Château de Matsumoto, Cerejeiras em flor, Quinta de Wasabi e Ryokan [Road trip no Japão #3]
Acordamos bastante tarde hoje para o check-out às 9h45. O nosso hotel em Matsumoto não oferece pequeno-almoço, mas há uma sala grande onde podemos servir-nos de bebidas quentes gratuitamente. Os meus pais também compraram e trouxeram muitos bolos.
Este diário de viagem faz parte de uma série de diários sobre o nosso road trip no Japão. Se perderam os episódios anteriores, aqui estão os links: o itinerário, diário #1, #2
Parte 1: Diário de viagem
Parte 2: Dicas práticas
Parte 1: Diário de viagem
Dia 2 do road trip
A dona do hotel pergunta-nos qual é o programa do dia. Falo-lhe do château de Matsumoto. Ela aconselha-nos uma colina coberta de cerejeiras em flor, que eu não conhecia de todo, a 10 minutos daqui.
Castelo de Matsumoto
Mas antes de mais, vamos visitar o castelo de Matsumoto. Buscamos o carro no parque, carregamos as bagagens e estacionamos mesmo ao lado do castelo (parque 200 ienes). É bastante seguro no Japão deixar as bagagens na bagageira, embora tenhamos o cuidado de levar os computadores connosco.
Ficamos muito contentes por constatar que, como estamos numa zona montanhosa, as cerejeiras estão uma semana atrasadas em relação a Tóquio e 10 dias em relação a Quioto/Osaka, por isso estão em plena floração agora!!! Nós que pensávamos que só veríamos uma ou duas cerejeiras em flor. Ao redor do castelo, há muitas cerejeiras. Este castelo é muito bonito com a sua ponte vermelha (fechada), mas percebi que o interior não vale a pena. Assim, visitamos apenas o exterior, sem pagar a entrada (700 ienes), porque temos muitas coisas para visitar hoje.
Uma colina florida
A 10 minutos de carro fica a colina florida de que a senhora do nosso hotel nos falou: Koboyama Tumulus. Mesmo tendo visto fotos na Internet, a realidade é ainda melhor. Não conseguimos acreditar na nossa sorte e que um lugar assim existe.
Uma colina inteira está coberta de cerejeiras em plena floração, na cor rosa que eu particularmente adoro. O vento faz cair milhares de pétalas ao mesmo tempo e tenho a certeza de que basta um pouco de chuva ou 3-4 dias e as paisagens deixarão de ser as mesmas.
O estacionamento (grátis) só tem cerca de dez lugares, mas as vagas libertam-se rapidamente.
Quinta Daio Wasabi
Foi por acaso que descobri esta quinta de wasabi não muito longe de Matsumoto. É a maior do Japão! O lugar em si é pitoresco.
O wasabi vem da raiz de uma planta que precisa de ter os pés em água não estagnada, mas também não muito profunda.
A planta de wasabi é cultivada ou num rio ou numa cascata. Aqui, temos uma nascente que alimenta a enorme quinta de wasabi. Vemos as plantas em todas as suas formas: pequenas e grandes, escondidas ou expostas ao sol. A visita à quinta é autónoma e gratuita.
Mas o que nos interessa particularmente é o restaurante: têm menus muito interessantes e cada um de nós tem uma raiz para ralar. É muito divertido. O wasabi, sozinho, pica muito, mas depois de misturado com o arroz e o resto dos ingredientes, nem se sente, é muito engraçado! O resto do menu provém de outras partes da planta, e está tudo delicioso. A água usada na cozinha vem 100% da nascente ao lado.
Wasabi para ralar:
Optamos pelo menu com salmão e o meu pai o com soba. O soba desta região também é muito famoso, e é a versão “fria” que nos servem, ou seja, temos de mergulhar o soba num molho à base de soja.
Visitamos depois a loja de recordações com a intenção de trazer muito wasabi. Infelizmente, o wasabi (incluindo em tubo) tem de ser conservado no frio e não temos como o fazer, estando em road trip. Compramos mesmo assim um ralador (para terminar o wasabi fresco do almoço), biscoitos de wasabi, e comemos um gelado de wasabi. Perceberam bem, aqui tudo contém wasabi.
A maioria do wasabi que nos servem no mundo não é verdadeiro, porque o wasabi verdadeiro custa muito caro. Mesmo aqui, é vendido ao peso. Comparamos o preço das raízes de wasabi vendidas na loja de recordações com o que tínhamos no menu e acho que valemos o nosso dinheiro, já que o menu custa cerca de 1780 ienes e só a raiz custa 550 ienes!
Todos ficamos encantados com a experiência, pois foi totalmente inesperado.
Narai-juku
Conduzimos 1h até Narai-juku, uma vila congelada no tempo, supostamente cheia de tea houses, ryokans e lojas de recordações. Infelizmente, durante a semana, parece um pouco morta, tudo está marcado como “closed”. Nada a ver com os vídeos que vi no Instagram. A boa notícia é que o mini-parque da vila está disponível (é preciso meter 500 ienes numa caixa para pagar).
Acho que a atividade só recomeça ao fim de semana, mas algumas lojas continuam abertas. A especialidade parece ser objetos de madeira e vinho. Encontramos recordações muito fofas e visitamos uma casa japonesa antiga típica, de 400 anos. A entrada custa 300 ienes/pessoa.
Em direção ao ryokan
Voltamos para o carro e em 1h30, temos tempo para admirar milhares de cerejeiras em plena floração, subir e descer muitas montanhas, ganhar e perder 5 graus e atravessar uma vintena de túneis (o mais longo com 4 km!!).
Chegamos cansados ao nosso ryokan Kazeya Ryokan às 18h. Mas este é ainda mais bonito do que na minha imaginação! Eu própria estou surpreendida, porque construí o programa há muito tempo e já não me lembro bem do que tinha posto. Nas minhas memórias, este hotel não era especialmente bem avaliado em comparação com os outros ryokans da vila, mas os outros não podiam ser reservados sem enviar 36 emails. Este é reservável online na Booking (link da Booking.com). Conte 120€/quarto + jantar. Estou bastante orgulhosa do meu itinerário 100% personalizado e a minha reputação de“agência Anh” (alcunha dada pelos meus próximos que gostam muito de viajar com os meus itinerários) permanece intacta.
Vocês conhecem o princípio do ryokan? São casas de hóspedes de luxo, situadas na natureza, com um onsen no interior e muitas vezes em meia pensão. Temos dois quartos tradicionais com tatami. Os meus pais foram promovidos e têm um quarto imenso, tão imenso que há 2 casas de banho e um quarto só para a sala. Temos um quarto mais pequeno com 2 mesas mesmo ao lado das duas camas tradicionais, colocadas diretamente no tatami.
Dois quimonos já estão no armário, ficam muito bem no JB, espero encontrar um yukata para ele em algum lugar em Tóquio.
Visitamos ASAP os onsens privatizáveis (sem custos adicionais). Há duas chaves que permitem aceder a eles. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. O onsen exterior é mais pequeno e mais frio, o onsen interior é mais quente e maior, mas corremos o risco de sufocar um pouco. Os meus pais não gostam de partilhar os onsens (por pudor), por isso confesso que foi difícil encontrar um ryokan com casa de banho no quarto + onsens privatizáveis. Em geral, os ryokans não têm duche no quarto, pois consideram que toda a gente já se lava no onsen. Portanto, se não gostam de se lavar e relaxar nus ao lado de perfeitos estranhos, este ryokan com os seus onsens privatizados pode agradar-vos.
Quanto a nós, vamos aos onsens partilhados (não mistos, portanto cada um do seu lado), mas com onsens privatizados, as pessoas preferem ficar em família e não há ninguém nos onsens partilhados (maiores e há dois banhos lado a lado, um no interior, outro no exterior). Os onsens estão abertos entre as 15h e as 9h da manhã, podemos ir lá no meio da noite se nos apetecer.
A água de nascente desta região é chamada “beauty spring” porque embeleza a pele. Fica toda macia depois.
Aqui, ao contrário dos outros ryokans, o jantar é um extra e é servido numa sala de jantar em vez de ser servido no quarto. Não faz mal, pois queremos comer todos juntos de qualquer forma. Mas não esperava que fosse uma sala de jantar privatizada!! Os meus pais estão de boca aberta diante deste belo espetáculo. Além disso, nem sequer optei por uma refeição kaiseki (8000yen mais tradicional, com mais pratos e difícil de apreciar pelo paladar europeu). Apenas escolhi um menu normal com opção “hida beef”, uma especialidade da região. O jantar custou-nos 3500yen por pessoa (pagamento apenas em dinheiro).
Este “hida beef” parece-me de muita qualidade, pois é particularmente bem marmoreado. A carne bovina japonesa é classificada (A1 a A5), e costumamos escolher ou A4 ou A5, esta deve, na minha opinião, ser no mínimo A4, tamanha a sua beleza e maciez. Cozinhamos a carne na própria gordura, e todos se espantam com a sua maciez extraordinária. O bife de Kobe A5 é certamente melhor, mas sinceramente o hida beef defende-se bem!
O chá é oferecido em grande quantidade. Os meus pais optam por saquê quente (180ml é mais que suficiente para dois).
Os meus pais, diante do luxo deste ryokan e do serviço, pensaram que nos arruinámos neste hotel, mas com a queda do yen e a nossa escolha estratégica (ryokan não muito acessível por transporte público), pagamos apenas 120€/noite (link Booking), menos do que o nosso primeiro ryokan perto de Osaka há 6 anos.
Por causa da paragem adicional (colina florida), não tivemos tempo de visitar a nossa pequena aldeia, mas o programa de amanhã é muito leve, a visita à aldeia será adiada para amanhã de manhã (cf. o nosso diário de viagem).
Parte 2: Dicas práticas
O itinerário detalhado do nosso road trip está disponível aqui
- Estacionamento perto do Castelo de Matsumoto: 200yen
- Castelo de Matsumoto: 700yen se entrarem no interior, caso contrário gratuito
- Daio Wasabi Farm: visita gratuita. Restaurante: 1800yen/pessoa
- Narai-juku: estacionamento 500yen
- Narai-juku: visita a uma casa antiga: 300yen/pessoa
- Souvenirs: a partir de 650yen
- Kazeya Ryokan link da Booking.com : 120€/noite pequeno-almoço incluído + 3500yen para o jantar (jantar a reservar 2 dias antes)
