Kusatsu Onsen & Snow Monkey Park [Road trip no Japão #7]
Partimos muito cedo de Kanazawa para irmos a Kusatsu Onsen. O caminho é muito longo, por isso fazemos algumas paragens pelo caminho para o JB descansar um pouco.
Este diário de viagem faz parte de uma série de diários sobre o nosso road trip no Japão. Se perderam os episódios anteriores, aqui estão os links: o itinerário, diário #1, #2, #3, #4, #5, #6
Parte 1: Diário de viagem
Parte 2: Dicas práticas
Parte 1: Diário de viagem
Dia 6 do road trip:
Vamos buscar o carro depois de o termos deixado no parque de estacionamento por menos de 48 horas. O parque que o JB escolheu não é muito caro, pagamos no máximo 1200 ienes por 24 horas, ou seja, 2400 ienes no total, mas apenas em dinheiro (é preciso ter algum troco no Japão). Se formos diretos a Kusatsu, demorará 4h30. Tenho, portanto, duas opções para fazer uma paragem de “interesse turístico” importante no caminho: ou um templo na floresta (Togakushi-Jinja), ou os famosos macacos que andam perto de uma fonte onsen na floresta (Snow Monkey Park). Isso acrescenta mais 1 hora de condução. Depois de estudar as opções e ver as fotos recentes, decido deixar cair o templo porque vi fotos em que o templo ainda estava coberto de neve e receava que não pudéssemos ir, já que não temos correntes de neve. Em troca, adiciono uma micro-paragem no caminho. O percurso de hoje não é muito interessante, pois é um túnel atrás do outro.
No entanto, para a minha micro-paragem, vemos antes colinas todas verdes e campos. A certa altura, paramos em frente a campos de flores e, perante a nossa hesitação (paramos aqui para estacionar ou mais adiante? https://maps.app.goo.gl/afzW6urpAb8H5opL7), o meu pai pergunta-me se fizemos um pequeno desvio para vir até aqui ou se parámos no caminho por acaso. A pergunta dele faz-me rir muito, porque não há muito acaso comigo 😀 Bem, eu não tinha planeado que as cerejeiras que supostamente estavam em flor já não estivessem lá, mas as tulipas em flor sim, isso estava planeado. Eu tinha localizado o sítio na véspera.
As tulipas no Japão têm duas semanas de diferença em relação a Amesterdão. Aqui também são cultivadas para aproveitar os bolbos. Se fosse para vender flores, nenhum agricultor conseguiria vender flores tão abertas! Ao lado, há um campo de flores de colza, formando um conjunto muito harmonioso e é completamente grátis!
Conduzimos sem parar até Yamanochi e, no caminho, vemos outro campo de colza, mas com cerejeiras em flor desta vez. E a paragem não foi planeada 😀
Estamos com muita fome e almoçamos no restaurante 食堂よろしき日 que oferece um menu de almoço delicioso, com muito pouca carne. Ainda temos de escolher a nossa tigela de arroz (o recipiente) no balcão! São todas diferentes. Vi no Instagram que alguns cafés no Japão também oferecem aos clientes a escolha da própria chávena de chá. Não custa muito aos restaurantes, mas deixa uma boa impressão nos clientes, acho eu. Recomendo vivamente, pagámos cerca de 1200 ienes por pessoa, sobremesa incluída.
Antes de ir para o Snow Monkey Park, queria que parássemos num dos muitos banhos de pés grátis da cidade, mas há um grande problema de estacionamento e não conseguimos mesmo estacionar (além disso, entrámos numa rua de sentido único, na direção errada, sem saber). A minha mãe parece desapontada porque gosta muito desse tipo de banhos, mas acho que não ficará desapontada quando souber o que a espera esta noite.
Snow Monkey Park (Jigokudani Yaen Koen)
Chegamos finalmente à entrada do Snow Monkey Park. É um parque que diz muito ao JB, ele viu fotos em vários guias turísticos, enquanto eu o estou a descobrir. A vila do Snow Monkey Park ainda tem muitas cerejeiras em plena floração.
Conseguimos encontrar um lugar de estacionamento mesmo ao lado da entrada.
Faltam 1,6 km a pé. Não há escolha! No início, sobe um pouco, mas depois é quase tudo plano. Chegamos primeiro a uma vila, com um géiser permanente. Já começamos a ver macacos.
Depois, subimos cerca de trinta degraus, pagamos 800 ienes/pessoa e temos acesso a um pequeno parque com um banho onsen onde os macacos se reúnem à volta. Deve haver uns trinta. Nenhum entra na água. Aparentemente, estão ali porque são atraídos pela comida que lhes dão todos os dias (vêm “trabalhar” durante o dia: receber os turistas ahaha), mas à noite voltam para dormir na floresta. Eu, sinceramente, não vejo por que razão os macacos se vão meter na bacia do onsen, certamente quente no inverno, mas o que será deles quando saírem da água?
Bem, acho que a paragem não merece 3,2 km de caminhada, mas o percurso continua agradável, pois é no meio da floresta, com árvores super altas e super direitas. No final, compramos gelados + tarte de maçã. As maçãs são da região, e veremos muitas macieiras e pessegueiros em flor.
Kusatsu Onsen
Depois de 2 horas de estrada na montanha com curvas apertadas, o JB está farto e chegamos a Kusatsu Onsen. Mesmo na altura em que uma música ecoa por toda a cidade (ficaremos a saber que essa música toca duas vezes por dia, às 8h e às 17h). Estamos muito contentes por chegar.
Kusatsu Onsen é a cidade onsen preferida dos japoneses. A nascente mais importante, que se pode ver no centro da cidade, verte milhares de litros de água muito quente, tão quente que é preciso deixá-la arrefecer ao ar livre para que possa ser usada nos onsens. Na verdade, se a diluirmos com água fria, ela perde parte das suas características, por isso é melhor deixá-la arrefecer naturalmente. Já fomos a uma cidade onsen perto de Osaka mas esta é ainda mais impressionante com este nevoeiro espesso permanente.
No entanto, o check-in no hotel é complicado. Estamos em dois hotéis diferentes porque eu queria reservar um quarto mais confortável para os meus pais. Obviamente, a rececionista do hotel dos meus pais teve alguma dificuldade em perceber porque é que eu estava ali. E no nosso hotel, tivemos de explicar longamente porque queríamos deixar o carro no estacionamento durante toda a estadia. No Japão, assim que algo foge um pouco do comum, é um drama!! Além disso, esta cidade parece menos turística (ou seja, há menos turistas estrangeiros) do que as outras cidades, ninguém usa máquina de tradução aqui, por isso a comunicação é menos fluida, porque eles percebem-nos (usamos o Google Translate) mas nós não os percebemos a eles.
Os meus pais descobrem o quarto deles com estupefação (link Booking). Estão num edifício à parte e ocupam sozinhos um andar inteiro.
A decoração é um pouco kitsch estilo “castelo de princesa”, há 2 quartos (estilo moderno + estilo antigo com tatami), uma sala enorme, uma verdadeira sala de jantar, mas o mais importante é a casa de banho com um… onsen privado !! Pois é, a água da nascente chega diretamente à banheira e corre sem parar.
Este hotel também dispõe de 4 onsens privatizáveis no edifício principal (banhos duas vezes maiores do que esta banheira), por isso os meus pais têm direito a 5 salas de onsen no total, mas consideram que a deles, como é no quarto deles, é mais do que suficiente. Assim, podem molhar os pés e as mãos a qualquer momento, sem necessariamente tomar banho. Claramente, poderíamos ter alojado uma família inteira aqui, mas os meus pais merecem amplamente esta experiência de luxo sozinhos.
Do nosso lado, estamos por cima de uma convenience store, o nosso quarto é muito mais pequeno mas tem uma mesa bonita (onde nos servem o pequeno-almoço). Temos apenas a casa de banho, temos de tomar duche no onsen partilhado no rés do chão.
A certa altura, um casal francófono cruza-se connosco e, pensando que eu sou japonesa, pede-nos para traduzir uma pergunta ao rececionista. Eles perceberão rapidamente que não sou japonesa quando o JB tira o Google Translate. Acho que eles têm mais vocabulário em japonês do que eu. Mas o mais engraçado é quando o rececionista lhes mostra o onsen indicando o lado das mulheres, o lado dos homens… e os dois ficam confusos. Como não vi o onsen, pensei que fosse complicado. Depois, quando eu própria for ao onsen, vou morrer a rir porque a cortina à frente do onsen das mulheres é rosa, e a cortina à frente do onsen dos homens é azul, ou seja, não há hipótese de confusão… a menos que os dois sejam daltónicos?? Provavelmente é o primeiro onsen deles, é verdade que o conceito não é necessariamente óbvio à primeira vista. Se alguma vez descobrirem o onsen pela primeira vez, nós explicámos o conceito aqui. Normalmente, o onsen é proibido para pessoas com tatuagens, mas em Kusatsu está indicado que são aceites, mas perguntem na mesma se tiverem tatuagens.
Encontro no restaurante ao lado do hotel dos meus pais para o jantar. Os meus pais continuam em choque, o hotel supera largamente as expetativas deles. Que loucura! que extravagância! Eles pensavam que o ryokan onde ficámos há alguns dias já era o máximo que se podia ter. Para informação, o quarto custa 224€/noite, certamente uma quantia avultada, mas depois de duas noites neste pequeno paraíso, tenho feedback de que vale totalmente a pena porque permite aproveitar plenamente o onsen. É importante para quem procura tratar-se com a água da nascente. A de Kusatsu Onsen é, segundo os rumores, boa para “curar todas as doenças, exceto as doenças do amor” 😀
Jantamos num restaurante tipo “izakaya”, onde as pessoas vão principalmente para beber, mas há comida para acompanhar as bebidas. Depois de pedirmos muita comida, pedimos apenas uma cerveja. Mas a empregada insiste tanto que conta até o número de bebidas versus o número de convidados. Não percebemos bem porquê e temos de pedir bebidas por despeito: acabo com um Fanta quando pedi um chá quente ahahaha mas tudo bem, não é grave. No Japão, não luto por este tipo de detalhes porque me custa mais energia fazer-me entender do que beber uma bebida que não pedi.
O jantar está delicioso e foi patrocinado pelo papá. Muito obrigada!
Dia 7 do road trip:
O meu pai envia-me a foto do pequeno-almoço dele, que toma no edifício principal. Aparentemente, está delicioso e não contém peixe cru (os meus pais não comem). Os pequenos-almoços mudam de um dia para o outro. No dia seguinte, será pior.
Envio-lhe a foto do meu pequeno-almoço. Aqui, dão-me café quando eu não bebo 😀 o conjunto não é muito bom, mas o hambúrguer com o ovo bem escorrido está delicioso!
Ōtaki no Yu
Deixo os meus pais desfrutarem do onsen privado deles, enquanto nós pagamos a entrada num onsen pago (1100 ienes/pessoa): Ōtaki no Yu. Os meus pais não se sentem à vontade neste tipo de onsens públicos, mas nós estamos habituados, pois só fizemos isso na nossa primeira viagem ao Japão. Há três onsens gratuitos nesta cidade e vários onsens pagos.
Este é o mais recomendado. É pequeno em comparação com os enormes onsens que frequentávamos em Tóquio e Osaka, mas tem:
- um banho interior
- um banho exterior com vista para uma colina bonita
- uma sauna
- uma série de 4 banhos sucessivos, para usar pela ordem: do menos quente ao mais quente. Aparentemente, serve para habituar o corpo à água quente e, assim, eliminar melhor as toxinas. Uma vez chegado ao banho mais quente, devemos parar. No entanto, o banho quente está a escaldar! aguentei apenas 5 segundos, deve estar a 46 graus, penso eu
A água vem de uma fonte diferente da do centro da cidade. Não sei dizer quais são as diferenças, mas quem está doente deveria experimentar o maior número possível de fontes! Há seis fontes no total, você tem onde escolher! Enfim, depois desse onsen, você se sente flutuando numa nuvem, mas também ficamos muito, muito cansados, é o caso das águas muito concentradas em minerais.
Para quem tem dificuldade com onsens públicos e não pode pagar um quarto com onsen, existem muitos outros onsens que podem ser reservados, onde é preciso desembolsar cerca de 4000ienes por 50/60min. Você pode procurar:
- Onsen Ōtaki no Yu (além dos onsens públicos, eles também têm onsens privados)
- Gensen Ichinoyu
- O hotel Hanaingen
Almoçamos no Makoto Sushi, um restaurante de sushi. Aqui, o chef fica atrás do balcão e podemos vê-lo preparar os sushis para nós. Escolho um chirashi. É excelente! Estamos na montanha, mas o peixe cru do restaurante continua sendo de boa qualidade.
Está na hora de encontrar meus pais. Vou lhes mostrar um pouco da cidade. Começamos com um templo budista.
Depois a fonte principal (Yubatake), sempre fumegante. É preciso dar a volta, senão você corre o risco de perder a pequena cascata artificial. Você vê aquelas caixas onde a água é canalizada ao ar livre para ser resfriada antes de ser enviada para os onsens? Apesar da presença de enxofre na água, o cheiro é totalmente aceitável.
Depois, vou levá-los para fazer banhos de pés em outras 2 fontes para que possam aproveitar os benefícios delas.
A primeira (Sainokawara Park) fica em meio à natureza, mas a água não é muito quente, eu diria apenas 40 graus? Se continuarmos até o topo, há um onsen imenso ao ar livre, mas o JB não parece impressionado e não pretende pagar para entrar.
A segunda fica perto do centro da cidade, em frente ao Jizo Hot Spring. Este banho de pés é pouco frequentado, a água é muito mais limpa que a do centro. Também é quente, eu diria entre 43-44 graus. Se eu sou capaz de medir a temperatura é porque tenho um limite de tolerância bem definido: 45 graus é o meu limite. Os banhos de pés nos fazem muito bem, pois nos ajudam a recuperar energia depois de algumas horas caminhando sob a chuva fina e o vento. Não se esqueça de levar uma toalha de banho para secar os pés.
A fonte:
O pão dos pés:
No caminho, paramos em frente a uma loja onde os clientes comem com os pés na água. E em outra onde ovos são cozidos na água da fonte.
E eu toco pela primeira vez nessas famosas penas de caligrafia de vidro, aparentemente muito difíceis de fazer.
Em cidades de onsen, é totalmente aceitável passear de yukata (fornecido pelo hotel) e sandálias em modo relax, mas está muito, muito frio para nos permitirmos isso. A cidade é muito bonita e pequena o suficiente para fazer tudo a pé. Ainda bem, porque muitas ruas são proibidas para carros e os estacionamentos são raríssimos.
Às 15h, já é preciso fazer fila para o espetáculo do yumomi (antigamente, a água era resfriada à mão com remos de madeira).
O espetáculo atrai muita gente, a sala é antiga e muito bonita também. Mas por 700ienes, temos apenas um longo discurso incompreensível, pois é totalmente em japonês, algumas canções (curtas demais) e algumas demonstrações do yumomi.
Mas isso ainda é um orgulho local, em toda a cidade há setas apontando para a sala de espetáculos. Há várias por dia, mas as pessoas chegam 30 minutos antes da abertura para garantir os melhores lugares.
O frio nos cansa muito e recarregamos as energias mais uma vez nos nossos onsens. À noite, nos encontramos logo abaixo do nosso hotel, no Yume Hana. Descubro com surpresa a versão japonesa do tártaro de atum, tem quase o mesmo sabor do tártaro de carne coreano. O porco também é recomendado, é a especialidade da região.
Mais um onsen para todos.
Balanço: meus pais tinham algumas dores articulares antes do nosso road trip, mas tudo desapareceu desde então. Então, tratar-se com água quente não é mito.
Mostro um vídeo resumo da nossa estadia em Kusatsu Onsen:
Parte 2: Dicas práticas
O itinerário detalhado do nosso road trip está disponível aqui
- Visitas:
- Snow Monkey Park: 800ienes/pessoa
- espetáculo de Yumomi: 700ienes/pessoa
- Hospedagem:
- nosso hotel: Oyado Yukizumi (link Booking), fica logo atrás do Lawson, estacionamento grátis, café da manhã incluído, onsen compartilhado no térreo
- o hotel dos meus pais: Hanaingen (link Booking), o quarto mais caro é o deles, 224€/noite, café da manhã incluído, onsen privativo no quarto + 4 onsens reserváveis no próprio hotel
- Restaurantes:
- Restaurante na estrada: 1200ienes/pessoa, sobremesa incluída
- Izabaya: 11000ienes para 4 pessoas
- Yume Hana: 7000 ienes para 4 pessoas
