Gjirokastra (Albânia): uma cidade congelada no tempo
A partir de Vlorë, fazemos um mini road trip de 3 dias, para podermos passar mais tempo nas cidades que visitamos rapidamente da última vez. Gjirokastra, patrimônio mundial da UNESCO, com suas belas casas otomanas, me impressionou muito da última vez, e eu tinha que voltar lá de qualquer jeito.
Parte 1: Diário de viagem
Parte 2: Dicas práticas
Parte 1: Diário de viagem
Lembram que da última vez não conseguimos entrar porque o acesso à cidade velha estava em obras. Desta vez, viemos pelo outro lado e, apesar das ruas íngremes, nosso carro automático aguentou firme.
Aqui está o itinerário que recomendamos. Não entre nas ruas estreitas, não haverá espaço suficiente se você encontrar um carro na contramão. Deixamos o carro em frente ao nosso hotel Praga (link Booking), e exploramos a cidade velha a pé.
Alugamos um carro na Sixt em Vlorë por 20€/dia. A agência nem tem escritório, o carro e um funcionário nos esperam na hora combinada na rua. Enquanto da última vez tínhamos um carro manual alugado na Europcar em Tirana, que derrapava para trás no menor sinal de ladeira. Resumindo, seja em Montenegro ou na Albânia, prefira um carro automático para sua própria segurança !
Como o carro está com 1/4 do tanque, paramos em um posto de gasolina aleatório. Os funcionários parecem tão suspeitos que a gente se pergunta se não fomos enganados / se realmente colocaram gasolina / se o posto não é só para lavagem de dinheiro: sem preço claramente afixado, eles dão o preço em euros, mas quando pagamos em LEK, aplicam uma taxa muito vantajosa.
Acho que nossa imaginação supera a de Hollywood, porque depois de dirigir um bom tempo, não só percebemos que a gasolina foi corretamente colocada, mas ainda por cima o preço era bom 😀 ahihihihi os pobres albaneses, mesmo sendo super gentis, ainda temos alguns preconceitos, principalmente quando vemos milhares de casas inacabadas na estrada. É que os proprietários devem ter molhado tanto os mafiosos que não sobra mais dinheiro para terminar a casa.
Tentamos almoçar no restaurante mais próximo do hotel, mas todo mundo está fumando um cigarro atrás do outro lá dentro. O dono é super gentil e nos trata como VIPs, mas a fumaça é insuportável para mim. Digo tchau para ele me engasgando.
Depois encontramos um restaurantezinho fofo onde os pratos são preparados na hora, numa cozinha minúscula. Mas tudo é muito gostoso e barato, apesar da localização central. O JB se delicia com sua porção de musaka. Pagamos cerca de 1000 LEK para dois (entrada – prato principal – sobremesa). Digite Kurveleshi no Google Maps.
Essa encruzilhada é provavelmente a mais bonita e movimentada da cidade velha. Pelo número de lojas de lembrancinhas e restaurantes (fechados), deve ter muitos turistas em tempos normais. Não é surpreendente: Gjirokastra está em todos os folhetos turísticos. É um must-see na Albânia, junto com Berat.
Gjirokastra é a cidade natal do ex-ditador Enver Hoxha. Há um dos dois bunkers mais imponentes do país: Túnel da Guerra Fria. Não gostei da visita ao pequeno bunker em Tirana e este parece ainda mais sombrio, então não quis ir.
Castelo de Gjirokastra
Seguindo as setas, pegamos um atalho (escadas sem dificuldade) para subir até o castelo. Uma senhora idosa espera na frente do castelo sob a chuva, tentando nos vender ervas frescas, provavelmente para chás. Sentimos muita pena dela, pois ela passa o dia todo na chuva, há poucos turistas e o que ela vende tem tão pouco interesse 🙁
Esta fortaleza existe desde o século XII, mas depois foi transformada em prisão durante o comunismo. A entrada custa 200 LEK/pessoa. E 100 LEK/pessoa para os dois museus no andar de cima, dedicados às armas & a antiga prisão.
Os acervos são bem pobres. O que mais nos interessa é a torrezinha ao longe e a vista do terraço,
Daqui, temos uma vista de 180° da cidade. Avistamos a encruzilhada onde estávamos mais cedo para o almoço.
E centenas de casas com arquitetura otomana, lindas demais.
Um avião da Força Aérea dos EUA está exposto aqui. Uma placa explica as duas versões da sua história. Segundo a versão americana, o piloto (que partiu de Châteauroux, na França), devido a problemas técnicos, teve que pousar perto de Tirana, fora da rota. Ele foi devolvido aos Estados Unidos pouco tempo depois. A versão albanesa fala de um avião “espião”, que rapidamente se tornou um troféu da Guerra Fria e símbolo da ameaça externa ao comunismo. Segundo o Lonely Planet, as duas versões são “fake news”, mas a versão americana é ainda mais fake que a albanesa ahahah.
Descemos de volta à cidade velha e damos de cara com este magnífico minarete. Como não estou usando véu, só o JB explora o interior da mesquita, bem simples, segundo ele.
Cuidado com as crianças. Por aqui, há telhados que parecem escadas e não há nenhuma proteção. Você ou seus filhos podem pisar em um telhado por engano.
Miradouro perto do restaurante KODRA
Caminhamos em direção ao restaurante Kodra, avistado do terraço do castelo. O terreno aqui é elevado e bem aberto, permitindo uma vista de 270° dos arredores e do castelo.
Por causa da chuva, decidimos nos sentar e pedimos um chocolate quente por 180 LEK. Ele é tão espesso quanto o chocolate quente da Andaluzia, parece chocolate derretido, em vez de chocolate quente.
Casa Skenduli
Muito cansados da condução desta manhã e da chuva, planejamos voltar ao hotel, mas uma placa chama nossa atenção e fazemos a última visita do dia: Casa Skenduli. Apesar da era comunista, os proprietários conseguiram recuperar a casa de família, mesmo que já não vivam lá.
Nesta casa antiga, há também um bunker. A água corrente é distribuída graças a uma cisterna enorme (de 2 andares) que armazena a água da chuva. O sistema ainda funciona. Por 200LEK/pessoa, temos direito a uma visita guiada a toda a casa.
Está muito pouco mobilada, pois dormiam no chão, sobre tapetes e mantas guardados no mezanino (um pouco como os japoneses). Apenas os mais velhos e os recém-casados têm direito a um quarto privado, caso contrário, o resto da família dorme junta. As salas de receção no último andar são as mais bonitas, com uma bela vista para as montanhas.
Ainda há outras casas para explorar nos arredores:
- A Zekate House
- A Fico House
- A Angonate House
- A Babameto House
- A Jaho-Babaramo House
mas a Zekate House (que não tivemos oportunidade de visitar) e a Skenduli House são as mais importantes.
Hotel Praga
Voltamos, ainda com chuva, ao nosso hotel Praga, renovado em 2019, mas que ainda mantém uma estrutura tradicional. Ainda bem que a senhora do hotel me emprestou o seu guarda-chuva largo, senão teria ficado encharcada durante todas estas visitas. O JB, por sua vez, tem sempre o seu casaco impermeável e não precisa dele. Aliás, isso fez reagir um albanês que pensava que eu era egoísta a ponto de não querer partilhar o guarda-chuva com ele 😀
A piscina do hotel é pequena, mas bastante funda. É pena estar a chover e fazer tanto frio.
O serviço é excelente, pois temos uma lareira tradicional no quarto e eles propuseram-se a acendê-la por nós. Assim, dormimos quentinhos com o cheiro e o som do crepitar de um fogo de lenha, é tão agradável e, acima de tudo, inesperado! Não jantámos, no entanto, o chocolate quente da tarde foi consistente e tínhamos levado um snack para matar a fome e não ter de voltar para a humidade.
Recomendo vivamente este hotel (link Booking). Escolhemos o quarto mais caro (60€), não sei se os outros quartos têm lareira. O chuveiro italiano é magnífico, e o pequeno-almoço, muito consistente, é servido no quarto, provavelmente por causa do Covid.
No dia seguinte, dirigimo-nos para Berat (continua no próximo artigo)
Parte 2: Dicas práticas
Orçamento
- Aluguer de carro com a Sixt em Vlorë: 22€/dia
- Gasolina: 15€/dia
- Hotel Praga (link Booking): 60€ o quarto com lareira
- Restaurante ao almoço: 1000LEK para duas pessoas
- Castelo: 200LEK/pessoa
- Os dois pequenos museus: 100LEK/pessoa pelos dois
Links
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Para excursões e visitas guiadas na Albânia, veja Civitatis ou Viator (do Tripadvisor) aqui.
As minhas melhores moradas na Albânia estão neste Google Maps personalizado. Também pode aceder aqui
