Uma semana no Butão, o país da felicidade: Parte 4/4

Hoje, visitamos o tão esperado Ninho do Tigre.

Este artigo faz parte de uma série de artigos sobre o Butão, leia primeiro a primeira, a segunda e depois a terceira parte.

Parte 1: Diário de viagem
Parte 2: Dicas práticas

Parte 1: Diário de viagem

Apesar de um jantar um pouco leve ontem, estamos bem servidos esta manhã.

O guia vem nos buscar cedo, para evitar o calor. O motorista nos deixa no estacionamento e nos deseja boa sorte. O monastério de Taktshang, também conhecido como Ninho do Tigre (Ninho do Tigre), é um dos lugares mais emblemáticos e espirituais do Butão. Ele está localizado no vale de Paro, pendurado em um penhasco a cerca de 3.120 metros de altitude. Este local budista é sagrado para os butaneses e atrai peregrinos e turistas do mundo todo.

O monastério está ligado à lenda do mestre budista Padmasambhava, também conhecido como Guru Rinpoché. Segundo a lenda, Padmasambhava teria vindo a este lugar montado em uma tigresa, para meditar em uma caverna por três meses e domar os demônios da região. É por isso que o monastério se chama Taktshang, ou Ninho do Tigre. O guia nos mostra uma foto do local e, de fato, sob certa luz, a montanha se parece com uma cabeça de tigre (dá para ver bem os olhos e a boca do tigre).

A única maneira de chegar lá é a pé, ou então metade a cavalo, metade a pé. O cavalo pode economizar 45 minutos de caminhada para os menos corajosos.

Durante o Covid, todo o país se uniu para melhorar a estrada. Ela ficou mais segura, mais larga, o que é bem útil para dias de chuva.

45 minutos depois, chegamos na metade do caminho, no único café do local, e ficamos felizes em tomar uma bebida quente. O terraço permite ver bem o templo de longe. Não sabemos exatamente como vamos chegar lá, parece muito, muito longe assim.

Continuamos o caminho. Desligo toda atividade desnecessária, ou seja, a reflexão, e ando no modo automático, um passo após o outro. Entendo por que os peregrinos vão até lá. Ir já é um percurso espiritual, chega-se mais rápido meditando enquanto caminha, do que pensando no caminho a percorrer. Admiro nosso guia, pois todas as semanas ele faz esse mesmo caminho com turistas. Vamos até cruzar com o irmão dele! Foi graças ao irmão que ele quis ser guia turístico.

O guia nos diz que é possível dormir no topo, que há outro caminho vindo do outro lado da montanha. E é aí que ele nos conta a história das crianças cujos corpos são abandonados no topo da montanha após a morte, segundo a tradição butanesa. Isso só acontece com crianças. Não tenho certeza do que ele me disse, mas se entendi bem, ele perdeu um filho e teve que carregar o corpo até essa montanha… é tão trágico que não ousei fazer mais perguntas. Deve ser tão de partir o coração perder um filho, mas além disso ter que abandonar o corpo, você mesmo, na montanha, nem imagino!! Em regiões como o Butão e o Tibete, o solo rochoso e congelado dificulta o enterro. O funeral celestial torna-se então uma solução pragmática, ao mesmo tempo que se alinha com as crenças religiosas locais: o corpo volta à natureza após a morte.

A partir daqui, não subimos mais, descemos 200 degraus para subir cerca de cinquenta.

De longe ou de perto, esse templo é magnífico. É a partir do momento em que o temos em nosso campo de visão sem parar que nos sentimos mais energéticos e mais motivados.

Para acessar o templo, é preciso atravessar uma pequena ponte muito legal.

Estamos na base da escadaria. Há um problema: o JB está só de shorts, e os butaneses exigem que ele cubra completamente as pernas. O guia não pensou em nos avisar!! Não tem como voltar atrás, e também não há possibilidade de usar um cachecol para esconder as pernas, felizmente há uma calça para emprestar no local, uma calça de moletom bem feia, mas pelo menos permite que o JB não volte de mãos vazias.

A partir de agora, nenhuma foto é permitida. Visitamos a caverna onde o mestre Padmasambhava meditou. Espero que todos saiam para ficar uns bons dez minutos. A energia nessa caverna é incrível e me acalma. Ouço na porta os peregrinos que tocam o enorme sino de vez em quando. No andar de cima, um lama está rezando, e os peregrinos se prostram 108 vezes diante das imagens do Buda. Isso me emocionou até as lágrimas.

Visitamos outros lugares, inclusive um onde podemos fazer um pedido. Não acreditamos no que ouvimos e perguntamos novamente ao guia se podemos pedir qualquer coisa. Ele diz sim. É bem revelador: quando temos direito a um pedido, qual ideia nos vem à cabeça primeiro. Fazemos um pedido e deixamos nossos lenços brancos (vimos outros fazerem o mesmo) como oferendas. Vou atualizar vocês sobre o estado desse pedido, se se realiza ou não. De qualquer forma, ao lado há outro lugar onde se pode pedir riqueza… e a gente pula, porque entendemos que a riqueza também vem em parte dos nossos esforços, então se a queremos, que a busquemos nós mesmos. Quando estamos dentro do templo, não percebemos sua beleza, pois ele se parece com qualquer outro templo, exceto pelo fato de que é preciso mudar de nível constantemente e andar sobre pedras. No último andar há uma sala onde se pode acender uma lamparina com óleo de manteiga. A lamparina não é acesa para si mesmo, mas para iluminar outras almas perdidas. Escolhemos a menor lamparina (pois não temos mais muito dinheiro) e ficamos muito felizes por ter esperado esse momento para acender nossa lamparina, e não em outro lugar. No final da escada, há uma fonte de água onde podemos encher nossas garrafas. Dizem que ela nos rejuvenesce, então bebemos com prazer.

Lá vamos nós para uma longa descida. Ainda ando no piloto automático até o café onde almoçamos (buffet livre). Depois, até o estacionamento. Estamos muito cansados, mas temos direito a uma pequena visita antes de tomar um banho quente.

Aqui também, JB não tem calça, então a visita é proibida para ele, pois o templo (Kyichu Lhakhang) está sendo visitado por oficiais neste momento. Eu visito sozinha com o guia, mas ele levará JB no dia seguinte para que ele não perca nada. É um dos templos mais antigos do Butão. É bem menor que os outros, mas é lindamente decorado. Faz parte dos 108 templos criados para bloquear demônios (há um desenho mostrando que os 108 templos formam um animal que vigia o Butão).

Não sei o que vocês acham dessa história, mas o feng shui é mais ou menos assim também: construímos edifícios para modificar a energia de um lugar: torná-la melhor, concentrá-la em um ponto específico (por exemplo, orientá-la para a sala de estar ou escritório) ou para quebrar sua má energia. Na China, há uma cidade famosa (Tuojiang) cuja ponte (muito pitoresca e muito instagramável) foi construída justamente para impedir o desenvolvimento econômico e espiritual da etnia minoritária que vive lá (e eles conseguiram).

Vamos a um banho quente onde a frente das banheiras se projeta 20 cm, o suficiente para um funcionário deslizar pedras quentes e completar com água quente ou fria. Os funcionários não podem ver os clientes, então se você quiser mais pedras quentes ou mais água fria, basta bater na madeira e gritar em inglês quebrado “more hot, number 3”, por exemplo.

As pedras vêm dos rios próximos e são usadas até quebrarem.

É limpo, bem quente, e a água contém ervas medicinais. Há duas toalhas limpas e duas garrafas de água dentro. É realmente uma bela experiência, eu amo muito! E principalmente, faz bem depois de tanto esforço físico.

Enquanto esperamos o chá com leite, JB e nosso motorista praticam tiro com arco. Como já explicamos, o tiro com arco butanês tem um alvo a 130 metros, mas desta vez vamos nos contentar com uns dez metros. Algumas flechas acabam no arrozal, é mais difícil do que parece. Um turista ao lado fica impaciente porque seu guia está mais ocupado com o tiro com arco do que com seu trabalho. Ele não para de dizer ao guia que quer ir embora, e o guia não se mexe. É aí que apreciamos ainda mais nosso guia e nosso motorista. Pois assim que expresso a necessidade de ir embora (estou com frio, meu cabelo não está seco), eles largam o chá e o tiro com arco e partimos ASAP.

Tentamos mais uma vez, desta vez para ver o único avião do dia decolar do aeroporto, mas é como ontem: o avião já tinha partido uma hora antes. Eles não têm tantos aviões que os aviões partem e vêm quando querem ahaha.

Passamos a noite no mesmo hotel de ontem. O gerente geral vem se desculpar pela falta de comida na véspera e nos dá 10 vezes mais coisas para comer. Há tanta comida que desta vez não conseguimos terminar. Ele diz que houve um mal-entendido, os funcionários estavam tão concentrados em servir o buffet para um grupo de 60 turistas indianos que não cozinharam muito para nós. E houve uma rotatividade tão grande entre eles que os novos funcionários não sabem o que fazer.

Último dia

JB visita o templo cujo acesso foi negado ontem. Aproveitamos nosso último dia para fazer as últimas compras. A ideia é comprar bandeiras de oração para pendurar em algum lugar. E então JB tem a brilhante ideia de fazer a barba. Encontramos um excelente barbeiro que faz a barba e corta o cabelo dele.

Último almoço no Butão:

Visitamos algumas lojas de lembranças em Paro e descobrimos que podemos até abrir nosso próprio museu com as antiguidades vendidas aqui. Mas tirá-las do Butão é outra história!!

Encontramos um lugar acessível para pendurar nossas bandeiras de oração. Não sei quanto tempo vão durar, mas espero que não muito. Essas bandeiras são feitas de um tecido muito fino e o vento as danifica rapidamente (também não queremos muitos resíduos).

Pronto, é o fim da nossa estadia no Butão. Nosso guia pergunta se achamos os butaneses felizes.

A resposta é, na minha opinião, bastante complexa. Por um lado, o governo mede o sucesso do país segundo critérios completamente diferentes: o Felicidade Nacional Bruta (FNB), por exemplo, a taxa de florestação, a preservação da cultura, a economia equitativa… e não pelo PIB, o crescimento económico. Organizam até competições para plantar o máximo de árvores num só dia e os militares vêm ensinar aos habitantes a melhor técnica para o fazer. Por outro lado, os habitantes, mesmo que queiram ser capitalistas a fundo, não podem porque a oferta é muito limitada. Se o vizinho do lado não tem uma TV grande, não há nenhuma pressão para que nós próprios tenhamos uma TV grande. Na realidade, não sabemos o que queremos, queremos o que o outro tem. É como nos tempos do comunismo no Vietname, as pessoas eram todas pobres, portanto o nível de felicidade global era mais elevado do que agora. Portanto, o sucesso da felicidade do Butão depende de um ambiente propício à procura da felicidade. E isso, suprimindo ao máximo a INVEJA. Segundo o budismo, a vida é sofrimento e o sofrimento vem da inveja e da ignorância. Se ainda não conseguimos suprimir a ignorância, pelo menos já reduzimos imenso a inveja, e é esse o segredo da felicidade butanesa.

Parti com esta conclusão – que achei muito triste porque para mim havia demasiados critérios externos e uma pessoa sozinha terá dificuldade em criar um ambiente favorável, ou seja, o modelo butanês é dificilmente aplicável noutros lugares. Têm acesso à tecnologia mas não têm fábricas no país, portanto a tecnologia vem de países mais poluentes. Se ninguém quiser fábricas em casa, deixará de haver smartphones!

Mas a ideia continua sempre na minha cabeça “suprimir a inveja, suprimir a inveja”… até ao momento em que olho para um livro raro que me teria dado vontade e feito sofrer (porque não posso comprá-lo), e em vez de me dizer “pronto, mais um objeto bonito que nunca poderei ter, snif snif, não sou rico, snif snif”, disse para mim mesmo “é bonito, posso fazê-lo eu próprio”! Foi aí que percebi porque passava tanto tempo a fazer artesanato. Não era premeditado, mas é por isso: suprimir a inveja. Um objeto que eu possa fazer torna-se um objeto que já não me atormenta, porque posso fazê-lo a qualquer momento. E depois olho para ele com outros olhos e acabo muitas vezes por concluir “ah não, não vale o esforço!”.

Despedimo-nos do nosso guia e do nosso motorista, com um aperto no coração. É bom ter alguém que nos leve a todo o lado, pela primeira vez não faço o itinerário, posso parar de pensar e aproveitar o presente a 100%. Preparámos pequenos envelopes com gorjetas para eles. É esperado e apreciado, por isso não partam sem dar gorjetas. Perguntámos à agência, no momento da reserva, qual era o montante esperado. No caminho para o aeroporto, explicam-nos o significado do lenço branco que nos ofereceram à chegada ao Butão. Oops, já os deixámos no Tiger’s Nest.

Como de costume, o avião parte uma hora antes. Temos demasiados lugares porque somos apenas uns vinte no avião. A partida é mais suave do que a chegada, e deixamos este belo país, sem saber se voltaremos um dia.

Parte 2: Dicas práticas

Partimos com a agência Bhutan Inbound. Voámos de Banguecoque, um dos únicos destinos com voo direto para o Butão. Mais informações sobre o preço e o pagamento aqui