Visitamos uma Reserva Borboleta Monarca no México – Sierra Chincua #1

Todos vimos na televisão ou em redes sociais, um vídeo ou uma foto dos milhares de borboletas monarcas que descansam em ramos de árvores. Nunca pensei que um dia pudesse admirar este espectáculo, pensando que estava nas profundezas de uma floresta inacessível. Mas o sonho se tornou realidade porque pudemos vê-los no México, onde estamos na época certa. Excelente timing.

Para explicar o fenômeno: todos os anos, por volta de novembro, começa a migração de inverno das borboletas monarca: elas vêm do Canadá e dos Estados Unidos e desembarcam tranquilamente no México, entre o estado de Michoacan e o estado do México. Estes pequenos insetos de 0,5g cada um são capazes de empreender uma viagem de 2000 a 5000 KM! Se a sua esperança de vida é de no máximo 6 semanas fora do período migratório, podem viver até 7 meses durante o período migratório.

Assim, entre Novembro e Março (mas depende muito do clima), é possível observar estas borboletas monarca aos milhares. A Reserva da Biosfera Borboleta Monarca estende-se por quilómetros e existem biosferas específicas: Sierra Chincua, El Rosario, Sierra Campanario, Piedra Herrada, etc.

Parte 1: Diário de viagem
Parte 2: Dicas Práticas

Como ir ver as borboletas monarca do CDMX?

Hámuito pouca informação online. E os passeios oferecidos pelas agências do CDMX estão fora do preço (2950MXN = 146 euros por 2 dias, excluindo alimentos)!
Assim, após ler, reler e pesquisar em todas as direcções, seleccionei duas reservas, às 3:20-3:40 da Cidade do México:

• Serra Chincua
• El Rosario

Estas duas reservas são acessíveis a partir de uma pequena aldeia, um Pueblo Magico (o equivalente às aldeias mais bonitas da França): Angangueo. Este vilarejo é acessível por ônibus da Cidade do México, o que facilita a locomoção. Quanto ao resto, vamos ver no local.

A prima grande de JB C. está de férias no México neste momento, e decidimos ir juntas, com uma de suas namoradas mexicanas P. É mais divertido para 4, temos apenas uma data em comum: o fim de semana de 15 de fevereiro, pegar ou largar. Fizemos figas para não chover. C. e P. falam espanhol perfeitamente bem, mas confiam 100% em mim, deixando-me fazer o programa como eu achar melhor. Pela minha parte, inspiro-me no programa de uma agência de viagens, adicionando um pueblo magico extra, e dando-nos mais tempo na reserva borboleta.

CDMX -> Angangüeo en bus

Chegou o dia D, pegamos um ônibus às 6 da manhã do terminal do Observatorio (também chamado Poniente) com a empresa Zina Bus. Os bilhetes foram comprados online algumas semanas antes, e tanto melhor quanto já não há lugares no autocarro. Os bilhetes estão numerados, mas na realidade todos se sentam onde podem. Entramos no autocarro um pouco tarde e temos de nos contentar com os últimos lugares não muito longe dos sanitários (fedorentos). Felizmente eles foram trancados muito rapidamente, por isso o cheiro já não é muito irritante. Aqui está o percurso do autocarro: não necessariamente o mais rápido 🙁

Às 9:19 chegamos em Angangueo. É um autocarro local que passa por todas as cidades pequenas – por isso só pára se alguém pedir uma paragem. Com o GPS ao telefone, podemos nos orientar e pedir uma parada em uma rua da praça central.

Angangueo está a 2750m de altitude, estou muito surpreso por não ter doença de montanha (vulgo vomito), sabendo que tive doença de montanha desde 2500m, em Chamonix e no Chile. C. explica meu feito cientificamente dizendo que minha aclimatação já começou na Cidade do México há 10 dias, porque a cidade está a 2250m de altitude.

Angangueo é um pueblo magico (o equivalente às aldeias mais bonitas da França). Esta cidade não é conhecida pelo seu artesanato, e as antigas minas da cidade foram destruídas. O seu principal interesse é a sua tranquilidade e o seu incrível ponto de vista. Por outro lado, é tão pacífico que até o mercado só é aberto às 10h (normalmente os mercados fecham às 10h em pequenas aldeias mexicanas rs). Os aldeões lutam para encontrar trabalho fora do turismo durante o período de migração das borboletas-monarcas.

Bem, estamos em Angangueo mas depois temos de ir a uma das reservas de borboletas monarca.

Sierra Chincua ou El Rosario?

É 15 de fevereiro, um sábado e no dia seguinte ao Dia dos Namorados, há muitos turistas.

As borboletas-monarca gostam do calor. Quando está frio, eles ficam juntos nas árvores, mas quando está quente, eles voam – então o que nós queremos é sol e calor. Eu verifiquei a previsão do tempo no dia anterior:

• a reserva da Sierra Chincua estará a 15-17°C por volta do meio-dia – nunca estará mais quente lá, as condições já são ideais
• a reserva de El Rosario estará a 25°C por volta do meio-dia

As condições são ótimas para ambos os locais. Qual o site a escolher?

De acordo com informações encontradas online, a diferença de altitude na Sierra Chincua para ir e ver as borboletas é de apenas 150m. A rota é bastante fácil.
Para El Rosario, é um local mais turístico, a diferença de altitude é de 900m, o percurso é mais difícil e as borboletas estão em árvores muito maiores do que na Serra Chincua. Além disso, El Rosario está a 40 minutos de Angangueo enquanto Sierra Chincua está apenas a 20 minutos de carro e estará mais perto da aldeia onde temos de dormir esta noite: Tlalpuljahua. Então estou a cortar muito rápido: será Sierra Chincua
.

Angangueo – Sierra Chincua de camião ou táxi

Estamos a perguntar sobre transporte e parece complicado, não parece? As informações mudam de acordo com os aldeões que questionamos, os horários são muito aleatórios.

Aparentemente, nos fins de semana, há um camião que sai de Angangueo às 8:30 e 10:20 para Sierra Chincua. Este mesmo camião voltará para Angangueo às 11:30 e às 15:00 ou às 15:30. A viagem custa 30MXN/pessoa. Há um camião semelhante para El Rosario, mas não tenho o horário.

Decidimos apanhar um táxi em vez de esperar até às 10:20 da manhã.
O motorista anuncia-nos

• 600MXN para nos levar os quatro de Angangueo a Sierra Chincua. 3 horas de espera. Depois nos levará para Tlalpujahua (onde dormimos esta noite)
• Ou 200MXN apenas para a viagem Angangueo – Sierra Chincua (que pudemos negociar a 150MXN).

O autocarro desta manhã passa em frente ao cruzamento que leva a Sierra Chincua, mas eu não queria que parássemos lá porque isso significaria que teríamos de subir 2 km, até à entrada da reserva. O que pode ser muito cansativo a esta altitude. Então preferimos ir primeiro para Angangueo e depois optar por um táxi ou um camião de Angangueo para Sierra Chincua, por isso vamos ser deixados em frente à entrada.

Pensando que podemos fazer Sierra Chincua – Tlalpujahua em transporte público, decidimos apanhar o táxi apenas para a viagem Angangueo – Sierra Chincua (o erro de não fazer, vou explicar porquê).

Desculpe-me por demorar tanto tempo a explicar os diferentes modos de transporte, mas falta tanta informação que eu queria esclarecer tudo isto.

Reserva Sierra Chincua

Como você pode ver no mapa, existem dois caminhos: sendero um caballo, reservado para cavalos, com muitas pedras, subindo e descendo morros. E o sendero uma torta, reservada para os peões, com uma pequena diferença de altura. Os dois caminhos se encontram em um ponto. E então os cavalos param e é obrigatório continuar a pé (pequeno desnível) por 20 minutos até que você possa ver as borboletas.

Os aldeões explicam que a diminuição do número de borboletas é claramente visível. Antes, nos anos 80, não era preciso andar tanto para vê-los, eles estavam bem na entrada da reserva. Agora, é uma caminhada mínima de 40 minutos no total para chegar aos 3300m, onde eles estão. Tudo isso está ligado à mudança climática, mas também ao desmatamento, ao uso de pesticidas, etc., etc.

As borboletas não só são bonitas, como também ajudam, como as abelhas, a polinizar as plantas. Ao alimentarem-se de néctar, os seus corpos estão carregados de pólen e fazem o seu trabalho sem o saberem. Também fazem parte da cadeia alimentar e servem como alimento para rãs, aranhas, etc. Também fazem parte da cadeia alimentar. O seu desaparecimento está a perturbar o ecossistema, e temos de nos preocupar com isso.

Nós pagamos 50MXN/pessoa para entrar na reserva. Ao contrário do que é indicado online e marcado em todo o lado, os guias não são obrigatórios (são pagos com uma gorjeta), podemos visitar a reserva independentemente, basta seguir as pessoas, o caminho não está bem indicado, mas é impossível perder-se.

Como C. e P. têm alguns problemas de saúde menores, eles preferem levar o cavalo e por solidariedade eu também prefiro. JB segue-nos na nossa caminhada, o pobre rapaz, tendo também optado pelo percurso reservado aos cavalos, tem de subir e descer muito mais vs. o percurso pedestre.

Eu diria que não é tão necessário levar o cavalo, pelo menos para a viagem de ida – porque descemos mais do que subimos, e ao descermos, o nosso corpo é abanado em todas as direcções. Andar a cavalo cansa-me muito mais do que andar a pé 🙂 Mas a vantagem é que ficamos à frente dos outros turistas e chegamos mais cedo que os outros.

Em qualquer caso, os preços são exibidos e não negociáveis: 100MXN/retorno. Pagamento em dinheiro. Os cavalos parecem ser bem tratados, não muito gordos, não muito magros. Alguns cavalos são realmente muito bonitos.

Ao chegar ao “estacionamento” dos cavalos, todos saem e você tem que continuar a pé por 20 minutos (caso as borboletas estejam no chão, os cavalos podem esmagá-las). O caminho é bem marcado, é bastante fácil no papel, mas com a altitude, avanço ao ritmo de uma tartaruga… A certa altura, começo a ter um pouco de dificuldade em respirar.

O “tema” desta reserva é inquestionavelmente borboletas monarca, vemos painéis, lembranças… de borboletas, até os restauradores têm brincos em forma de borboletas. É tão giro!

Estamos a ficar impacientes porque ainda não vimos nenhuma borboleta. Depois vemos 1, 2, depois 3…. e depois um tronco de árvore coberto de borboletas!!! Vlam, assim! Estilo National Geographic, como a capa que o faz comprar a revista ASAP. Nota: Fiz zoom para obter estas imagens. No local, vamos ver um pouco menos.

Ao longe, vemos ramos completamente dobrados sob o peso das borboletas. Lembro-vos que cada borboleta tem 0,5g por isso imaginem o número de borboletas necessárias para ter um impacto nos ramos! Louco!

As manchas amarelas nas árvores não são folhas mortas, mas borboletas!

É suposto ficarmos na área por um máximo de 18 minutos. Mas na realidade, ficámos 40 minutos porque só lá estivemos cerca de 50. Há um caminho pré-definido e os guardas estão lá para gentilmente lembrar os turistas a cada 5 minutos para seguir em frente e abrir caminho.

Há um pouco de ruído ambiente, como o som das abelhas, mas é o bater das asas das borboletas. De vez em quando ouve-se uma queda… é uma borboleta a cair, morta. Os pobres, suas asas são muito frágeis, cada batida de suas asas os danifica um pouco mais, cada esfregamento com uma flor, uma folha… os danifica também. Quando as asas estão muito danificadas, a borboleta já não pode voar e morre.

Eu usei branco de propósito (você pode “passar por uma flor” usando branco e vermelho) e uma borboleta pousou nas minhas calças brancas. Fiquei tranquila ao ver que não estava morrendo porque alguns minutos depois voou para longe novamente, muito alto. A maioria das borboletas mortas que você vê no chão são machos, são um pouco maiores que as fêmeas.

Acho que não podemos ter um momento melhor. Quando chegámos, o céu estava nublado, por isso as borboletas estavam amontoadas juntas – nas árvores. Mas assim que houve um raio de sol, eles voaram para longe e o céu estava cheio de milhares de borboletas, que visão! Ao contrário do que pensávamos, eles não voaram à nossa volta como a Branca de Neve, mas lá no alto do céu.

Nós pegamos o caminho oposto, C. e P. pegamos o cavalo (ele sobe para eles para que doa menos nas costas), enquanto nós pegamos o caminho (muito fácil porque há apenas uma pequena subida), para olhar para as flores, admirar as árvores e chegar a uma torre de vigia. Há muitas flores no momento, as condições são ideais para alimentar as borboletas.

Quando chegamos ao nível do restaurante, P. mostra-nos o restaurante “Sofia” qualquer coisa. Sofia é a mãe do menino responsável pelo cavalo de P. No caminho, ele pediu a P. para lhe ensinar algumas coisas básicas em inglês para dizer aos turistas que “meus cavalos estão quietos”. Ele não só precisa de lições de inglês, mas acho que também precisa de lições de marketing. Não é um argumento que me convença a 100% a optar pelos seus serviços, seria mais como “os meus cavalos têm fome”, “os meus cavalos só trabalham 10 minutos por dia”… certo? Quando saímos da reserva, há muitas crianças a oferecerem-se para limpar os nossos sapatos que foram sujos pelo pó.

Almoço

Ainda assim, o restaurante da Sofia é o melhor do lote porque é o único onde o cheiro é irresistível. Os tacos são muito bons, o pollo consommé (uma espécie de sopa) é delicioso. Nós passamos por 500MXN por 4, muito razoável!

Sierra Chincua – Tlalpujahua : a galé

Desde a nossa chegada à reserva, perguntam a todos como chegar a Tlalpujahua em transporte público e as respostas e horários são tão variados como a carta de cores Pantone. Por isso, quando duas pessoas recomendam que vamos até à estrada principal e paramos um colectivo, consideramos que é a resposta certa. Erro!

Caminhamos (descer) 2km até a estrada principal, tentando pegar carona no caminho. Dividimo-nos em 2 grupos de 2 para ter mais hipóteses de alguém nos pedir boleia. Mas a maioria dos turistas são mexicanos e os mexicanos não pedem carona por razões de segurança. Então, apesar de muitos lugares livres, ninguém parou por nós :'(

Chegando à estrada principal, vemos cerca de dez guias da reserva. Eles param os carros que chegam para oferecer os seus serviços. Dizem-nos que é tarde demais, o último colectivo passou às 3 da manhã (e estava cheio de qualquer maneira). Não temos rede aqui (nem o telefone nem o 4G), por isso a nossa única hipótese seria pedir boleia. Contudo, vimos que, mesmo da reserva, ninguém nos deu boleia. O camião devia passar às 15h-15h30 da reserva para Anganguo, bem, não o vimos. Portanto, uma das soluções fáceis para nós seria subornar esses revendedores para nos levar até Tlalpujahua.

Mas este passeio não é grátis. Um dos caras tem um caminhão mas nos oferece a 800MXN, então a viagem é muito longa (40 minutos) e ele tem um carro grande. Ele também entendeu que estamos presos sem nenhuma solução alternativa. Tentamos negociar a 500MXN sem sucesso. A certa altura, ele propõe 700MXN. Nós recusamos, não estamos com muita pressa. No final, ele oferece-nos para atirarmos uma moeda ao ar. Se ganharmos, pagamos 600MXN e se não perdermos, pagamos 700MXN. C. dedicou-se a atirar a moeda ao ar e …. perdemos 😀

O mal-entendido é total porque mesmo as aldeias mais pequenas são bem servidas, há regularmente colectivos. Mas nesta área e nesta secção, talvez porque liga duas cidades em dois estados diferentes?? colectivos e autocarros públicos são super raros. Eu li alguns comentários que nos alertaram sobre a escassez de transporte nesta seção, mas nunca pensei que fosse tão raro assim: quase impossível. Em 2 meses de viagem no México, sempre encontramos soluções muito facilmente, exceto hoje!

Bem, o passeio não é muito agradável quando se senta atrás (cheirava a gasolina), mas as duas senhoras sentadas na frente ficaram encantadas com o passeio. Fomos deixados quase ao pé do nosso hotel. O motorista está muito feliz por nos ter iluminado em 700MXN.

Devíamos mesmo ter aceite a oferta do táxi esta manhã para nos esperar lá. Mas, graças à nossa aprendizagem, você não cometerá o mesmo erro que nós 😀

Se você está realmente preso e as bobinas não estão lá, aqui estão as soluções possíveis:

• há um guarda na reserva não muito longe da estrada principal, pode pedir-lhe para chamar alguém para si
• os táxis à espera dos clientes no parque de estacionamento podem ter um rádio e podem poder chamar um táxi para si
• a aldeia mais próxima de Garatachea fica apenas a 23 minutos a pé

A continuação da nossa aventura em Tlalpujahua no próximo artigo…

Parte 2: Dicas Práticas

Nós não pegamos nada lá, pense em fazer o download offline dos seus mapas do Google Maps antes de vir.

Os transportes são detalhados em um artigo separado, você pode lê-lo aqui

Orçamento

• Ônibus Cidade do México – Anganguo: 233MXN/pessoa
• Cavalo: 100MXN/go ou retorno por pessoa
• Táxi:
  • recomendado : Anganguo – Sierra Chincua – 3hrs de espera – Tlalpujahua: 600MXN (até 4 pessoas)
  • ou se visitar Sierra Chincua e regressar à Cidade do México no mesmo dia : Anganguo – Sierra Chincua – 3h de espera – Anganguo : 400MXN (até 4 pessoas)
  • o que fizemos: Angaguo – Sierra Chincua: 150MXN depois Sierra Chincua – Tlalpujahua de camião: 700MXN = 850MXN (falhado)
• Acesso à reserva: 50MXN/pessoa
• Almoço: cerca de 125MXN/pessoa
• Jantar: cerca de 125MXN/pessoa

Então, aqui está o resumo do orçamento deste dia, para que você possa comparar com os preços oferecidos pelos passeios organizados, incluindo 2 refeições.

Alguns extras não levados em conta:

• Conte mais 100MXN se você pegar um cavalo (ida ou volta) ou 200MXN para a viagem de ida e volta
• Conte 135MXN do centro da cidade para o terminal de ônibus em Uber (você pode pagar menos pegando o metrô)

Cenário	Grupo de 2 pessoas	Grupo de 4 pessoas
Viagem de ida e volta da Cidade do México em um dia	833MXN	683MXN
Cidade do México – Butterfly Reserve – depois Tlalpujahua	966MXN	866MXN

Outros artigos

Cidade do México e arredores:

• Assistir a um jogo de futebol no mítico Estádio Azteca, na Cidade do México
• Noite de Lucha Libre (luta livre mexicana) na Arena Cidade do México
• Cidade do México ou Ciudad de México
• Visitamos uma Reserva Borboleta Monarca no México – Sierra Chincua
• Visita de duas antigas cidades mineiras: Tlalpujahua e El Oro
• Pirâmides do Sol e da Lua em Teotihuacán