Já é o nosso último dia na selva amazônica, o tempo passa muito rápido. Hoje vamos para a Amazônia peruana, só temos que atravessar o rio Amazonas. Se você perdeu os episódios anteriores, por favor leia a primeira parte, a segunda e a terceira parteprimeiro

Nota: Os livros de viagens contêm muitos spoilers e fotos. Se você está indo lá em breve e só está interessado em informações práticas, você deve saber que publicamos este guia prático para a Amazônia no blog (você encontrará os detalhes de contato, conselhos e um orçamento detalhado da nossa agência)

Parte 1: Diário de Viagem Parte
2: Dicas Práticas

Parte 1: Diário de viagem

DIA 4: Descoberta da Amazônia Peruana

Manhã

Às vezes posso ser um pouco obsessivo, especialmente em relação aos golfinhos. Onde há golfinhos, estou disposto a percorrer centenas de quilómetros para os ver (prova aqui, aqui, aqui e ali), sem ter a garantia de os encontrar (taxa de sucesso bastante baixa por enquanto).

Desde que vimos os golfinhos cor-de-rosa mas ainda não tivemos a oportunidade de ver os golfinhos cinzentos, ainda não vou desistir, não! Assim que pegamos um barco para ir a algum lugar, eu procuro em todo lugar e tento avistar um golfinho.

Hoje, pegamos um barco maior com outros 5 turistas da mesma agência para ir ao Peru, para a ilha San Antonio de Cacao. Enquanto todos estão no modo descontraído (incluindo os guias), quem está a analisar as águas? Sou eu!!! E eles não me desapontaram! Eles estavam bem lá <3 Enquanto mostrava os golfinhos aos outros turistas, não esperava que parássemos para observá-los, mas o capitão, Esteban, super simpático, parou o barco e nos deu uns bons 10 minutos com eles (há cerca de 3 golfinhos circulando ao nosso redor).

As minhas longas esperas e paciência foram amplamente recompensadas, veja por si mesmo. Espero poder editá-lo e mostrá-lo em vídeo um dia, mas a câmera está tremendo muito porque está filmando sozinha. Acho que são os golfinhos cinzentos porque saltam muito mais alto e as suas asas são mais triangulares do que os golfinhos cor-de-rosa. Os golfinhos cinzentos aparecem quando a água está um pouco mais quente, e os cor-de-rosa quando a água está fria.

Estou tão feliz, é isso, podemos terminar a turnê agora rs 😀

Outra grande surpresa

Antes de entrarmos na selva, fazemos um pequeno desvio para ver os campos de mandioca e o guia nos diz que uma pequena surpresa nos espera.

Hmm…. o que pode ser mais surpreendente do que golfinhos? Golfinhos preguiçosos (preguiça em inglês e perezoso em espanhol)! Nader, como sempre, mancha tudo. Ele vê dois deles, enquanto com os zooms das nossas câmeras, telefones, dificilmente podemos vê-los. Onde é que eles estão? Onde?

Esta é a diferença entre alguém que passa toda a sua vida na natureza e aqueles que passam a vida em frente a uma tela de computador.

Aí vem a besta, com um bebé nos braços também! De manhã, eles estão aninhados super alto nas árvores e algumas horas depois, eles descem mais baixo. Você também pode vê-los no chão, eles vêm para beber no rio e podem flutuar sem esforço graças ao seu cabelo impermeável. Chou.pi.nou !!! A espécie que vemos aqui tem 3 dedos (outra espécie tem 2 dedos).

A aldeia de San Antonio de Cacao

Chegamos à aldeia e vemos uma enorme arara laranja, comendo frutas de palma. É selvagem e tem o hábito de roubar comida. Um dia, as pessoas ficaram fartas e tentaram afastá-la com o fogo – que queimou a pena nas costas. Em recuperação, ele ainda não consegue voar como antes – por isso os aldeões têm de cuidar dele. Seu nome é Luis, ele entende espanhol, está começando a falar espanhol também – e está muito feliz por ser atendido. Basta dizer-lhe “patas” e ele aterra na tua mão. Estou a derreter…

Somos saudados por Raymondo, 75 anos, o primeiro aldeão a se estabelecer aqui. A aldeia costumava estar muito mais longe, mas a corrente da Amazônia inundou a antiga aldeia. Raymondo veio aqui primeiro, e metade da aldeia juntou-se a ele, os outros foram para outros lugares, para o Brasil, Colômbia…. Com a ajuda do governo, eles conseguiram reequipar a vila, obter alguns painéis solares e construir casas que podem durar 20 anos.

Estamos no Peru e os principais recursos dos aldeões são: pesca, agricultura e turismo. Por causa do fluxo da Amazônia, eles só podem cultivar 7 meses por ano, o resto do ano a água sobe muito alto. Eles estão muito orgulhosos de nos dizer que estão esperando 2000 turistas este ano, contra 1500 no ano passado. E todas as receitas dos turistas serão utilizadas para financiar um projeto comum para a vila (banheiros, ou um gerador), eles poderão votar neste projeto até o final do ano.

As casas estão todas em palafitas, para evitar cobras, víboras… mas também para se protegerem das inundações. As sementes também são mantidas altas.

O pequeno jardim de ervas é uma alegria, nunca provei ervas aromáticas tão boas, com um cheiro tão enfeitiçante. Você pode comprar alguns diretamente deles, já que eles também os levam para Leticia e Puerto Narino para vendê-los.

A paixão pelo futebol pode até ser vista aqui: há um enorme campo de futebol com arquibancadas e grama recém cortada e eles têm até um campeonato inter-aldeias. Também conhecemos uma equipa que regressava de uma partida em canoa (com a camisola que se adapta bem) ahahhaa

Floresta primária peruana

Atravessamos uma pequena ponte antes de irmos para a selva. Este pequeno canal está ligado a outra aldeia, alguns dias de barco e com a Amazônia. Muitas cobras e lamartins vêm aqui no inverno, quando a água sobe. Uma anaconda fixou residência aqui. Se alguém perde uma galinha, provavelmente é por causa dele. A anaconda não é venenosa, mas morde para apanhar a presa e depois enrola-a. Raymondo viu a anaconda matar um pequeno jacaré (crocodilo).

As mesmas instruções de sempre: não toque nas árvores e cubra os braços. Raymondo lidera o caminho, machete na mão, para cortar as folhas e ramos que estão no caminho.

Olhamos com diversão para as pequenas folhas que se movem no caminho: milhares de formigas estão trabalhando. Eles têm que se mover duas vezes por ano: há cupins no chão e outros nas árvores. Quando a água sobe, eles têm que se refugiar no alto. Os habitantes usam as térmitas abandonadas como fertilizante.

As aves adoram comer este tipo de caracol… e os humanos também, aparentemente é bom para dores de estômago.

Há muitas dessas árvores na floresta e se alguém se perder, pode bater no tronco para fazer barulho. Na verdade, esta técnica não funciona muito, ontem o nosso guia Nader pensou que nos tínhamos perdido (tínhamos passado muito tempo com o xamã), ele também bateu no porta-malas para nos chamar, mas com a chuva, não ouvimos nada.

Oh pequena aranha, já passou muito tempo. Este tipo de aranha é super fofo, dança para atrair as fêmeas, muitas vezes anda em torno de grandes troncos de árvores.

Esta é a primeira vez que estamos em uma floresta primária – as florestas exploradas até agora na Colômbia são florestas secundárias. Como resultado, as árvores são muito maiores.

Os aldeões cuidam do caminho, é muito fácil de andar (mesmo que haja sempre lama, você tem que vir com botas).

Há muito macho Palo nesta floresta. Quando um ramo seca, a ponta é arredondada e parece um pénis, daí o nome: palo = pau. Macho = macho. Usamo-lo para construir casas porque dá boa madeira.

A árvore abaixo é usada para curara malária. Em caso de malária, você tem que fazer um suco a partir dele e beber apenas isso até que esteja completamente curado. Raymondo tinha malária e disse que estava curado em 30 dias. Ele podia comer comida seca, sem gordura e beber apenas o sumo feito desta árvore. Todos os dias ele teria uma convulsão durante 2-3 horas, mas o resto do tempo ele poderia andar normalmente. Este método natural leva mais tempo que os métodos modernos, onde você pode melhorar em apenas 2-3 dias (tratamento intravenoso). O meu pai contraiu malária no Vietname e é muito tratável.

Esta árvore é usada para preparar esta deliciosa bebida chamada chuchuwasa. Dá energia, vitalidade, segundo ele, por isso ele está em excelente saúde aos 75 anos de idade. É excelente para as mulheres que acabaram de dar à luz. Na vila de Puerto Narino, você encontrará uma pequena casa vendendo chuchuwasa em uma pequena garrafa de whisky por 10 000COP, é delicioso, até eu (que nunca bebe), sou fã!

Chuchuwasa tem efeitos anti-reumáticos, tónicos e afrodisíacos.
A casca cura hematomas, hérnias e fracturas ósseas.
Um licor é preparado com a parte interna da casca diluída em álcool, aguardente ou licor.

Estamos caminhando quando Nadia, nossa tradutora, dá um grito, coloca uma mão no meu ombro e de repente pára. Olho à minha volta, a pensar que é uma cobra. Mas ela me diz mais tarde que um inseto venenoso caiu na minha camisa e ela me protege sem pensar – quando o inseto poderia tê-la atacado. A mordida deste insecto queima a pele e o Raymondo ainda tem uma marca da sua mordida na mão. Há plantas para curar, mas a própria mordida é muito dolorosa. Obrigado Nadia, ela salvou-me!!!!

Nós continuamos a andar e algo enorme move as plantas. O nosso guia pára morto, com uma mão no facão. Esta “coisa” atravessa o caminho e diz-nos com alívio que é apenas uma iguana. Iguanas na América do Sul são enormes e muito, muito bonitas, e tenho aqui uma foto delas na ilha de San Andrés. É uma pena que ele seja tão tímido.

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O ponto alto da visita é esta árvore de 350 anos com raízes incríveis. Tem 65 metros de largura e 65 metros de altura. Existem outras árvores deste tipo, mas esta é a única com raízes tão largas. Os outros preferem crescer, enquanto este prefere “comer” 😀

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O Raymondo passa 45 minutos a contar-nos as parvoíces que aquela árvore faz. Segundo ele, abriga um espírito malicioso que gosta de se transformar em alguém que conhecemos, de nos levar para a floresta e de nos deixar lá. Em 2017, enquanto um grupo de crianças da aldeia brincava perto desta árvore, uma menina se perdeu. E após horas de busca, os aldeões a encontraram chorando: segundo ela, uma amiga a atraiu para a floresta e a abandonou ali. A amiga em questão diz que não foi ela. Então quem foi, senão o espírito da árvore? Diz-se que um voluntário da nossa agência também se perdeu nesta floresta 4 vezes enquanto caminhava sozinho, apesar de o caminho estar todo traçado.

Como resultado, todos os dias, antes da chegada dos turistas, os aldeões vêm e pedem à árvore para poupar os turistas, para que ninguém se perca.

Estas crenças estão de acordo com as crenças vietnamitas. No Vietnã, também se acredita que, assim que um animal ou uma árvore vive muito tempo, ele tem um certo poder – bom ou ruim. Seu espírito (porque tudo tem um espírito, seja ele uma árvore, uma pedra ou um animal) torna-se poderoso e pode se transformar em um humano e fazer muitas coisas estúpidas. É preciso um xamã para falar com ele e acalmá-lo.

Passamos em frente a outra bela árvore, com videiras capazes de suportar o peso de uma (ou mais) pessoa. Não é Tarzan que pode, quando você não tem força nos braços como eu, a queda é inevitável.

Passamos em frente a uma piscina demasiado tranquila e o guia mostra-nos um buraco onde vive uma enguia eléctrica. É capaz de enviar choques eléctricos suficientes para paralisar um cavalo ou matar um humano. Sou enganado pelo seu nome (enguia) e espero algo ridículo. Quando o guia consegue tirá-lo com um pau, eu salto aos gritos – o que faz todos rirem – porque é muito maior do que na minha imaginação (2 vezes o braço de JB)

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Depois desta longa e gratificante caminhada, almoçamos no Raymondo’s. A mulher dele, Maria, cozinha divinamente bem. Luis, a arara, vem mendigar por comida, sem sucesso.

Podemos encontrar alguns ossos na sua casa que foram recolhidos na floresta.

O Raymondo também nos mostra o incenso que usa para afastar as cobras. Ele diz que os usa se tiver de dormir na selva. E o que ele mais teme não são aranhas, mas víboras que são da mesma cor da terra e podem “levantar-se” e atacar.

Deixamos esta pequena vila encantadora com arrependimentos, o passeio é muito interessante porque não vemos as mesmas árvores e plantas que ontem na casa do xamã.

Esteban, nosso capitão, mostra orgulhosamente uma dúzia de peixes grandes que foi capaz de capturar com uma pequena vara básica. Ele parece tão feliz que se pergunta por que 🙂 ele não pesca todos os dias?

Ao entrar no barco, eu noto algo movendo-se na água, é uma cobra nadando, de cabeça fora da água (desde alguns dias, sou muito bom em avistar animais na água). Esteban responde-me que não é uma anaconda, por isso está tudo bem. Estamos navegando calmamente, quando os dois guias locais estão rindo atrás de Esteban e parecem estar rindo dele. Compreendemos mais tarde que o peixe que ele apanhou com força, escapou por causa de um saco mal fechado. Pobre rapaz, ele parece terrivelmente triste e desapontado 🙁 sentimos pena dele porque ontem também passamos horas pescando 3 peixes pequenos, é difícil vê-los ir embora assim sem mais nem menos.

Tarde

Os outros 4 turistas partem e voltam para Leticia, enquanto nós continuamos nosso programa (pagamos 100.000COP/pessoa extra para prolongar nossa estadia por uma noite extra). O programa da tarde é muito leve, mas ainda é divertido.

Vamos primeiro ao mirante da aldeia de Puerto Narino (5000COP a entrada, incluída no nosso passeio). Este ponto de vista também está equipado com um altifalante para o caso de haver anúncios a fazer a toda a aldeia. É tomando um pouco de altura que percebemos que, de fato, estamos no meio da Amazônia.

Cabanas del Friar

No caminho para o porto, um cão tenta atacar-me por trás. Eu nem sequer o vi, só senti a boca aberta dele a aproximar-se muito da minha perna, depois ele ladra. Que susto! Sem mordidas para relatar, felizmente. Pensando bem, parece-me que ele é bastante atraído pela alça da minha bolsa que pende e tenta apanhá-lo. Esta história vai me traumatizar por algumas horas.

Depois, devemos ir nadar na praia entre o Peru e a Colômbia, mas Nader perde muito tempo a comprar gasolina para o seu barco…

Saltamos a praia e vamos diretamente para as Cabanas del Friar, recomendadas pelo Lonely Planet. É uma pousada composta por cabanas muito simples, onde você pode interagir com todos os tipos de animais: macacos, araras, cães e gatos. Todos os animais são livres, eles ficam aqui porque são alimentados e acariciados.

Este albergue é acessível a pé a partir do centro da cidade e também de barco. Eles também têm uma espécie de vaivém e emprestam caiaques aos hóspedes (que querem ir observar golfinhos). Pode ser uma boa opção para viajantes independentes que não são muito tímidos (vou desenvolver esta parte abaixo)

O nosso primeiro encontro foi com macacos muito pequenos, que mal são maiores que as minhas mãozinhas. Eles são realmente muito bonitos!

Depois vemos outra espécie de macaco, mais brincalhão, e maior

Dão-nos uma banana e lutam para vir e comer das nossas mãos. Aqui está uma imagem que resume expectativa versus realidade.

• Expectativa: todos comem tranquilamente em alegria e felicidade.
• Realidade: o primeiro macaco morde o segundo macaco que está comendo – que morde a mão do turista. O turista grita de dor. Lá está ela.

Encontramos duas araras azuis, bestas sujas – que se divertem voando perto do rosto dos turistas e mordendo nossos pés de graça. Contudo, quando ambos voam para longe e abrem as suas grandes asas, descendo em direcção à Amazónia, que espectáculo extraordinário! Mas eles são maus de qualquer maneira, a beleza não justifica tudo, eu não gosto deles. Não!

José, uma arara vermelha, por outro lado, é um querido e adora coçar demais. E a Aleja (??), outra macaquinha, é mesmo muito gira. No entanto, ele tenta abrir as portas, entra nas cabanas e faz buscas por todo o lado. Tenha cuidado porque os macacos estão muito interessados em telemóveis, câmaras, etc. e são super rápidos, eles saltam em cima de si a qualquer momento.

Passar 45 minutos aqui é tempo mais do que suficiente para mim, sou bastante tímido e se tiver que ir aos banheiros compartilhados e ver um macaco pulando na minha cabeça no meio da noite, ou uma daquelas araras voando perto da minha cara – está além das minhas forças. Sem mencionar o caminho que leva deste albergue até a vila, cheio de cães que se tornam territoriais à noite.

Depois da quase mordida de cão desta tarde, a quase venenosa mordida de insecto, estou um pouco traumatizado.

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Mas a Natureza tem sempre alguns projetos surpresa em mente. Quando voltamos à aldeia, um cão muito bonito, muito limpo, muito bonito acompanha-nos ao nosso hotel, olhando para mim com os olhos cheios de amor, como se dissesse “vês, nem todos os cães são maus” <3 <3 Obrigado, amorzinho!

Nossa aventura na Amazônia termina aqui, obrigado por nos seguir e nos ver em breve para novos diários de viagem.

Parte 2: Dicas Práticas

Para reler todos os nossos diários de viagem na Amazônia, é por aqui.

O nosso guia prático (incluindo o nome da nossa agência, assim como algumas sugestões para viajantes independentes, tarifas…) pode ser encontrado aqui.