferência de 2240$. Você pode usar meu link de indicação para uma primeira transferência gratuita. É o serviço que usamos sistematicamente para transferências internacionais (fora da zona SEPA) desde que nosso banco criou dificuldades desnecessárias para o pagamento da nossa viagem ao Egito (pedido de justificativas, prazos longos, taxas altas, …).
A agência cuida do pedido de visto para nós.
Assim que o pagamento é feito e o visto é obtido, só nos resta aguardar a viagem com ansiedade. Muito ocupada com muitas atividades no Vietnã, não tenho um segundo sequer para pesquisar sobre o Butão. O programa feito pela agência parece corresponder às fotos tiradas pelos meus amigos que visitaram o Butão, então também não faço pedidos especiais. Então vamos e descobrimos o país no modo “surpresa total”.
Dia 1
No aeroporto de Bangkok, o check-in acontece num clima de Paz & Amor porque não há ninguém!! Só vemos um butanês carregando uma televisão enorme e concluímos que não deve haver uma grande variedade de equipamentos de TV no Butão (e nem Amazon!).
O avião está meio vazio, tem principalmente passageiros indianos conosco. O avião para 20 minutos numa cidade minúscula na Índia, onde todos os passageiros indianos descem. Outros embarcam. Os que continuam até o Butão ficam no avião. A comissária de bordo verifica se todas as bagagens de mão no avião têm um dono presente no avião (para evitar que um dos passageiros que desceu deixe um pacote suspeito), e então continuamos nosso voo de 30 minutos até Paro, onde fica o único e minúsculo aeroporto internacional do país.
O aeroporto de Paro é considerado o mais perigoso do mundo (para pouso). Pobre JB que enfrenta os aeroportos mais perigosos do mundo há um ano, primeiro em Lukla e agora hoje em Paro. O Butão só tem montanhas, então os vales são minúsculos. Para pousar aqui, é preciso voar entre as montanhas (não muito altas) num corredor bem estreito. Mas os movimentos não assustam a ponto de gritar, mas mesmo assim é uma sensação forte. O pouso é tão técnico que só oito pilotos são autorizados a pousar aqui (e olha que, como só 2 companhias vêm para cá, com um ou dois voos por dia, não precisamos de 36.000 pilotos). Se por acaso houver um charter vindo do Vietnã, por exemplo, eles terão que pagar um desses pilotos. Um dos pilotos autorizados é o pai da rainha atual.
O avião sempre parte mais cedo ou chega mais cedo em Paro porque, como há pouquíssimos aviões, eles pousam e partem quando querem. Vocês verão, toda vez, eles chegam 40 minutos adiantados! Nosso guia e nosso motorista parecem saber disso também, porque apesar de chegarmos 45 minutos antes do previsto, eles já estão lá. O aeroporto tem WiFi grátis, então podemos nos comunicar com eles assim que chegarmos. Nem preciso dizer como esse aeroporto é minúsculo. Porém, é super bem decorado, no estilo butanês, há duas enormes miniaturas de dois edifícios butaneses no local onde recebemos as bagagens. Vemos os butaneses descarregando suas bagagens, um passageiro até trouxe um cortador de grama. Francamente, não aprendemos nada desde a nossa viagem à Ilha de Páscoa!!! Deveríamos ter trazido produtos raros para o Butão (tipo 2, 3 TVs de plasma), revendê-los para rentabilizar a viagem hahaha.
Nosso guia e nosso motorista nos oferecem um lenço branco cuja significação nos será explicada mais tarde, mas já não me lembro bem. De qualquer forma, a cor branca tem uma importância significativa. Usaremos este lenço sempre que visitarmos um templo, pois li em algum lugar que era melhor assim. Mas isso nos dá muito prazer, adoro quando nos oferecem um colar de flores ou algo do tipo assim que chegamos.
Tachog Lhakhang
Mesmo chegando no meio da tarde, ainda temos tempo suficiente para visitar um templo budista. É um templo, mas ainda pertence aos descendentes de Thangtong Gyalpo, conhecido por ter construído muitas pontes suspensas de ferro no Butão. Aliás, a ponte dele que leva ao templo ainda está lá, mas temos que pegar a ponte mais nova logo ao lado.
Vemos a nossa primeira stupa e as rodas de oração. Os mantras já estão escritos nas rodas, basta girá-las no sentido horário enquanto se reza. Há muitos stupas deixados aqui por devotos. O nosso guia explica que, após a cremação, as cinzas são usadas para formar pequenos stupas como esses e eles os colocam em qualquer lugar nas montanhas. É por isso que não há cemitérios aqui, nem culto aos mortos.
Para as crianças pequenas é diferente: elas não são cremadas, mas seus corpos são levados ao topo da montanha e as aves cuidarão deles, como no Tibete. É uma forma de devolver à Natureza o que pertence à Natureza. Essa prática foi criticada em muitos livros antigos de aventureiros, parece cruel, mas faz sentido. Se entendi bem, o nosso guia e a esposa tiveram de levar o corpo do filho pequeno ao topo de uma montanha e deixá-lo lá; nem imagino o que isso representa para os pais.
A única coisa que lembra a perda de um ente querido são essas bandeiras brancas, enormes, com orações escritas. Quando perdem alguém, eles plantam 108 bandeiras brancas em qualquer lugar (não precisa ser no seu terreno, podem plantá-las na floresta, por exemplo), até que as bandeiras sejam destruídas pelo vento e pelas intempéries. O país tem 800.000 habitantes, isso dá muitas, muitas bandeiras para plantar nos próximos 100 anos; às vezes vemos bandeiras plantadas em locais inacessíveis e nos perguntamos como conseguiram transportar tantas bandeiras para um lugar tão isolado.
Visitamos apenas a parte principal com as estátuas em cada andar; são 3 andares no total. Como em todos os templos, é preciso tirar os sapatos e, assim que os tiramos, sabemos que não podemos mais filmar ou tirar fotos.
É uma pena, pois eu gostaria de mostrar a vocês o esplendor das decorações internas e a beleza das estátuas, mas vai ser preciso vir aqui para vê-las. É super colorido, tudo é coberto por desenhos, exceto o chão. Há até tecidos coloridos pendurados no teto e milhares de budas desenhados nas paredes. Aqui está uma captura de tela que fiz no Google Images.
Há outras duas butanesas visitando ao mesmo tempo que nós. Quando as vejo se prostrando na nossa direção, fujo para o outro lado da sala. Não entendo por que elas se prostram na direção oposta do Buda. Na verdade, nos templos butaneses, primeiro é preciso se prostrar em direção à estátua do lama (às vezes há um lama de verdade rezando), depois em direção ao Buda. O nosso guia nos ensina a nos prostrar. É preciso que a cabeça toque o chão, é bem físico, faz mal às costas, e é preciso fazer 3 vezes em direção ao lama, 3 vezes em direção ao Buda; nem preciso dizer que aprendemos as boas maneiras, mas quase nunca as aplicamos depois.
A arte budista butanesa lembra um pouco a arte budista tibetana. Há esculturas que chocam um pouco pela violência, pelos traços malvados, pelas cores berrantes, ou pela presença de uma mulher colada à tal divindade, algo que não esperávamos encontrar num templo. De qualquer forma, a visita nos agrada muito e o guia nos garante que veremos esse estilo ao longo de toda a viagem, que “os templos se parecem todos” 😀
Passamos tempo demais aqui e infelizmente não podemos visitar o Dzong de Tashichho, aberto apenas entre 17h e 18h para turistas. Só passamos no dia seguinte para tirar uma foto do alto. O dzong abriga a sala do trono e vários escritórios do rei.
Estamos no 5º rei. Seu pai, o 4º rei, foi o responsável pelos esforços do país para se abrir ao mundo e para transformar a monarquia absoluta em monarquia constitucional. O rei atual e sua esposa são amados pelo povo. Durante a Covid, o rei usou sua fortuna pessoal para pagar o salário das centenas de milhares de butaneses que perderam sua renda por causa da Covid. Houve muito poucas mortes por Covid, principalmente de pessoas que já sofriam de outras doenças. No final da Covid, o rei perdeu grande parte de sua fortuna, mas subiu ainda mais na estima de seus cidadãos.
Aqui no Butão, não se olha o PIB, mas a Felicidade Nacional Bruta. Há vários critérios para avaliá-la, incluindo o percentual de florestas, a qualidade do ar, mas também há pesquisas com a população.
Thimphu
Aqui estamos na capital, Thimphu. De longe, a cidade parece uma vila pequena, mas de perto é muito mais moderna e compacta em comparação com o resto do país. Ficamos surpresos ao ver prédios que parecem tradicionais, mas são de concreto. Explicam-nos que todos os prédios do país devem ter janelas no estilo tradicional, que não podem ser muito altos, mas que vamos nos acostumar e saber distinguir os prédios modernos dos antigos.
Aqui está a praça principal. Parece que eles não ficam até tarde na rua à noite; estivemos nesta praça duas noites seguidas e estava super tranquilo. O nosso hotel fica logo atrás do edifício roxo.
Reparámos que não há absolutamente nenhum semáforo. E nenhuma buzina (proibida exceto em caso de perigo iminente). Há apenas rotundas e uma única (famosa) rotunda tem um agente que gere o trânsito com gestos graciosos. No momento em que tirei esta foto, o agente estava mais ocupado a conversar com o colega do que a controlar o trânsito. Ele viu-me a fotografá-lo e o seu olhar dizia algo como “Ups, fui apanhado a tagarelar”.
No hotel, somos recebidos sempre com um “milk tea”, que o JB não bebe, e eu apresso-me a beber também o copo dele porque é muito bom (e podemos sempre dormir depois). Vamos ficar 2 noites neste hotel em Thimphu.
Infelizmente, o jantar é um buffet indiano que não me atrai muito. O JB, pelo contrário, devora prato após prato. Li nas reviews que alguns hóspedes também não gostavam dos jantares indianos e preferiam pagar eles próprios restaurantes lá fora, que custam apenas entre 5$ e 10$ por pessoa.
No templo desta manhã, o guia teve de nos dar trocos para fazer doações ao templo; concluímos que mesmo sendo tudo incluído, precisamos de dinheiro butanês na mesma, para o caso de… Levantar nos ATM custa mesmo 10% de taxas! O nosso guia leva-nos à praça principal onde uma pobre loja de roupas, no Norzoed Plaza, faz câmbio a uma taxa mais vantajosa que a oficial (84 por 1$ em vez de 80). É aqui que nos sentimos mesmo parvos: não trouxemos dinheiro suficiente (em USD ou EUR) porque à mínima imperfeição numa nota (um risco de caneta, um micro rasgão, …), os butaneses não a aceitam. Assim, dos 300$ que queríamos trocar, só conseguimos trocar 200$.
Também temos de guardar uma parte dos USD para dar gorjetas ao guia e ao motorista, por isso sentimo-nos um pouco parvos e apertados, porque estamos mesmo justos em dinheiro.
Dia 2
Chorten Memorial Nacional
No programa, devíamos ter visitado este local no primeiro dia, mas como o avião chegou demasiado tarde, visitamo-lo hoje. Esta stupa foi construída pelo 3º rei, Jigme Dorji Wangchuck, e é dedicada à paz no mundo e à prosperidade. A proximidade ao centro e o seu pequeno tamanho são muito apreciados: muitos fiéis dão 108 voltas enquanto rezam. Têm um colar de madeira com 108 contas precisamente para contar o número de voltas. Cada vez que completam uma volta, o dedo avança uma conta. É engenhoso! Como em todo o lado, é preciso visitar no sentido dos ponteiros do relógio, por isso vão-nos sempre orientar para a esquerda, dar a volta e nunca voltar para trás.
No lado esquerdo, há enormes rodas de oração e há um sino no topo. Quando a roda dá uma volta completa, o sino toca, adoro isso!
Depois há as “butter lamps”, lâmpadas de manteiga, a manteiga é comestível mas não é muito boa. Os butaneses acendem-nas em casa. Para evitar incêndios, colocam-nas numa estrutura metálica bastante segura. Mas nos templos, estão numa sala mais ou menos aberta, para que se possa entrar e acender uma lâmpada (mediante pagamento). Há lâmpadas capazes de arder durante um mês!
Buddha Dordenma
Visitamos uma estátua de Buda na encosta da montanha, visível a quilómetros.
Tudo é bonito, até a porta de entrada!
Já não sei exatamente quantos metros tem, mas pelo menos 30 metros. O interior não pode ser fotografado, mas é muito, muito, muito bonito! Há pequenas estátuas de Buda que se podem comprar por um mínimo de 200$, que depois são colocadas nas prateleiras. As pinturas murais são ricas, trabalhadas, as estátuas no interior são impressionantes. Este local é um pouco o Vaticano de Thimphu; às vezes os lamas vêm explicar textos religiosos e há milhares de pessoas a ouvir. Agora que temos dinheiro, podemos fazer oferendas em todo o lado. O JB observa os locais e diz-me que dão entre 5 e 20 Nu. por isso também vamos seguir. Mas pode acontecer deixarem 5 Nu. em cada sítio onde se podem colocar oferendas, por isso é preciso levar muitas notas pequenas se quiserem fazer isso.
Mais uma vez, mostro-vos as fotos do Google Images:
Da colina, temos uma bela vista sobre os arredores. Podem reparar que há uma grande parte das colinas em frente sem árvores. Não é por causa da destruição humana, é simplesmente porque havia demasiados pinheiros e ardem depressa 🙁
As bandeiras amarelas com orações impressas pertencem ao rei. Podem reparar que estas bandeiras estão sempre colocadas onde há vento. Se não houver vento, as orações não são difundidas e não beneficiam ninguém.
Santuário do Takin
Vamos a um parque animal para ver o Takin, um animal presente nas lendas butanesas. Há uma réplica à entrada.
O parque é vedado e os animais podem estar longe ou perto da entrada. Hoje, estão super longe e teremos de andar um pouco para os ver, o que me irrita porque ainda não me habituei à altitude. Respiro com muita dificuldade.
Aqui estão eles! Tão grandes como a réplica à entrada. São muito pacíficos, aparentemente, são vegan e preguiçosos. No parque, há também alguns veados, alguns porcos e um café à sombra que parece muito agradável.
Os Correios
Em seguida, vamos aos Correios. Desde os anos 60, o Butão fabrica selos cada vez mais originais para atrair filatelistas e assim desenvolver uma atividade econômica. Dá até para fazer selos personalizados. Não é só para lembrança, são selos utilizáveis! Sei que não dá para ver bem, mas somos nós nos selos ahahaha. Tudo isso por 500 Nu. e basta um selo (30 ou 50 Nu) para enviar um cartão postal até a França!!! (cerca de 50 centavos de euro). Aparentemente, os correios europeus vão compensar a diferença, para todos os pacotes e correspondências vindos de países do terceiro mundo (incluindo a China, daí uma perda enorme para os Correios com todos esses pacotes do Alibaba e outras porcarias do tipo).
Papel feito à mão
Esta oficina não faz parte do programa, mas o guia e o motorista me perguntaram o que eu gostava e eu respondi “artesanato”, então me trouxeram aqui. Estou nas nuvens! Se o papel washi japonês é feito da casca do kozo, o papel butanês é feito da casca do louro.
Os ramos são mergulhados em água para que se possa retirar a casca facilmente.
Em seguida, a única máquina utilizada aqui serve para reduzir a casca a uma pasta.
A pasta é misturada com outra pasta pegajosa à base de vegetais. Cada folha é preparada à mão, mergulhando-a na mistura. A mistura pode ser colorida ou não, pode-se adicionar flores ou folhas, ou não.
Depois, são secas individualmente nestas placas de metal aquecidas.
A lojinha de lembranças é caríssima (1 folha = mais de 1€), paguei 1000 Nu. por 10 folhas, mas compro mesmo assim, quem terá a oportunidade de voltar aqui? Normalmente, essas folhas feitas à mão servem para fazer desenhos religiosos, ou para escrever textos religiosos (em formato retangular), devem ser usadas para fins bem preciosos e não só para escrever a lista de compras.
Há outras folhas meio furadas, ou decoradas com folhas, é tão bonito. Para ter esses “buracos”, antes de tirar a folha, borrifa-se água com um chuveirinho, que atravessa a camada de casca. As folhas continuam resistentes mas têm esse efeito legal.
Museu do Folclore (Folk Heritage Museum)
Visitamos um museu que é na verdade uma casa tradicional de 3 andares. Mostra como vivem os butaneses. Na entrada da casa, há sempre uma estátua de pênis (enorme) de madeira, que supostamente afasta o mau-olhado.
Dentro, podemos ver uma demonstração de tecelagem tradicional. Os lenços vendidos aqui custam apenas 800 Nu. duvido que sejam feitos à mão.
O primeiro andar é reservado aos animais, o segundo à conservação de alimentos, e o terceiro tem uma cozinha e um quarto imenso onde toda a família dorme junta no chão. É a estrutura típica de uma casa tradicional. Por causa da fumaça, normalmente a cozinha fica toda preta, mas o calor da cozinha também aquece o quarto ao lado. Ajuda no inverno, quando neva bastante no Butão. No terceiro andar também fica a sala dedicada às divindades, onde acontece a cerimônia anual. Meu guia diz que todos os butaneses recorrem aos monges uma vez por ano. Um astrólogo calcula as datas e diz a ele quando fazer uma cerimônia em casa. Ele convida um monge, os músicos, e a cerimônia também atrai os vizinhos que vêm aproveitar as bênçãos. Uma cerimônia dessas custa muito caro!
O restaurante do museu serve comida budista. Para nós, não é vegano, temos opções “bovina, frango, peixe ou porco” e como não sabemos se devemos escolher uma ou várias opções, respondemos no chute “bovino”, “peixe” e “porco” e recebemos os três. Na verdade, no Butão, pode-se escolher as 4 opções se quiser 😀 É uma das melhores refeições da nossa viagem, mesmo que o porco seja mais gorduroso, mas é gordura boa (tipo bacon defumado, seco sobre as cozinhas).
Instituto Nacional de Zorig Chusum
Visitamos depois um centro de ensino de artes tradicionais (mais religiosas) onde cerca de cem alunos e professores se dedicam a criar obras de arte nas 13 disciplinas ensinadas na escola (pintura, escultura em madeira, repuxado em metal, bordado…). Para obter o diploma, é preciso passar entre 4 e 6 anos aqui, há dormitórios.
A arte religiosa é codificada e pudemos observar uma turma desenhando a famosa pintura “os 4 amigos” que representa 4 animais ajudando-se mutuamente. Eles devem começar desenhando a estrutura (muito precisa) a lápis. Assim, todas as pinturas dos alunos se parecem. Na aula de mandala, igual, é preciso respeitar as proporções, pode-se deixar um pouquinho de espaço para a criação, por exemplo, as nuances de cores diferem levemente, mas continua codificado. É por isso que as pinturas murais e as esculturas nos templos são como cópias fiéis, pois vêm todos da mesma escola. Não ousei perguntar o preço de um mandala, mas parece muito caro, pois leva semanas para fazer um. Além disso, os mandalas não são pendurados na parede como pinturas, precisam ser colados no teto.
Levam-nos para fazer compras (comprar lembranças) numa rua com 60 lojas uma atrás da outra. Confesso que nada me interessa muito, já tenho coisas demais. Queria comprar um lenço de caxemira, mas a caxemira não vem daqui, então impossível pôr as mãos numa.
Mercado local
Visitamos rapidamente o mercado local e descobrimos entre outras coisas: queijo fermentado que parece doces.
Queijo normal que parece pães.
Todos os tipos de pimenta.
A famosa manteiga para as butter lamps (lâmpadas de manteiga).
Legumes que servem à mesa mas cujo nome não conhecemos necessariamente.
Tiro com arco
Em seguida, levam-nos a um lugar onde entusiastas treinam tiro com arco tradicional. O alvo fica a 130 metros de distância e eles são super talentosos! Como espectadores, nem vemos a flecha em movimento e também temos dificuldade em ver onde aterram. Eles são bons atiradores e, ainda assim, não ganham nada nos Jogos Olímpicos porque a distância não é a mesma 😀
Com isto, voltamos para o hotel super cedo porque estamos ultra cansados. A altitude acabou connosco.
À noite, novamente comida indiana, mas desta vez sem buffet. O hotel serve-nos exatamente os mesmos pratos da noite anterior (do buffet), mas não sei porquê, quando está em tigelas individuais, fica ultra apetitoso e como com muito mais apetite do que na noite anterior 😀
Bem, uma nota sobre o nosso hotel: não parecem ser muito profissionais. Não só esqueceram a reserva feita pela nossa agência, mas quando pedimos uma garrafa de água à noite, entregaram-na no dia seguinte, acordando-nos às 6 da manhã!! Às 22h, pedem-nos para escolher o que queremos comer ao pequeno-almoço e a que horas. Acabámos por sair com o estômago vazio depois de 30 minutos de espera. Em suma, acho que nas grandes cidades o serviço deixa a desejar, mas nas pequenas cidades as estruturas são mais pequenas e eles fazem um trabalho muito melhor!
O JB lê no jornal local os “problemas” do país. É um país tão sem problemas que a primeira página fala dos riscos da estação das monções que ainda não chegou, e dos 300 indianos que chegam todos os dias ao Butão. Há até testemunhos de vários turistas que se queixam da falta de infraestrutura na fronteira terrestre (apenas um balcão para pagar as taxas de entrada, apenas 12$/dia para indianos vs. 100$ para nós). É o caos com 300 indianos OMG OMG! Aliás, todos os dias nos dizem que há uma invasão de turistas indianos porque é a época de férias deles. Faz-nos imensa graça, se eles soubessem quantos turistas andam pelas ruas de Paris todos os dias!! 😀 Eu gostaria muito que um dia as primeiras páginas dos jornais franceses se queixassem apenas de problemas tão menores. E claro, nem uma linha sobre crimes, porque não há!
Parte 2: Dicas práticas
A nossa agência chama-se Bhutão Inbound e escolhemos o seu tour de 7 dias e 6 noites mas acho que 5 dias teria sido suficiente. É um tour totalmente privado porque estamos na época baixa (fim de maio – início de junho).
Custo: 884$/pessoa para ida e volta de Banguecoque
1120$/pessoa para o tour de 7 dias e 6 noites, tudo incluído, visto incluído
Prevejam 100$ de gorjetas para o motorista, 120$ para o guia
E despesas pessoais (dependendo do que quiserem comprar), gastámos cerca de 100$/pessoa em despesas extras.
