Uma semana no Butão, o país da felicidade: Parte 3/4

Hoje, ainda temos muita estrada pela frente.

Este artigo faz parte de uma série de artigos sobre o Butão, leia primeiro a primeira e depois a segunda parte.

Parte 1: Diário de viagem
Parte 2: Dicas práticas

Parte 1: Diário de viagem

Passamos por um stupa, onde compramos um lenço para mim. Está marcado “baby yak”, super macio. 1800 BTN. O vendedor devolve a JB rúpias indianas e ele teve que perguntar ao guia se podíamos usá-las. A moeda butanesa está indexada à rupia indiana e, como há muito comércio com a Índia, podemos usá-las sem problema nenhum.

Hoje, visitamos um dos destaques do país: Punakha Dzong.

É um templo que também serve de prefeitura, há três grandes pátios e o primeiro é cercado por edifícios administrativos. Para acessar o templo, subimos uma escada bem íngreme e podemos ver muitos ninhos de abelhas. O segundo pátio abriga outro templo magnífico, mas cujo acesso nos é proibido. O terceiro pátio é composto por dois templos, um dos quais podemos visitar.

Na entrada do edifício, fico impressionada com o quadrado mágico 3×3 que também vemos associado ao I Ching. Peço ao meu guia para me dar os algarismos arábicos para ver se o quadrado está disposto de forma diferente, mas é o mesmo.

Em seguida, ele nos explica os desenhos na parte externa do templo, que explicam os 6 reinos onde estamos nos reencarnando. Mesmo se estivermos no reino dos Deuses, o mais elevado, ainda não saímos da roda da reencarnação, então o objetivo é mesmo sair completamente da encarnação, deste mundo de samsaras, está bem explicado!

No interior, há desenhos muito coloridos que explicam a vida do Buda. Desta vez, os desenhos são apresentados em ordem cronológica, então o guia nos explica; eles também estão em outros templos, mas fora de ordem.

Ponte suspensa

Há muitas pontes suspensas no Butão, mas esta fica ao lado do templo e é muito longa. Tendo vertigem, só consegui andar 10 metros, porque outro guia se diverte balançando a ponte ao pular. Deixei JB e o guia fazerem a ida e volta. Teria sido o lugar ideal para pendurar as bandeiras de oração, mas não compramos. Não tem problema, vamos aproveitar o efeito das bandeiras de oração dos outros turistas.

Homestay

Há vários dias que nos falam deste famoso homestay onde a anfitriã é como uma mãe para todos os convidados. A estrada que leva até lá não é fácil (não pode chover), mas chegamos rolando bem devagar. No caminho, vejo uma resina enorme se formando em um tronco de árvore e mostro aos butaneses, espantados, como o âmbar se formava a partir dessas resinas e por que o âmbar com insetos presos dentro vale uma fortuna. Eles ficam muito impressionados e finalmente entendem por que outros turistas usam no pescoço essas “pedras” amarelas. Nosso motorista diz que prestará mais atenção ao caminhar pela floresta, mas aviso que são necessários vários milhões de anos para essas resinas virarem âmbar, então é preciso ter paciência 😀

Nosso homestay é uma casa tradicional butanesa à beira dos arrozais, cercada por montanhas. Hoje é a colheita e vários vizinhos vêm dar uma mãozinha.

Somos muito bem recebidos. Logo na chegada, temos nossos chás de boas-vindas habituais, mas também aveia e batatas fritas para mergulhar no chá. Dois gatos vêm nos cumprimentar, e um cachorro muito fofo que não devemos tocar de jeito nenhum (nos repetirão várias vezes).

Esta sobremesa um pouco doce tem um nome que, claro, esqueci.

Há um turista no quarto onde deveríamos dormir, então nos deram outro quarto, mais prático, porque fica no mesmo andar que os banheiros. Desde que estamos no Butão, acordamos várias vezes por noite para ir ao banheiro, então aprecio que seja no mesmo andar, em vez de ter que subir a escada super íngreme. O turista que está aqui há 3 dias é um restaurateur americano. Ele viaja sozinho, mas mesmo assim deve ser acompanhado por um guia e um motorista. Seu guia é ornitólogo e tiveram caminhadas interessantes na floresta, porque para ser honesto, não há mais nada para fazer por aqui.

O jantar é em forma de buffet e é delicioso, como sempre. Por causa da barreira do idioma, não conseguimos nos comunicar muito com a anfitriã e também não temos muitas perguntas a fazer, já que o que queremos saber já é contado pelo nosso guia. Assim, sorrimos um para o outro sem saber bem o que dizer, mas isso não parece incomodar ninguém. Nós as vemos preparar a refeição em uma cozinha meio moderna, meio tradicional. Os homens, claro, tiram uma garrafa de bebida bem forte para o JB. É a 3ª ou 4ª vez que nosso motorista vem aqui e ele nos diz que se sente em casa.

Os banheiros são compartilhados, mas há 2 e são limpos. Não tentei tomar banho porque acho que não tem água quente. Também não tem Wi-Fi, o que nos convém, pois queremos nos desconectar ao máximo. Ao sair do homestay, a anfitriã nos dá um abraço enorme. O guia conclui que agora temos uma mãe butanesa.

Ficar apenas uma noite aqui não é suficiente para nos sentirmos em casa, mas gosto muito. O turista americano, tendo passado mais tempo no homestay do que nós, saiu com lágrimas nos olhos. Vamos vê-lo novamente algumas horas depois em uma parada, pois todos pegamos o mesmo caminho.

Cordyceps

O resto do dia deveria ser sem interesse, mas como esqueci dois cosméticos no nosso primeiro hotel, fazemos uma parada em Thimphu e aproveitamos para procurar uma loja de joias (localizada no Google Maps, mas inexistente na realidade); e comprar cordyceps. Os cordyceps butaneses são os melhores do mundo.

O nosso guia leva-nos a visitar um amigo dele, que se tornou vendedor de cordyceps recentemente. Temos a tabela de preços antes de virmos, por isso sabemos o que esperar, mas é quando chegamos ao local e descobrimos o tamanho minúsculo dos cordyceps, que se vendem por 33 dólares cada, que finalmente percebo porque é preciso ser muito rico para os consumir regularmente. O cordyceps é muito conhecido entre os asiáticos, mas vocês, europeus, devem achar este produto absolutamente nojento.

É um fungo que cresce dentro de uma lagarta, que lhe suga toda a energia e, no final… a vida, pois o fungo perfura a lagarta (RIP) e mata-a. O produto final é, portanto, metade lagarta, metade fungo. Como todos os produtos médicos asiáticos estranhos, é caro, é raro, não se pode cultivá-los. No Butão, há apenas duas alturas do ano em que os butaneses com certificado podem partir à procura de cordyceps no Himalaia, no topo das montanhas. Não há cordyceps frescos porque é preciso vários dias para os trazer da montanha, por isso são todos lavados, separados e secos antes do consumo. O cordyceps é um impulsionador de energia incomparável a outros medicamentos. O facto de o fungo crescer dentro do verme faz com que tudo o que o fungo secreta (antioxidantes, antisséticos, aminoácidos…) seja mantido dentro do verme em vez de se perder no solo. Li um livro muito sério sobre o assunto, com a composição exata das coisas boas de um cordyceps. Até eu fiquei convencida depois de o ler. Dado o preço, claro que tentaram cultivar o fungo sozinho, mas não tem a mesma concentração de um certo princípio ativo que na natureza, com a lagarta.

Há várias qualidades e quanto mais alto se sobe, maior e mais bonita é a lagarta, com o fungo bem grande. A melhor qualidade já não está disponível, por isso temos de nos contentar com a 3ª qualidade, mas continua a ser caro. Além disso, não temos muitos dólares, por isso mal temos para comprar 3 cordyceps, o que dá 1 grama. O vendedor escolhe por nós lagartas com patinhas bem rechonchudas. Os olhos vermelhos têm uma característica visível dos cordyceps butaneses (vs. chineses).

Entregam-nos um certificado para apresentar na alfândega, para o caso de (mas na realidade, ninguém faz perguntas no aeroporto). Há saquinhos de cordyceps partidos, penso que para consumir é interessante, não precisamos que a lagarta esteja intacta, mas 1kg destas lagartas partidas custam ainda assim vários milhares de dólares. E 1kg da melhor qualidade 400 000$ !!!! Assim, prolongar a vida tem um preço! Não sei que sabor tem, porque os três foram oferecidos aos meus pais. Eles colocaram-nos numa sopa. Também se pode fazer vários chás, mas é preciso sempre consumir a lagarta no final.

O JB pede para nos deixarem novamente nos Correios, porque se informou desde então e achou que uma coleção de selos butaneses, forçosamente raros, era uma boa ideia. E aqui estamos nós com 35 euros em selos, que guardamos como recordação, e que farão, talvez um dia, a nossa fortuna 😀

Passamos novamente pela única rotunda com um semáforo humano do Butão. O polícia não esperava que eu o fotografasse e teve um sobressalto ao ver-me com o telemóvel.

Vestes tradicionais

Deixam-nos diante de outro templo, mas não entramos porque o edifício é puramente administrativo. É aqui que se alugam vestes tradicionais butanesas. Opto por um padrão tipicamente butanês. O guia diz-me que é melhor ir ao fundo da loja, onde há roupas de melhor qualidade. E tem razão, porque em comparação com outros turistas, parecemos um pouco mais elegantes. Os guias ficam muito emocionados ao verem-me em vestes tradicionais e tiramos todos uma foto juntos para recordação. É muito raro um butanês vestir-se à ocidental, porque as suas roupas são muito mais confortáveis.

Vamos a um cervejeiro e o JB opta por uma degustação de uma dezena de cervejas enquanto eu tomo um chá com leite, como de costume. É um pouco aborrecido como paragem, porque não somos apreciadores de cerveja.

Como não estamos muito longe do aeroporto, pergunto se podemos ver um avião a aterrar (a aterragem no Butão é bastante espetacular), mas descobrimos que o único avião que deveria aterrar hoje já chegou com 1 hora de antecedência.

Esta noite, passaremos a noite num hotel em Paro, não muito longe do Ninho do Tigre. Tão perto que se avista o Ninho do Tigre a partir do lobby do hotel (os pontos brancos nas montanhas). Servem-nos um jantar tão pobre que até eu comi o prato todo, porque não havia muito para comer. Além disso, é o “mês vegan” (as datas variam conforme o hotel), por isso é ainda mais leve para os carnívoros que somos. Felizmente, a senhora do homestay deixou-me muitos pêssegos do jardim esta manhã, é assim que nos alimentamos, pois precisamos de forças para subir até ao Ninho do Tigre amanhã de manhã.

Parte 2: Dicas práticas

Partimos com a agência Bhutan Inbound. Mais informações em o preço e o pagamento aqui